Gefunden für 40a herd - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. -- Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. | |||
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| 2 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Moin,
es geht um einen Hauptverteiler aus Anfang der 90er. Ursprüngliche Installation: - Im HVT sind drei Phasen nach dem Zähler an drei 63A Schmelzsicherungen angeschlossen - Mit 10 mm² Verbindungsbrücken vor den Schmelzsicherungen sind außerdem vier B16 Automaten angeschlossen, welche mit 1,5 mm² zu den Verbrauchern im Keller weitergeführt werden (Keller 1, Keller 2, Waschmaschine, Heizung) - Nach den Schmelzsicherung ist eine 5x10 mm² Leitung zum UV im EG angeschlossen, in welchem ein RCD mit 40A/300mA verbaut ist zzgl. 30mA RCD fürs Bad. Im Zuge von Renovierungen wurden nun vier Leitungen für eine zweite Küche im OG gelegt und direkt am HVT angeschlossen Neue Installation: - Im HVT wurde vor die Schmelzsicherungen ein 63A Hauptschalter gesetzt - Die Sicherungen für den Keller sind nach wie vor unterhalb der Schmelzsicherungen gebrückt angeschlossen - UV im EG ist unverändert - Neu hinzugekommen sind nach den vier Sicherungen für den Keller 2x B13 für 1,5 mm² (Dunstabzugshaube, 2er Steckdose über Arbeitszeile), 1x 3 poliger B16 für 2,5 mm² (Herd) und 1x B16 für 2,5 mm² (Spülmaschine) | |||
3 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten | |||
| Hallo!
Ausgangssituation: Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt: Im Flur: - 25A Leitungsschutzschalter - Wechselstromzähler - einhpasige Zuleitung Wohnungs-Unterverteiler: - 20A für Boiler - 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) - 2x 16A für Licht/Steckdosen Leitungen: - Stegleitungen, zweiadrig - klassische Nullung - 1,5mm² für Licht/Steckdosen - Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler. Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt. Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen: 40A FI-Schalter, Zweipolig 3x2,5mm² mit 16A für den Boiler 3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise) 3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen. Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg... | |||
| 4 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w | |||
| Hi..
Bei uns in der Stadt im Mehrfamilienhaus haben wir die Netzform TT. Als ich die Wohnung damals gekauft habe, wurde die UV komplett saniert. Vorher -> H-Automaten H 16/25 für alle Steckdosenkreise + Herd DLE gesichert durch 3x 35A Schraubsicherungen FI 40A 0,5A für ALLES Keller sieht so aus HAK mit 6 Abgriffen, pro Abgriff gesichert durch 3x NH-00 80A gehen auf eine Reihenklemme mit 4x 16qmm Von dort zum Zähler und nach dem Zähler mit 10qmm Nach dem Zähler folgen nun 3x Neozed D02 mit 50A Diese Installation war so 1976 in Betrieb gegangen. Nacher Steckdosenkreise mit 1,5qm wurden mit B13 abgesichert. Kraftsteckdose (Perilex) auch 1,5qm wurde mit C13-Block abgesichert. Herd mit 5x 2,5qm wurde mit B16er Block ausgerüstet. DLE mit einem B32er Block. Flur + Spülmaschine mit einem B13er FI-LS FI 63A 0,30mA für den Wohnungskreis FI 40A 0,30mA für den DLE Jeder Raum incl. Licht ist extra abgesichert ! Die UV ist damit voll, es passt nichts mehr rein. Damit sind soweit ich weiß die aktuellen Auflagen für das TT-Netz erfüllt. Nun soll das letzte Bauteil der Schraubautomat gegen SLS ersetzt werden. ... | |||
| 5 - Neue Steckdose an Sicherungskasten anschliessen -- Neue Steckdose an Sicherungskasten anschliessen | |||
| Klassische UV im TT-Netz. Anschließen auf bestehende Stromkreise würde ich da gar nichts mehr.
Zusätzlich wird ein FI-Schalter 0,03A und ein Sicherungsautomat TYP B benötigt. Dort wird dann die neue Installation angeschlossen. Besser wäre es, den bestehenden FI-Schutzschalter auszutauschen, einen zusätzlichen zu setzen und die Wohnung vernünftig auf diese beiden FI-Schalter zu verteilen. Die LS-Schalter kann man dann auch gleich gegen welche mit Typ B tauschen. Material für Installation im Bestand, nur für den zusätzlichen Stromkreis: https://www.amazon.de/Hager-ADS913D.....IG462 Oder billiger: https://www.amazon.de/Hager-CDA225D.....W8ABO + https://www.amazon.de/Hager-MBN113-...... | |||
| 6 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Stopp die 40 A gelten für jeden Aussenleiter da du 3*13 A zB verwendest bist du bei 39 A . Bei 2 LS a 16 A sind es 32A . Auf den Schutz durch FI für Herd und Backofen zu verzichten ist einfach nur Hirnverbrannt! Es gibt zur Zeit keinen besseren Schutz. Damit ein LS16 bei einem Fehler in der nötigen Zeit abschaltet benötigt der einen Fehlerstrom von 80 A dem 30mA FI genügen 0,03A !
Also rein praktisch kannst du bei 4 poligen 40A FI an jeden FI 9 Sicherungen a 13 A hängen. Also 3*3 13A Sicherungen. Bei einem 63 A FI kannst du da beliebig viele Sicherungen an einen Aussenleiter hängen, den der FI wird da durch die Vorsicherung von 63 A geschützt. Wird der Fi dann durch einen zu hohen Strom ( Beispiel 10 *16 A LS an einer Phase ergeben 160A ) belastet löst die Vorsicherung aus, und schützt somit den FI vor Überlastung. Wie ich schon sagte lieber einen FI mehr und damit sinkt das Risiko das ein Großteil der Anlage ausfällt. Bei FI/LS hat also jeder Stromkreis seinen eigenen FI und ist damit nur allein betroffen. Wie auch gesagt wurde zur Auswahl der Leitungsquerschnitte ist zu beachten das die Belastbarkeit mit der Häufung und der damit verbundenen Wärmeabgabe sinkt. Wenn die Decke gedämmt wird und du deine Leitungen eben nicht als Kabelbündel sondern einzeln mit Abstan... | |||
| 7 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? | |||
| Deinen Einwand verstehe ich nicht. Bei der Lösung würde ich (je nach Vorsicherung) einen 4-poligen 40A oder 63A FI-Schalter nehmen (4TE). Für Herd und Geschirrspüler würde ich die bisherigen Automaten beibehalten (4TE). Für die restlichen 6 Abgänge würde ich die geteilten LS verwenden (3TE). Macht zusammen 11TE.
Man könnte auch nur zwei von den geteilten LS verwenden, und dafür noch 1 oder 2 RCBOs, dann wäre nicht alles an einem FI. ... | |||
| 8 - Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht -- Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht | |||
| Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich hier im Forum schon "still" mitgelesen und nun als frisch gebackener Hauseigentümer selbst Bedarf ein paar Fragen zu stellen... 
Vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe bisher im Zuge der Renovierung nur Steckdosen und Lichtschalter selbst getauscht. An die Verteilungen traue ich mich hingegen nicht ran und werde das von einem örtlichen Elektriker machen lassen (der hat mir auch schon den 2. Zähler ausgebaut). Hier im Forum hoffe ich auf einige Vorschläge und Ideen und Rat zu meinen Fragen, damit ich gegenüber den Handwerkern nicht komplett unbedarft dastehe bzw. ich mit meinen Ideen nicht naiv und praxisfern rüberkomme und hinterher zu viel bezahle oder etwas "falsches" verkauft bekomme. Das gekaufte Haus ist BJ 1971. In '96 hat der 2. Eigentümer komplett renoviert und auch sämtliche Leitungen neu gemacht. Der Keller wurde dabei teilweise zu einer Einliegerwohnung ausgebaut was auch einen zweiten Zähler (mittlerweile wieder ausgebaut) im Zählerschrank und eine eigene Unterverteilung im Keller mit sich brachte. Jetzt bewohnen wir das Haus alleine und ich möchte nun diese Unterverteilung für Garage und Garten erweitern lassen. Die besag... | |||
| 9 - Modernisierung Unterverteiler -- Modernisierung Unterverteiler | |||
| Wow.... ich bin leicht schockiert...
1. über einen 4 Seitigen Thread wegen einem UV in der Größe von dem einer 1 Zimmer Wohnung. Für den HV eines EFH wärs n eigenes Forum geworden? 
2. über das "Fachwissen" einiger hier 
3. wie man so ünnötig viel Geld ausgeben kann... Der 63A FI war rausgeschmissenes Geld... der 3 polige LS fürn Herd auch und der 2 polige war wohl die Krönung Von wegen man darf bei Einzeladern im Rohr nicht mehrere Stromkreise machen.... so ein Unsinn. Man darf mit L1, L2 L3 N PE in eine Abzweigdose und darf daraus 3 Stromkreise machen. Gar kein Problem, auch nicht mit einzeladern! Die VDE fordert hier lediglich eine "Möglichkeit der allpoligen Abschaltbarkeit", bedeutet also 3 pol LS oder FI davor. Das ganze geht auch mit nur 2 Aussenleitern. Der 63A FI ist deswegen unsinn, weil Stromkreise in Wohnhäusern einen gewissen Gleichzeitigkeitsfaktor haben. Man muss hier also nicht von einer 100%igen Last auf allen Stromkreisen ausgehen... Oder machst su alle 4 Platten + Ofen an, tust Staubsaugen, Waschen, Spülen, Kaffe kochen und sonst noch was... ... | |||
| 10 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen. Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus: * Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann. * Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi... | |||
| 11 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung | |||
| Hallo,
ich möchte in meinem Haus Bj. Mitte 70er die Elektroinstallation nach aktueller Gesetzeslage aufrüsten. Ich bin selbst (in der Theorie) Elektrofachkraft, aber habe selbst nie mehr als die Ausbildung absolviert, habe also Grundlagenkenntnisse aber quasi keinerlei Erfahrung. Mein Vater ist Elektriker, aber mittlerweile im Ruhestand und daher nichtmehr mit den aktuellen Vorschriften per du. Ist-Zustand (Es ist in ca im Jahr 2000 bereits einmal erweitert worden): Hausanschluss (vermutlich mit NH Sicherungen, ich hab den HAK nicht geöffnet) 1 Zähler Neozed 3x50A (in einem älteren Kasten, vermutlich vom Baujahr des Hauses) ein weiterer Kasten (3 Schienen a 12 Positionen) daneben mit: 3 Leiter vom von den Neozeds, auf 3 Schienen verteilt. 1 1-poliger 25A/30mA FI, der das 1OG komplett absichert. KEIN Durchlauferhitzer. ein ganzer Haufen 16A-LS, die meisten L16, also ziemlich alt. Im Keller gibt's "relativ" viele Kreise, Heizungsraum, Heizung, Heizpumpen, Keller allg., Waschküche, Waschmaschine, Aussen, Garage (innenliegend). von den LS koennen ein paar wegfallen: * 3 St. für einen Drehstrom-Badezimmer-Lüfter (der wird auf einen kleineren einphasigen umgerüstet) * ein Kreis für Heizungspumpen, die mi... | |||
| 12 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank | |||
| Zuerst mal Danke für die vielen Tipps (wenn ich auch nicht alles kapiert habe, da keine elektrische Ausbildung).
Trotzdem wage ich mich mal an ein Resümee: 1. Wenn ich den Zählerschrank belasse wie er ist und die 40 A RCD in den jeweiligen UV gegen selbige mit 63 A austausche ist alles in Ordnung? Ich hätte überall volle Leistung (trotz der vielen 16 A LSS in UG wäre aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktors nicht damit zu rechnen, dass es zu einer Überlastung käme) und es wäre auch kein Problem in der Werkstatt einmal eine 32 A Drehstromsteckdose zu installieren. 2. Ich installiere statt den 63 A Hauptschaltern diese NEOZED-Sicherungslasttrennschalter mit 40A Sicherungen. Wobei ich bei dieser Variante nicht weiß, wie es mit dieser Selektivität aussieht, von der ich keine Ahnung habe und die gegeben sein soll. 3. Wenn ich dann bei der 2. Alternative einmal ein Gerät mit relativ voller Leistung an der 32 A Steckdose betreibe und meine Frau gleichzeitig neben dem Wäschetrockner und der Kochwäsche noch an Ihrem 10 kw E-Herd an allen 4 Platten ein mehrgängiges Menü kocht wird es doch mit den 40 A Neozedsicherungen recht eng? Nochmal Danke für vielleicht noch ein paar Tipps. ... | |||
| 13 - Unterverteilung mit 63A SLS, 40A RCD und 3xLS B16 pro Aussenleiter zulässig? -- Unterverteilung mit 63A SLS, 40A RCD und 3xLS B16 pro Aussenleiter zulässig? | |||
Hallo und herzlich willkommen im Forum 
Grundsätzlich hast du Recht bzw muß ich dmdka zustimmen.
Aber nu fange ich mal : Wurde das Haus Schlüsselfertig gebaut ? Wenn ja,dann wirst du auch die günstigste Ausführung bekommen haben ! Logische Schlußfolgerung für mich : Nur Stromkreise für Lichtsrom/Steckdosen. Also maximale Absicherung von 16A pro Stromkreis. Wenn dem so sein sollte : Dann möchte ich gerne mal deine Geräte sehen,welche du an 4 verschiedene Stromkreise/Sicherungen anstöpselst !? Um überhaupt die 40A vom FI auszureizen. Bedenke dabei : maximal 16A an einer Schuko-Steckdose ! In einem normalen EFH wird das niemals passieren !!! Dementsprechend wird es auch keine Überlastung des FI geben Den einzigen Mangel den ich erkenne : Wenn das eine HV von einem EFH ist,dann frage ich mich, wo ist der 3-fach Automat für den E-Herd ? 
[ Diese Nachricht wurde geändert... | |||
| 14 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? | |||
| Nu mosert doch mal nicht so rum - immerhin kommt hier mal jemand auf Anhieb mit brauchbaren Informationen rüber!
In den 80ern war zumindest in Westdeutschland eine klassische Nullung nicht mehr zulässig, da würde ich bei einer dreiadrigen Verlegung auch von dreiadriger Nutzung ausgehen. Wenn man dran rumfummelt sieht man es aber eh. 3x2,5qmm und L10-Automaten deuten eher auf das Gegenteil hin. Von der Beschreibung her ist das ja ohnehin eine eher kleine Wohnung. So ein E-Check ist auch definitiv löblich. Hast du da nur die beiden Stromkreise? (zzgl. Herd und Küchengroßgeräte) Der Schleifenwiderstand und Kurzschlussstrom reicht ganz locker auch für B16. Wenn das nicht gerade Fertigbauwände mit Dämmwolle drin sind, sollte man die tauschen können. Sonst halt B13. Die rausfliegenden LS haben hier übrigens unterschiedliche Ursachen: DIe Sofortauslösung beim Einschalten des PCs liegt daran dass die Elkos im Netzteil sich mit einem ziemlch großen Stromstoß aufladen, was den Automaten auslösen lässt. Die Auslösung in der Küche nach 1-2 Minuten ist klassisch für Überlast, wenn da mehrere Geräte mit hoher Leistung dran hängen. Wasserkocher und Spülmasschine z.B. Es gibt allerdings keinen Grund in der normalen Wohnung einzelne FI/LS e... | |||
| 15 - FI-Schutzschalter RCD -- FI-Schutzschalter RCD | |||
| Moin,
ich würde nicht nochmal eine Zwischensicherung einbauen. Erst Recht nicht wenn im HAK nur 35 A - Patronen eingesetzt sind. Sollten 35 A- Patronen im HAK sein, würde ich einen vierpoligen 40 A- FI einbauen und den zweipoligen dann für Licht Flur oder Treppenhaus verwenden, dass man bei FI-Auslösung nicht im Dunklen zur Verteilung latschen muss. Sollten 50 A- Patronen im HAK sein würde ich einen 63 A-FI einbauen. Ein 40A- FI und ein Neozed-Block kosten im Endeffekt genausoviel wie ein 63 A -FI. Ebenfalls würde ich auf den zweiten vierpoligen FI verzichten. Bei einer Neuanlage gar keine Frage, da kämen zwei 4-polige rein. Beim Umbau einer Bestandsanlage, in der schon ein 2-poliger drin ist, halte ich es für übertrieben noch zwei FI nachzurüsten. Ist zwar grenzwertig aber trozdem innerhalb des zulässigen. Die Norm sagt ja, dass im Fehlerfall nicht die ganze Anlage ausfallen darf, wenn also das Treppenhaus z.B. über einen extra FI geschützt ist, ist diese Norm erfüllt. Man sollte auch mal realistisch sein, wie oft fällt ein FI im normalen Einfamilienhaus? Ich kann nur für uns sprechen aber da ist die letzten drei Jahre kein FI gefallen. (außer in meiner Werkstatt, wenn ich bewusst Verlängerungsleitunegn messe, aber das macht der Otto-Normal-Verbraucher nicht) W... | |||
| 16 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind
Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht. "GRUNDREGELN" Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung) Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom) Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ... | |||
| 17 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 3-Zommer Wohnung möchte ich die alte Elektroinstallation rauswerfen und modernisieren. Dabei soll aus Kostengründen nur das nötigste gemacht werden. Selbstverständlich möchte ich mich hierbei an Vorgaben halten und nicht an der falschen Stelle sparen. Hierfür ist mir eure Meinung, Erfahrung und Kritik wichtig und herzlich Willkommen. Mehrfamilienhaus, 3-Zimmer, 70m² Wohnung: In jeden Raum wird weitgehendstes die Leitungen aus den Wänden gerissen oder stillgelegt. Es soll neue Leitungen, Steckdosen und Verteilerdosen gesetzt werden. Die Leitungen in der Decke für Licht bleiben in der Einfachheit-halber drin. Zur geplanten Verkabelung: Leitungen werden gerade verlegt. Dabei werden die Installationszonen eingehalten: Steckdosen 30cm vom fertigen Boden E-Herd Steckdosen 30cm vom fertigen Boden Lichtschalter mit Steckdose 105cm vom fertigen Boden. Dabei zählt der oberste Schalter. Steckdose in Arbeitshöhe Küche 115cm vom fertigen Boden Dunstabzugshaube ?????? Leitungen 30cm vom fertigen Boden oder von der Decke und 15cm von Ecken und Türrahmen Verteilerdose 30cm von der Decke Jeder Raum (Steckdosen und Licht) mit Ausnahme der Küche wird mit einer Zuleitung/Sicherung abgesichert. Im ... | |||
| 18 - Neue Sicherungskasten Installation - Schema -- Neue Sicherungskasten Installation - Schema | |||
| Das liest sich so als wären die Abgangsleitungen alle schon vorhanden. Welcher Querschnitt ist da vorhanden? Bei 1,5mm² ist es stellenweise sinnvoll oder unter Umständen auch vorgeschrieben nicht mehr B16 sondern weniger (Bsp. B13, C10) einzusetzen.
Beim Herd würde ich drei getrennte Sicherungen setzen, da es sich ja nicht um einen Drehstromverbraucher im eigentlichen Sinne handelt. Die Möglichkeit allpolig freizuschalten ist durch den FI ausreichend gegeben. Wie schon gesagt wurde, lieber 2 FI-Schutzschalter vorsehen. Das können dann auch zwei günstigere 40A/0,03A-Modelle sein, sofern die Überlastung durch vor- oder nachgeschaltete Sicherungsorgane verhindert wird. Möglich ist auch ein 63A-FI fürs "grobe" (Herd, DLE) und einen 25A/2polig für zwei gesonderte Stromkreise (10A/13A) für wichtige Geräte und das Licht im Flur. Gruß Clemens ... | |||
| 19 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller | |||
| Hallo,
ich habe ein seltsames Problem: Im Keller ist für jede Etage ein Sicherungsverteiler (s. Abbildung), davon gibt es für jede Etage einen identischen. Auf der jeweiligen Etage selbst befindet sich auch ein Verteiler, aber hier geht es um den im Keller. Ich wollte sicherstellen dass der gesamte Strom auf der Etage ausgeschaltet ist und habe dies über den FI-Schutzschalter im Keller für diese Etage (s. Abbildung) versucht. Leider hat dieser keine Funktion mehr, der Strom fließt selbst auf 0-Stellung weiterhin. Das war letztes Jahr jedoch nicht so, wie kann das sein? Auch ein Funktionstest auf "T" bringt keine mechanische Reaktion. Ich wollte dies von einem Elektriker reparieren und abnehmen lassen, jedoch möchte ich die Kosten möglichst minimal halten und würde gerne die Materialien schon vorab kaufen. Auf dem Bild zu sehen ist eine 40A/0,5A FI-Sicherung, diese scheint älter zu sein da dort noch 220V/380V gekennzeichnet sind. Weiterhin gibt es auf den Etagen selbst keinen FI-Schutzschalter, die einzigen befinden sich im Keller, also nur der auf der Abbildung jeweils für eine Etage. In den Sicherungskästen auf der jeweiligen Etage ist jedoch theoretisch Platz diesen nachrüsten ... | |||
| 20 - von 2,5mm² auf 1,5mm² -- von 2,5mm² auf 1,5mm² | |||
| Hallo erstmal alle zusammen.
Bevor die Frage kommt, hier gleich die Antwort." Ich habe nichts gelernt in sachen Elektrik" Zu meinem anliegen. Ich möchte die Elektroinstallation im meinen Haus erneuern. Ich möchte alle Steckdosenstromkreise mit 3x2,5mm² anfahren und mit 16A absichern,außer Herd usw. mit 5x2,5mm², pro stromkreis werden es max. 6 steckdosen, meistens 2x3er steckdosen, wenn ich die erste steckdose mit 2,5mm² anfahre, kann ich zu den restlichen 2.,3.,4.,5., und 6. steckdose mit 1,5mm² überbrücken???? Grund der Eigenregie, ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag eines Elli, mit meinen Vorstellungen. Der ist zustand des Hauses, ist teils klassische Nullung, und teils neuverlegt. Dem Energieversorger hab ich eine Anfrage gestellt, für eine erhöung der Sicherung, zurzeit ist eine 50A NH, wenn nicht möglich, dann eine neue Zuleitung mit 16mm² mit 63A und SLS vorm Zähler. Zurzeit bin ich noch an der Planung und rechnen. Denn ich möchte die FI CDA440D nicht überlasten Nennstrom, sprich die 40A pro Phase nicht überlasten, also 2x16A=32A LS pro phase müßte passen, somit komm ich auf 6 steckdosenstromkreise, pro CDA440D, Lichtstromkreise werden mit 1,5mm² angefahren und mit 10A abgesichert, und FI vorgeschaltet. Kühlschrank ... | |||
| 21 - Sicherungsautomaten Selber Wechseln!! -- Sicherungsautomaten Selber Wechseln!! | |||
| Huhu,
Danke für die zahlreichen Antworten, habe erst mit dem Vermieter gesprochen, er übernimmt die kosten der Arbeiten. Also bin ich zu meinen Ausbildungsbetrieb gefahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, und mich dort erkundigt zwecks Umbau, da ich gelernter Elektriker bin, darf ich selber die UV umbauen, aber nicht in Betrieb nehmen, aus Versicherungs Technischen Gründen muss sie von einen Meister abgenommen werden, und er klebt sein typisches siegel drauf. Also habe ich direkt mit dem Meister gesprochen alles erklärt und auch die Kompnenten mit genommen das sind, 3x25Ampere für DLH , 3x16A fürn herd, einen einphasen FI 40A für die steckdosen im Bad und Küche, und 6 Sicherungs automaten 16A. Dazu passende Brückungsschiene und Brückungsdrähte, und habe diese auch eingebaut. Und der Meister war auch schon hier sonst könnte ich nicht Schreiben, und was soll ich sagen. Ich klann den Fernseher einschalten ohne das irgendwas fliegt! und es ist alles VDE Normgerecht verbaut. DANKE !!! ... | |||
| 22 - Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... -- Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... | |||
| Auf den Vorsicherungen steht kein Wert drauf. Nur ~380V.
Der FI hat 40A, 30ma und 230/400V. Und ja, der Herd geht über den FI. Grüße Jannik ... | |||
| 23 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Jop,
7 FIs kam mir auch recht viel vor. Aber wenn ich weniger nehme, muss ich entweder - vorsichern (mit 3x35A je FI), und die Vorsicherungen brauchen ja auch Platz, oder - 63A-Typen einsetzen. Wenn man einen separaten FI für die Außenbereiche vorsieht und auch noch will, dass bei FI-Fall nicht alle Lichter ausgehen, braucht man minimal 3 Stück. Da die 63A-Teile fast beim 3-fachen Preis gegenüber den 40A RCDs liegen, kann ich bei 3 Stück 63A RCDs auch gleich 7-8 von den 40A-Teilen kaufen, oder? Zitat : Ja zumindest bei der Sicherungenanzahl > 4, 4*10=40 dann ist aber schon Ende Gelände. IMHO. Das verstehe ich nicht. Ist es nicht zulässig, den Überlastschutz dadurch sicherzustellen, dass die Last fest angeschlossen ist und eben nicht mehr als 40A zieht? | |||
| 24 - Vorsicherung für FI-Schalter -- Vorsicherung für FI-Schalter | |||
Zitat : Mit einem zweiten 40A-FI, wo dann die einzelnen Stromkreise gleichmäßig verteilt werden, ist das auch machbar und wenn was nicht stimmt, ist nicht gleich das ganze Haus dunkel. Naja, die haben vier Reihen Sicherungen installiert, wobei jede Reihe einen eigenen FI hat. Die erste Reihe hat die beiden Kraftsteckdosen angeschlossen und einen FI der HAGER CFA 463 D heißt. Die zweite Reihe hat den Heizkessel, eine Steckdose für die Waschmaschine, das Licht im Kellerbad, das Bad im EG und die Lampe an der Haustreppe angeschlossen. Dort ist ein HAGER CDA 440 eingebaut. Die dritte Reihe hat den E-Herd und das EG außer dem Bad EG drin, dort ist ebenfalls ein HAGER CDA 440 verbaut. Die vierte Reihe umfaßt eine Steckdose für die ISDN-Anlage, die Fritzbox und die Steckdose für den Wäschetrockner. Das Kellerlicht und die Kellersteckdosen haben so einen kombinierten FI/LSS drin, ebenfalls von HAGER. Da die Wohnung im DG mit 3x 25A ... | |||
| 25 - Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig -- Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig | |||
| Hallo,
danke erstmal für die schnellen Antworten. Also in der HV befinden sich momentan alle Sicherungen für das Haus. 1 Sicherung EG komplett + 2 Sicherungen Kraftsteckdose Küche + 3 Herd, 1 Sicherung OG, 1 Sicherung Keller, 2 Sicherungen WAMA und Trockner im Keller, 1 Sicherung Heizung, 1 Sicherung Klingeltraffo. Ich wollte alles bis auf 3 Sicherung für den Keller in der HV rausschmeissen, den gewonnen Platz dann eben durch Schraubsicherungen für die oberen Stockwerke ersetzen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein oder? Also mein vorhaben momentan ist, wie gesagt 3*40A zu jeder UV. Dort dann aufgeteilt auf die jeweiligen Räume. Also im EG dann Wohn/Essbereich, Küche, Licht, Aussensteckdosen. Alles natürlich über einen eigenen FI. Das selbe im OG mit Bad und den Schlafzimmern. Das Haus steht leer und wird komplett Renoviert/Saniert. Für 1200€ lege ich im kompletten Haus neue Leitungen mit Sicherungen und UV. Ausserdem will ich Geld nicht zum Fenster rauswerfen wenn es nicht umbdeingt sein muss. Ich werde morgen im Haus Bilder machen und diese dann hier posten. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Gute Nacht, Marcus [ Diese Nachricht wurde geändert von: Sonnenanbeter81 am 2 Feb... | |||
| 26 - UV Neuinstallation Frage zur auswahl des Sicherungskasten/Zählerschrank -- UV Neuinstallation Frage zur auswahl des Sicherungskasten/Zählerschrank | |||
| Hallo Stephan,
ich würde vorschlagen anstatt der FI FI/LS einzusetzen, Du sparst Dir dann die Vorsicherungen für die 40A FI. Die FI/LS kannst Du bis 100A Zählervorsicherung ohne weitere Vorsicherung einsetzen. Wenn Du eh alles neu machst würde ich auch Reihenklemmen im Verteiler verwenden, macht den Aufbau und spätere Messungen erheblich einfacher und ist übersichtlicher. Auf die UV im Garten und Werkstatt würde ich nach Möglichkeit verzichten, falls möglich alle Leitungen direkt in die Hauptverteilung und dort mit FI/LS absichern. Für den Herd benötigst Du allerdings einen FI und 3x LS, der FI ist aber keine Vorschrift, wenn der Herd keine Steckdose besitzt ( auch im Backraum nachsehen!! ). Gruß, Elmar ... | |||
| 27 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen | |||
| Hallo
Ich installiere gerade mein neues Haus. Ich bin gelernter Energieelektroniker-Anlagenbau, aber beruflich habe ich ausschließlich mit Industriemontagen zu tun. Gute Grundkenntnesse in der Hausinstallation sind aber vorhanden. Aufbau: -Jedes Zimmer über B16A abgesichert -40A/30mA FI für gesamten Wohnbereich + Terasse -Keller ohne FI, ebenso Treppenhaus, Fußbodenheizung, Haustürtbeleuchtung. so daß bei Abwesendheit im Fehlerfall nicht die Heizung streikt und man in der Unterverteilung, welche im Keller sitzt, Licht hat. -Alle Zimmer sternförmig vom Keller aus mit Telefon, Netzwerkkabel und Antennekabel versorgt Würded ihr FBH/ Thermostate / Heizkreisverteiler seperat absichern ? (hängt am Treppenhaus + Aussenbeleuchtung mit je einer Lampe) Aufteilung Küche: Herd 5x2,5 Bachofen und Geschirrspüler seperat mit je 3x1,5/16A verlegt Rest (Dunstabzug, Kühlschrank, Steckdosen Arbeitsfläche und Licht) an einer weiteren Zuleitung 16 A Habe evtl Bedenken, wenn Micorwelle, Toaster,Licht und Kaffeemaschine gemeinsam laufen, steht man im dunkeln. Welcher Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier? Sollte aber in der Praxis funktionieren. Als Heizung kommt eine Luftwärmepumpe zum Einsatz, mit Pufferspeicher für d... | |||
| 28 - Altbauwohnung mit erheblichen Mängeln. Was nun ? -- Altbauwohnung mit erheblichen Mängeln. Was nun ? | |||
| Hallo Hotz,
es ist löblich, daß Du Dich so verantwortungsvoll der Sache annimmst. 
Deinem Bekannten muß klar sein, daß er mit einem Bein im Gefängnis steht, wenn aufgrund dieser unzulässigen Installation (deren Zustand er ja spätestens jetzt sogar kennt) etwas passiert! Und Du hast Recht: Da liegt sicherheitstechnisch einiges im Argen, was so nie zulässig war - daher muß die Anlage in Ordnung gebracht werden. 
Allerdings sehe ich durchaus die Möglichkeit, dies mit wesentlich weniger Aufwand hinzubekommen.
Ein regelgerechte Minimallösung (und das wird es sein, was der Eigentümer bestenfalls anstrebt) könnte so aussehen: -"nur Stegleitungen" ist an sich völlig in Ordnung. Nicht korrekt ist dabei natürlich die Verlegung am Tragholz. Dieser Abschnitt muß also entweder durch NYM ersetzt werden oder weg vom Holz gelegt werden (direkt auf die Rohbetondecke UND dann der Leitungsverlauf ausreichend überputzt) Prüfen, ob evtl. in anderen Räumen ebenso verlegt wurde! -Stegleitungen hinter mit Gipspflastern angeklebten GKP sind ... | |||
| 29 - Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation -- Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation | |||
| Hallo zusammen,
ich hätte hier mal ein oder zwei Fragen bzgl. meiner geplanten Modernisierung der Hausinstalltion. Jetzt könnten einige fragen, warum ruft der kein Elektriker an. Dies habe ich versucht, jedoch hat keiner der Herrschaften Zeit vorbeizukommen, da gerade viele Solaranlagen zu installieren wären. (Termin 2.Juli vielleicht auf früher grml.) Da ich nicht solange warten will, bis mal jemand Zeit für eine Hausinstallation hat, versuche ich schon soviel Vorarbeit zu leisten wie möglich(Materialbeschaffung und Kabelverlegung). Die Abnahme und Endmontage erfolgt dann durch einen Meisterbetrieb, so jedenfalls der Plan. Nun zum eigentlichen Thema: Vielleicht mal die Ausgangsituation: - Zweidrahtinstallation aus dem Jahr 1965 - HAK mit 3x50A Diazed Sicherungen (4 Leitungen - ich schätze TN-C Netz) Ziel: alles neu (außer vielleicht HAK) Kurze Planbeschreibung: HAK (50A Diazed) -> Zählerschrank mit SLS 50A (Zuleitung 16²) von Zählerschrank -> 2 Unterveteilungen (Zuleitung 16²)// RCD 0,03A/40A und LS 35A von Unterveteilung: separate Kreise für Licht(Leitung 1,5² LS10A) und Steckdose (Leitung 2,5² und LS16A) für jedes Zimmer Zählerschrank -> Herd (Leitung 3x4² LS16A) Die Frage... | |||
| 30 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. | |||
| Hallo zusammen.
Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler. Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet. Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten. Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so. Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft. Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden. Zunächst mal der Aufbau: 50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise 1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose 2: Bad + 1 Flursteckdose 3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose 4: Kinderzimmer 5: Küche 6: Flurlicht 7: Herd | |||
| 31 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? | |||
| Ich hab was vergessen zu erwähnen, Stichwort Vorsicherung der FI's.
Also besser aufteilen, will ich nicht unbedingt. Ein 4-poliger für die ganze Wohnung(ohne Flur) und ein 2-poliger für den Flur(nur den Flur), ist ok für mich. Im Keller am Hauptverteiler, sind nach dem Zähler und vor den FI's 3x50A Diazed Schmelzsicherungen Typ D02 angebracht(50A deswegen weil E-Heizung, Warmwasserspeicher und E-Herd, WaMa usw.), der erste Haupt-FI für die Wohnung ist ein 4-poliger 63A 0,03mA, der zweite für den Flur ist ein 25A 0,03mA. Der zweite FI für den Flur soll am ersten FI vorbei installiert werden, damit beim auslösen des ersten ich wenigstens noch Licht + Strom im Flur habe und umgekehrt genauso. Soll ich dann den 2-poligen 25A doch lieber zurückbringen und gegen einen höheramperigen tauschen? Ich seh aber gerade das es keine 2-poligen ABB Fi-Schutzschalter mit mehr als 40A und 0,03mA Bemessungsfehlerstrom gibt. Das hieße ich müsste auf einen 4-poligen ausweichen, was daran aber scheitern würde, da ich keinen Platz mehr in der Reihe habe für 2 4-polige, nur für einen 4-poligen und daneben einen 2-poligen hat es ausreichend Platz. Wenn der 2-polige 25A FI tatsächlich unzureichend vorgesichert ist, bliebe dann nur noch eine Möglichkeit und zwar eine Vorischerung im ... | |||
| 32 - Hausneuinstallation (in AT) -- Hausneuinstallation (in AT) | |||
| Hallo!
In meinem Elternhaus (Baujahr 1972) möchten wir eine Aussenlampe sowie einen Schalter + Steckdose in der Garage nachrüsten. Ich konnte meinen Vater überzeugen, dass es sich um eine Neuinstallation handelt und diese somit den aktuellen Vorschriften entsprechen muss (der Bestandsschutz greift hier nicht). Bei dieser Gelegenheit möchte ich die ganze Installation überarbeiten. Das Haus hat 2 Etagen zu je 130m², einen Keller mit 100m² sowie eine Garage. Im Sicherungskasten befinden sich derzeit folgende Stromkreise (alle über 16A DIAZED abgesichert): 5x Zimmer 1.Etage 2x Zimmer 2.Etage 2x E-Herd (1./2. Etage) 1x Waschmaschine (2.Etage) 2x Keller 2x Drehstrom (eine davon Bauerndrehstromdose, seit Jahr(zehnt)en ohne Sicherung). Meine Eltern und ich bewohnen die 2.Etage, in der 1.Etage wohnt mein Onkel (ist nicht jeden Tag im Haus). Bei einer Aussensteckdose ist bereits ein FI (40A/0,03A) vorhanden. Für die Absicherung einer Etage bzw. des ganzen Hauses reicht dieser wahrscheinlich nicht (darf ja nur mit 25A vorgesichert werden, Komplettabschaltung im Fehlerfall). Folgende Grossverbraucher haben wir (Eltern und ich): Haushalt: E-Herd 10kW Waschma... | |||
| 33 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Zu letzterer Frage: würde mich auch interessieren. Ich habe für Schmelzsicherungen einen Selktivitätsfaktor von 1,6 gelernt. 35*1,6=56
21,5A wäre ein Selektivitätsfaktor von über 2,9, IMHO völlig unrealistisch. Ich persönlich würde die UV für das OG (wenn es sich vom Spannungsabfall ausgeht und das auf Dauer ein Einfamilienhaus bleiben soll) mit 5x6mm2 und 25A machen. Auch für das EG ist in Wirklichkeit nicht mehr notwendig. Mal ehrlich, anderswo gibts 35A Hausanschluß für solche Häuser... und der oben angebene Lastfall wäre auch mit 3x20A für das ganze Haus vereinbar wenn nicht gerade Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler gleichzeitig laufen sollen (wennn die jeweils auf einem eigenen Außenleiter sitzen könnte sogar das funktionioeren wenn nicht auch noch Herd und Mikrowelle gleichzeitig voll röhren). Für den Keller kannst du ja im Zählerkasten auch einen Hauptschalter oder Sicherungsblock vorsehen. Zu beachten: bleibst du doch bei den vollen 63A (könnte beim OG mit 10mm2 bei der Leitungslänge vom Spannungsabfall kritisch werden) und verwendest 40A-FIs mußt du deren Überlastschutz sicherstellen, entweder durch vor- oder durch nachgeschaltete Überstromschutzorgane. ... | |||
| 34 - PE und N Trennung in der UV -- PE und N Trennung in der UV | |||
| Hallo sam2
Danke für die ausführliche Antwort! Sorry,dass ich alles komplett nicht beschriben habe.Ich dachte,es wäre nicht nötig.Jetzt sehe ich s,wie alle Details wichtig sind. Genaue Beschreibung: Mein Bekannter ist Miteigentümer nach WEG. Die Wohnung befindet sich im 2.OG(4 Zimmer,Küche,Bad-WC(zusammen)). Der Zähler ist neben der Wohnung im Treppenhaus. Der Zählerschrank mit Glasscheiben(zum Verbrauch auszulesen) ist verplombt. Die Zuleitung vom HV zum Zähler und vom Zähler in den Verteilerkasten in der Wohnung ist 4x6mm²Cu. Der Abstand beträgt zwischen dem Verteiler in der Wohnung und dem Zähler (Wechselstromzähler) ca. 2m. Vom Zähler kommt 4 adrige Zuleitung in den Verteiler in der Wohnung (Schwarz,Rot,Blau und Grau). Schwarz wird als Phase und mit 35A Diazed(Hauptsicherung) abgesichert. Grau als Rückleiter. Die 5 Stromkreise mit je 16A Diazeds abgesichert. Ganz einfache Installation. Neue Installation: a)2 Zimmer (Steckdosen und lich zusammen) mit je 16A LS(pro Zimmer) und davor 2p. 40A/30mA FI. b)Die anderen 2 Zimmer genause wie oben. c)Küche (Steckdosen und Licht zusammen) mit 16A LS und davor 2p. 40A/30mA FI.E-Herd ein 25A LS und Zuleitung 5x2,5mm².Die 3 Phasen irgendwie bündeln dann in die 25A LS anschliessen... | |||
| 35 - Untergrund für UP Verteilermontage -- Untergrund für UP Verteilermontage | |||
| Die Heizung besteht aus einem Brennwertgerät, welches im angrenzenden Schacht sein Abluftrohr hat. Ausserdem befindet sich nur vom Geschossboden bis zum Verteiler (also ca. 1,5m) die gesamte Verkabelung in diesem Schornsteinzug, das ist somit, denke ich, eher unproblematisch.
Nach dem was ich so gelesen habe bisher, kann 16A nicht stimmen, diese LSS waren z.B. an Leitungen die zusammen mit 6-7 anderen in einem Verteilerrohr verlegt waren welches bis zum 2. OG ging. Allein die Länge sind weit über die 13m die eigentlich Ende währen. Von der Häufung reden wir mal gar nicht erst. Ausserdem waren zwar 2 40A 0,03mA RCD verbaut, diese wirkten aber immer nur auf jeweils ein paar LSS was zum einen das gesamte Bad war (erfreulich) und zum anderen einige, recht wahllos ausgewählte Stromkreise vom HV. (u.a. war der E-Herd angebunden, die Leitung zum angrenzenden Schuppen jedoch nicht...) Die einzige Leitung die vom Keller zum EG geht ist die Steigleitung für die Unterverteiler (5x10mm²) und eine 5x1,5mm² die ich für die Kleinspannungsversorgung der Taster in jedem Stockwerk benötige. Alle weiteren Leitungen gehen nur von einem zum nächsten Stockwerk, also nur in kurzer Strecke durch diesen Schacht. Ich muss auch sagen, daß vor allem die Undurchschaubarbeit der Altanlag... | |||
| 36 - Hauptschalter mit Schmelzsicherung von nur 35A - ausreichend? -- Hauptschalter mit Schmelzsicherung von nur 35A - ausreichend? | |||
| Also bei mir ca.125m² Häuslein sind im HA auch "nur" 3x35A drin. Gab noch nie Probleme (6Jahre) trotz 11,7 kW Herd, Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, Microwelle und übliche Haushaltgeräte. Warmwasser und Heizung über Gas.
Bei meiner Mutter, 100m² Altbauwohnung, 1x35A, Großverbraucher wie bei mir, funktioniert das auch schon seit 20 Jahren. Eine Vorsicherung von 35A erlaubt zudem die Verwendung von billigeren 40A Fehlerstromschutzschaltern ohne zusätzliche Vorsicherung. ... | |||
| 37 - Drei FI-Schutzschalter im Haus installieren! -- Drei FI-Schutzschalter im Haus installieren! | |||
| Wenn ich ihn richtig verstanden hat, sind in seiner UV 3 reihen mit je 4 LS. Jede Reihe auf einem Aussenleiter. Nun möchte er jeweils einen 2pol. FI davor schalten. Vom Grundgedanken nicht ganz falsch, aber:
-Der erste LS einer Reihe ist mit an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit für einen Aussenleiter des Drehstromherdanschlusses zustandig. -Es müsste ein Überlastschutz für die FI installiert werden. Ergo: Das kann man schon so machen, dann muss aber der Herdanschluss ohne FI verbleiben, und jeweils eine 25A Neozedsicherung vor den FI. Jeder FI braucht natürlich eine eigene N-Schiene, auf die die zugehörigen N umgeklemmt werden. Besser die FI in 2 4pol.40A umtauschen, und je 6 LS dahinter klemmen. Dann gibt es keine Probleme mit dem Überlasstschutz, und der Herd ist auch geschützt. Edit: Nachdem den in der zwischenzeit verfassten Text zum Thema Beschwerdemail gelesen habe, denke ich wirklich darüber nach, meinen Post wieder zu löschen. Manche Leute haben ja wohl echt eine unverschämte Art an sich.  [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 24 Jan 2010 14:41 ]... | |||
| 38 - Wechselstromzähler zu stark belastet? -- Wechselstromzähler zu stark belastet? | |||
| Moin und willkommen im Forum!
Warum hast Du Bedenken daß der Maximalstrom des Zählers (ist nirgends angegeben!) überschritten wird? Selbst die 40A in einer Eigentumswohnung zu erreichen, wird Dir nicht leicht fallen. Willst Du eine handwerkliche Firma dort einrichten? Wome seine Frage sehe ich da relevanter. Bei der Wohnungssanierung, besonders die H(ausbrand)-Sicherungen raus!!, würde ich direkt auf Drehstrom umstellen lassen. Besonders der E-Herd freut sich dann drüber. Eine Überprüfung der E-Installation ist auch, bei diesem Alter, sehr zu empfehlen! Gruß Bernd ... | |||
| 39 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten) 
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte. Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht. Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten. Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen. Jetzt vom... | |||
| 40 - Umbau Altbau -- Umbau Altbau | |||
Zitat : Zähler und Verteilung in der Küche. Sicherungen direkt über dem Zähler. Ihr solltet das ersmal mit einem Elektriker mit Ortskenntnis und/oder dem Energieversorger klären. Es kann sein, dass der solche Konstruktionen bei solchen großen Änderungen gar nich mehr zulässt. Zitat : Bisher sieht es Sicherungstechnisch so das das es 3 * 25A H Sicherungen für den Das scheint mir doch sehr viel, zumal H nicht besonders gut gegen Überlast schützt. | |||
| 41 - Herdanschluss -- Herdanschluss | |||
Mein Glaskugel sagt, daß das schlecht Erkennbare mit Z wohl "Bad" heißen sollte... 
Zur Klingel: Wenn an diesem Klingeltrafo nur Deine Glocke hängt (keine andere und auch kein Türöffner etc.), dann kannst Du versuchen, durch niedrigere Speisespannung den Ton zu dämpfen. Läuft im Moment auf 8V, der Trafo kann aber auch 6V und 4V. Vorsicht: Lebensgefahr durch Netzspannung im Verteiler!!! Andere Möglichkeit: Mechanische Bedämpfung (bei Schalenklingel z.B. Taschentuch unter Klöppel stecken) oder Ersatz durch anderen (dezenteren, ggf. einstellbaren Schallgeber, z.B. elektronischen Gong). Zum Herd: Das Gas in der Wohnung ein stark emotional besetztes Thema ist, weiß ich. Allerdings zumeist bei Frauen... 
Trotzdem: Ist akzeptiert. Also E-Herd. Dann gibt es wie gesagt die zwei Möglichkeiten: -volles Programm, Drehstrom, mit Umbau des Zählers etc. -Sparversion (siehe meinen vor-vorigen Beitrag) Bei kleiner Studentenbude sollte die locker reichen. Muß aber Fachmann ran, da UV freigeschaltet werden muß und der Herd intern umgeklemmt. Außerdem sollte man überlegen, bei der Gelegenhei... | |||
| 42 - Kurzschluß -- Herd Ariston Einbauherd | |||
| Hallo,
vielen Dank erstmal, hab heut mal die Anschlußklemmen angeschaut. Sieht alles in Ordung aus. Keine Schmorstellen, keine Nässe. Hatte erst solches vermutet, da in der Nähe der Abfluß der Spüle verläuft. Der Herd selbst ist 4,5 Jahre alt und mit Glaskeramikkochfeld. Dieses funktioniert einwandfrei auf allen Platten. Deswegen vermute ich auch keinen Fehler in der zentralen Energiezufuhr. Der Fehler tritt auf, wenn der Backofen eingeschaltet wird. Dabei steht der Temperaturregler noch auf 0 und in der ersten Stufe ist lediglich die Beleuchtung eingeschaltet, noch kein Heizelement. Meßgerät hab ich momentan keins hier, aber besorg ich mir (Multimeter) Um genau zu sein springt eigentlich nicht der FI-Schalter heraus (In=40A I(delta)n=30mA) sondern eine der 3 Sicherungen vom E-Herd. Welche Kabel an der Anschlußleiste sollte ich wie durchmessen? Bitte Farben angeben. Hab nur Erfahrung mit 12V-Autoelektrik und Elektrogitarren  . ... | |||
| 43 - 18kw Herd anschließen -- 18kw Herd anschließen | |||
| Von dem abgesehen das ein 40A 0,03A FI nur noch 30€ kostet.
Faustformel für Drehstrom zum kurzen im Kopf ausrechnen. KW:2x3= Stromstärke. Das kommt halbwegs hin. Ein normaler E-Herd hat knappe 10Kw. Das wären dann 15A was auch passt. mfg francy ... | |||
| 44 - Brasilianische Elektrik -- Brasilianische Elektrik | |||
| Das US-Ding ist eigentlich ein Leitungsschutzschalter mit Zusatzfunktion und aufgrund seines geringen Nennfehlerstroms wie von Sam2 schon erwähnt nur für einen einzelnen Stromkreis vorgesehen!
Die Bezeichnung funktioniert offenbar folgendermaßen: da das Ding dazu gedacht ist, einen 2-poligen Leitungsschutzschalter zu ersetzen wird er (ungeachtet des angeschlossenen und überwachten N) als 2-polig bezeichnet. In den USA sind DI-Schalter vorgeschrieben für: Bäder, Küchen und unbeheizte Feuchträume, ansonsten wird die Schutzmaßnahme Nullung mit lokaler PEN-Stützung und PEN-Aufteilung im Hauptverteiler mit 15A- oder 20A-Leitungsschutzschaltern angewendet. DI-Schalter sind meistens in Steckdosen integriert und haben Lastklemmen, um weitere Steckdosen zu schützen. In manchen etwas älteren Häusern findet man eine(!) solche DI-Steckdose, beispielsweise in der Garage oder hinter dem Kühlschrank, die dann alle weiteren Steckdosen mitversorgt. Wenn dann noch elektrotechnishc unbedarfte Bewohner keine Ahnung haben, wo diese Steckdose sitzt bzw. daß sie überhaupt existiert wird es beim Auslösen lustig. Bei der Verwendung von europäischen FIs ein Wort der Vorsicht! Wenn Brasilien nach US-Vorbild arbeitet haben die Verteiler vermutlich enorme Anschlußwerte (200A sind i... | |||
| 45 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig? | |||
| Hallo
Die Endkappen für die Hutschiene habe ich mir momentan erspart. Hat bei uns nichtmal de Elektriker auf Lager. Bei uns ist es überlich das man die einzelnen Kupferschienen herausnimmt und verkürzt. Somit ist jede Schiene mindestens 3mm versenkt. Ich denke das ich sogar noch welche herumliegen habe. Muss sie aber erst finden. Mit dem PE das werde ich so ausführen. Habe eh noch 5 Stück 10mm² PE Klemmen zuhause liegen. Auf blaue Reihenklemmen verzichte ich. Es kommt da 2 Sammelschienen für den N. Die sieht man unter der HKL. Was meinst du mit der Trennung der FI Kreise? Der erste 63A/100mA FI ist ein gebrauchter und der sichert mit einen 13A Automaten das Netzteil der Steuerung ab. Die Logo Power ist Schutzisoliert. Habe den herumliegen gehabt und wollte die Steuerung einzeln schützen. Die anderen 2 sind 30mA 40A Typen. Die Laststromkreise der Steuerung ist auf den 2 FIs verteilt. Diverse Fixangänge sind auch verteilt. Die 3L 16A Automaten sind für E-Herd und CEE 16A. Ich werde wahrscheinlich noch nen weiteren 30mA FI verbauen und dann noch einige 16A und 13A Automaten setzen. Momentan sind die Automaten etwas knapp bemessen. Obwohl nix dagegen spricht wenn man eine Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler einzeln auf ei... | |||
| 46 - Die Unterverteilung neu aufbauen -- Die Unterverteilung neu aufbauen | |||
| Was ist das für ein Kabelgewirr ??
Schmeiße die ganzen L LSS und den Fi raus und entferne das Kabelgewirr. Da L LSS eingebaut sind werden B LSS vom Kurzschlussstrom her gehen da L20 bis zu 105A brauchen und B20 "nur" 100A bei C16 wird es kritisch die brauchen bis zu 160A. Als Fi´s kannst du 0,03 40A verwenden Als LSS B13 für Steckdosen. B16 für Herd, Steckdosen für Großverbraucher(z B. Spülmaschine) und Kraftsteckdose. B6 für die Klingel. Übrigens nach Fertigstellung muss eine VDE Messung von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 21 Nov 2009 12:54 ]... | |||
| 47 - Ist dieser SK in Ordnung ? -- Ist dieser SK in Ordnung ? | |||
| Der SK befindet sich in einem Zweifamilienhaus.
Der Rest der Gemeinschaft/Kellerbeleuchtung ist auf dem SK vom Nachbarn angeklemmt, da früher die Mutter der Vermieterin unten und die Vermieterin oben wohnte. Die obere Wohnung ist jetzt vermietet. Das einzige was mir auffällt ist der 500mA Fi für Wohnung und Garage Außenbereich Als LS sind FAZ L Automaten von Möller verbaut die Nennströme kann man auf den Bild erkennen. Bild eingefügt Achtung über 2mb Groß Belegung : Vorsicherung 3x 20A FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A FI 2 für die Bäder 25A 0,03A 2x Eltako Relais für Flur und Hausgang 1x Klingeltrafo 1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche 2. Steckdose Heizlüfter Dusche 3. Steckdose Heizlüfter Bad 4. Flurlicht und Steckdosen 5. Treppenhauslicht 6. 2 Kinderzimmer 7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander) 8. Licht und Steckdosen Küche 9. Geschirrspülmaschine 10. Herd 10. Herd 10. Herd 11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen 12. Nicht angeschlossen... | |||
| 48 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| hier nochmal der erste in besserer Qualität
Bild eingefügt Achtung über 2mb Groß Belegung : Vorsicherung 3x 20A FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A FI 2 für die Bäder 25A 0,03A 2x Eltako Relais für Flur und Hausgang 1x Klingeltrafo 1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche 2. Steckdose Heizlüfter Dusche 3. Steckdose Heizlüfter Bad 4. Flurlicht und Steckdosen 5. Treppenhauslicht 6. 2 Kinderzimmer 7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander) 8. Licht und Steckdosen Küche 9. Geschirrspülmaschine 10. Herd 10. Herd 10. Herd 11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen 12. Nicht angeschlossen 13. Garage und Keller 14. Wasserpumpe 14. Wasserpumpe 14. Wasserpumpe 15. CEE Garage 15. CEE Garage 15. CEE Garage 16. Herdanschlussdose Hobbyraum 16. Herdanschlussdose Hobbyraum 16. Herdanschlussdose Hobbyraum 17. Steckdosen Hobbyraum 18. Licht Hobbyraum + 1.ne Steckdose 19. Klingel 20. Nicht angeschlossen 21. Nicht angeschlossen ... | |||
| 49 - Zählerschrank im EFH Modernisieren -- Zählerschrank im EFH Modernisieren | |||
| Ne ne, das Haus ist aus 1974 +/- 2 Jahre. Klassisch genullt ist da garnichts.
NYM gibt es in dem ganzen Kasten auch nur einmal und das ist nachträglich zum Dachboden gelegt worden, woraus dann eben die Sache mit der Dosenklemme geworden ist. Alles andere ist NYIF und der Herd ist auch mit 5x 1,5 mm² angeschlossen. Die Installation hat mein Onkel gemacht und sein ehemaliger Chef hats damals abgenommen. Bisher hab ich dem Haus noch nichts gefunden was ich für besonders Bedenklich halte, abgesehen vielleicht von den H LS, aber die waren nunmal stand. Das mit dem Haupt/ Lichtstromkreis verstehe ich nicht so ganz. In diesem Sinne gibt es sowas nirgendwo außer mehr oder weniger in dem Schlafzimmer unter dem Dach. Entsprechend meiner Auflistung hängen immer alle Steckdosen und Licht an den entsprechenden LS. Grundsätzlich hatte ich daran gedacht, das alles auf 2 4 Polige 40A FI + 1 seperaten für den Außenstromkreis aufzuteilen. Von daher würde ich dann auch ganz gut mit dem Platz hinkommen, wenn das mit den SLS Prakikabel wäre und ich den Neozed Block entfallen lassen kann. Wenn das klappt wäre die Kiste wie sie ist zwar voll, aber wenns dann nochmal so lange hält, dann hats seinen Dienst denke ich auch getan. [ Dies... | |||
| 50 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! | |||
| Moinsen!
Aufgrund diverser Beiträge hier im Forum bin ich etwas nervös geworden, ob die Elektroinstallation unseres Hauses wirklich "gut" ist, obwohl die gesamte E-Installation in unserem Haus bisher ohne Fehler funktioniert. Im Zählerschrank unseres Einfamilienhaus (Baujahr 2007) sieht es wie folgt aus: # Hauptleitungsschutzschalter: 63 Ampere, 3 x 1-polig (ABN XHA363-4) # FI-Schalter: 4-polig, 40 Ampere, 0,03 Ampere (Moeller PXF-40/4003-A) "Hinter dem FI hängen": # 26 Leitungsschutzschalter 1-polig, 16A (Moeller PXL-B16/1) # 1 LSS 3-polig, 16A (Moeller-B16/3) (E-Herd) # 1 LSS 3-polig, 16A (Moeller-C16/3) (Aussensauna) Hier nun meine Fragen: 1) Ist die Konstellation SH-Schalter mit 63A und FI-Schalter mit 40A OK oder müsste es ein 63 Ampere FI sein? 2) Ist 63 A als Vorsicherung (hoffentlich der richtige Begriff!) nicht grundsätzlich sehr (zu) hoch? Würde eine solche Sicherung nicht sehr "spät" auslösen? 3) Hier im Forum wird immer wieder zu <16 Ampere LS-Schaltern geraten. Sollte ich hier etwas ändern lassen? Wenn ja, für welche Verbraucher? 4) Ich möchte gern die Installation über zwei oder besser drei FI-Schalter absichern, damit im Falle einer Absc... | |||
| 51 - Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... -- Aufteilung Unterverteilung: LS / RCD: Auslegung, Anzahl, ... | |||
| Hallo Lutz,
Zitat : Wie soll ich das verstehen? Du willst auf die Herdsicherungen weitere Räume legen? Nein - habe ich auch so nicht geschrieben. Aber ein 4-pol. 40A-RCD hat ja noch freie Last-Kapazitäten, nachdem der Herd mit 3 Sicherungen angeschlossen wurde. Also könnte ich doch noch weitere Stromkreise, die über zusätzliche Sicherungen abgesichert werden, an diesem RCD anschließen - oder? Zitat : Schützen nicht sichern, das machen Sicherungen. Die Stromkreis... | |||
| 52 - Sanierung Unterverteilung -- Sanierung Unterverteilung | |||
| Ja, das hilft dem elektrischen Kriminalisten!
Da hat wohl schlicht der H16er den Einschaltstromstoß der MW nicht gehalten (was nachvollziehbar ist, aber ursprünglich unproblematisch war, denn als der eingebaut wurde, gab es keine MW-Geräte für den Hausgebrauch...). Ein Nicht-Fachmann führte dies auf ungenügenden Bemessungsstrom zurück statt auf ungeeignete Auslösecharakteristik und hat diese gefährliche Bastelei vorgenommen.
Richtig wäre hier stattdessen ein B16/C13 oder ggf. (nach Prüfung des verfügbaren Kurzschlußstroms oder FI-Einbau) ein C16. Der L20 ist jedoch in mehrfacher Hinsicht gefährlich (nämlich brand- UND lebensgefährlich) und muß daher UMGEHEND entfernt werden!!! Der nur mit einer Schukosteckdose belegte Drehstromkreis war sicherlich ursprünglich für ne WaMa oder SpüMa vorgesehen. Die gab es zu jener Zeit nämlich auch in Drehstromausführung, wovon man später bei Haushaltsmaschinen wieder abgekommen ist. Ich würde den Verteiler komplett überarbeiten wie folgt: 1 FI 2pol, 25A(oder 40A, kostet meist nicht mehr)/0,03A dahinter 1 1pol-LS B13A Bad, SchlaZi, KiZi 1 1pol-LS B10A Licht Küche und parallel dazu 1... | |||
| 53 - Hauptschalter für alle maschinen ????? -- Hauptschalter für alle maschinen ????? | |||
| Hallo
Ich mach grad in meiner werkstatt die elekrtik neu und will mir en hauptschalter von moeller zwischen hauptautomat 40A und der eigentlichen unterverteilung setzen . alles mit 5x10mm², genauso wie die zuleitung der werkstatt( werkstatt ist im Hauskasten mit 3x 35A abgesichert) .Mein elektriker hat gemeint en 32A schalter von moeller P1-32/I2 reicht aus nur für abends alles stromlos zu schalten. Die maschinen schalt ich ja einzeln ab. Jetzt weiß ich net ob das so korrekt ist, kann der schalter auch abrauchen auch wenn ich ihn gar net unter volllast schalte sondern nur en paar maschinen brummen ? Hier mal en paar daten der maschinen: Schweißgerät gross : 13 KW Schweißgerät klein 6 KW Bohrmaschine 1.1 KW Herd 2,2 KW Schleifbock 1,8 KW Licht etc. 0,5 KW Wären dann um die 25 KW wenn ich gleichzeitig mit 2 geräten schweiße, die bohrmaschien brummt, ich 2 kuchen backe und nebenbei am schleifbock steh . . . . kommt net so oft vor Oder ?????????? Gruss thomas ... | |||
| 54 - Aufteilung RCD -- Aufteilung RCD | |||
| Hallo zusammen,
ich habe gerade eine Wohnung (120 m2 im TNC System) mit 17 Stromkreisen installiert. Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Spülmaschine, Heizung (Therme), 6 Licht u. 6 Steckdosenstromkreise. Nun habe ich gehört, dass laut geänderter VDE 0100 im Fehlerfall nicht die gesamte Anlage abgeschaltet werden darf. Da ich noch 2 Plätze in der UV frei habe (2 reihiger Hager Verteiler) habe ich mir gedacht, zusätzlich zum 4 poligen RCD noch einen 2-poligen RCD dazuzunehmen, über den ich den gesamten Flur(Licht, Steckdosen) absichere, d.h. falls der 4 polige RCD auslöst, hätte ich noch Licht u. Steckdosen im gesamten Flurbereich. Der 2 polige FI hat einen Bemessungsstrom von 25A. Die Vorsicherungen im Keller sind Neozed 35A. Die RCDs will ich natürlich parallel betreiben, damit im Fehlerfall ein Teil der Anlage noch läuft. 1 Frage: Reicht es aus, dem 2 poligen RCD einen B16 Automaten nachzuschalten, der dann im Überlast- oder Kurzschlussfall den RCD mitschützt, oder muss die Vorsicherung im Keller auf 25 A runterdimensioniert werden (wäre blöd, da der 4 polige RCD davon mitbetroffen wäre)? 2. Frage: Würdet Ihr den Herdanschluss über den 4 poligen RCD mitlaufen lassen? (beim Herd handelt es sich um ein Neugerät) 3. ... | |||
| 55 - Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt -- Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt | |||
| Hallo Leute.
Anbei die Grafik als PDF. Bei uns wird demnächst die Oberlandleitung in die Erde gelegt, da der liebe Herr Nachbar mit seinem Bagger mehrfach pro Jahr die Letiungen kappt. Nun hatte ich mich schonmal an die Planung für die Neuinstallation gemacht und kann noch Tipps gebrauchen. Alter Zustand (seit 1985): Dachanschlussmast mit HAK direkt unterm Dach und dann ein Stockwerk tiefer in der ersten Etagge dann der Zählerkasten. Da es sich wie auf der Grafik zu erkennen um ein Gehöft handelt wurde damals fein säuberlich eine 5x6mm² (8m) in die Wand gelegt um die Nebengebäude zu versorgen. 2006 wurde ein Teil des Nebengebäude dann ausgebaut und noch ein VK für diese Wohnung installiert. Plan des Versorgers: Da es alleine aus Denkmalschutz-Gründen am Haus nicht Möglich ist eine Zuleitung an der Hauswand bis hoch unters Dach zu legen und auch der gesammte Hof nicht wieder geöffnet werden soll, ist die Überlegung den neunen HAK direkt in der Nähe der Zufahrtsstraße in einem Nebengebäude unter zu bringen. In der Grafik grün dargestellt. Das soll dann auch dazu genutzt werden die Nebengebäude besser zu versorgen und in einem auch den Aussenbereich mit zu verkabeln. Meine Planung: Den Zählerkasten aus dem Haus in das Nebengebä... | |||
| 56 - FI Schalter falsch einbauen? -- FI Schalter falsch einbauen? | |||
| Hallo,
Ich habe in einem Altbau eine neue UV gesetzt und für die gesammte Wohnung einen FI mit 40A eingebaut. Die Zuleitung hole ich mir aus einem Alten Schaltkasten im Keller der bis zu dem Zeitpunkt 5 Sicherungen enthielt, jeweils 3x10A für Herd und jeweils 1x15A für den linken und rechten teil der Wohnung. So nun habe ich die Anschlussleitung für meine UV von den Alten 10A Sicherungen, abgegriffen, ich meine die Seite vor der Sicherung. Konnte daher bei der NachtundNebel installation keinen Drehfeldtest machen. So die Frage, einen stinkigen normalen FI schließe ich wie folgt an, Anschluss Phase L1 L2 L2 L1 L3 L2 wenn ich auf den Test knopf drück, könnte er abbrennen so wie meiner? ... | |||
| 57 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Erstaml willkommen im Forum!
Zitat : 1.) Ich dachte ich geh vom Hauptverteiler mit einem 5x6m² Kabel zu jedem Subverteiler , brauch ich für den Schutzleitung da eine zusätzliche Leitung oder reichen da die 6m² aus? Ich dachte ich Sichere die Sub-Verteiler jeweils mit 32A ab. Willst du eine eigene Wohneinheit damit absichern bzw. anfahren, oder nur einen Teil der WE? IdR würde ich auch zu 5x10mm² raten und mit 25A oder 35A absichern. Bitte beachte, dass in AT 40A FI nur mir 25A vorgesichert werden dürfen! Achtung: Wenn es sich um ein TT-System handelt, ist ein Selektiver FI in der HV Vortschrift (direkt nach dem Zähler) Zitat : | |||
| 58 - RCD, FI soll oder muss für Herd -- RCD, FI soll oder muss für Herd | |||
| Hallo,
ich möchte wissen ob es vorgeschrieben ist, dass ein Herd auch mit einem RCD abgesichert werden muss? Es gibt zwar verschiedene Beiträge von RCD auch in Bezug für Elektroherd, aber es gibt keinen Bezug zu den Vorschriften. Gemäß der VDE 0100-410 muss seit 2007 für alle Steckdosenstromkreise ein RCD vorgesehen werden. Dies gilt aber nicht für Geräte die fest Angeschlossen werden. Damit auch nicht für den Elektroherd. Kennt Jemand einen Bezug zu den Vorschriften aus denen hervorgeht, dass ein RCD für einen Herd vorgeschieben ist? Was ist eure Praxis? Wird der Herd für gewöhnlich mit an den FI gehängt, oder nicht? Gemäß DIN 18015-1 muss der Herd mit 20 A abgesichert werden. Damit kann ich auch einen dreipoligen FI (40A) neben dem Herd (20A LS) nur noch drei 16A Stromkreise hängen. Dies würde bedeuten dass ich für Wohnungen mit 12 Stromkreisen (16A) und einem Herd schon drei dreipolige FI (40A) bräuchte. Ist dies so korrekt? Vielen Dank für eure Hilfe und Kommentare. Gruß, Lutzenberger ... | |||
| 59 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau | |||
| Dann wolln wir mal!
Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden! Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen. Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben! Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste... | |||
| 60 - Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV -- Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV | |||
Hallo sam2, danke für deine Antwort 
Zitat : das machen wir gerne. Weißt Du doch! Das freut mich, habe auch noch genügend Fragen. Mit den Wasserleitungen habe ich im Eifer des Gefechts falsch geschaut, jetzt wo du es sagst fällt es mir sofort ins Auge. Mich verwunderte nur die Tatsache, dass sich der Potentialausgleich quasi mit dem Rest des Haues die 16mm² "teilen" muss, wenn das aber so in Ordnung geht bin ich beruhigt. Die Telefonleitung -> das war ein Telekomiker. Auf die Frage hin, ob er die da einfach so hängen lassen wolle, hat er sie festgenagelt. Die Schellen fallen ab-und-zu mal aus dem Putz, aber der Hammer ist ja in der Nähe 
2. Wenn das keinen Unterschied macht, muss ich das also nicht in Erfahrung bringen, weil in beiden Fällen korrekt installiert wurde. Das ist erfreulich. Die FIs sind alle... | |||
| 61 - Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt -- Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt | |||
| Dein Opa war der Kaiser von China: Mein Respekt, der muss ganz schön alt sein ^^
Zum Thema: N nicht aufgelegt, dadurch Sternpunktverschiebung - ganz klare Sache. Hier ein paar Tipps, wie man an Installationen herangeht: 1.: Abschalten 2.: Unterverteilung und Verteilerdosen öffnen und die korrekte Belegung/Beschaltung der Adern auf der ganzen Strecke prüfen. Dabei auch den guten Kontakt der Verklemmung kontrollieren und ggf. neu verklemmen. Bei einer DLE-Leitung gibt es meist keine weitere Verteilerdose und deshalb hättest du zuallererst die Unterverteilung öffnen und den korrekten Anschluss kontrollieren müssen! 3.: Dann schaut man sich die Unterverteilung (UV) generell an, ob diese noch ordentlich ist, ob LS gewechselt werden müssen, FI dazusollten. 4.: In den meisten Fällen ist eine komplette Sanierung der UV ein guter Weg. Dabei unbedingt darauf achten, Schukosteckdosen nur mit B13/C13 abzusichern und nicht mit B16 oder C16, da diese keinen guten Schutz bieten. Ein Herd kann hingegen ohne Probleme mit B16 (4-Platten und Backofen) bzw. B20 (6-Platten und Backofen) abgesichert werden. Ob man drei einzelne LS nimmt - oder einen dreier oder vierer, ist Ansichtssache. Lichtstromkreise werden in der Regel mit B10/C10 abgesichert ... | |||
| 62 - DEHNbloc / 3 Einbau in ein TN-C Netz -- DEHNbloc / 3 Einbau in ein TN-C Netz | |||
| Wie die anderen ja schon treffend gesagt haben, muss die Verteilung neu gemacht werden, dazu einige Dinge von mir:
- Wenn man keine passenden LS hat, darf man NIEMALS - auch nicht übergangsweise - welche mit zu hohem Auslösestrom verwenden! Dies ist absolut unzulässig und extrem gefährlich. Ein LS ist nicht zum Jux in der Verteilung, der soll schützen, was aber nur möglich ist, wenn der richtige ausgewählt wurde! - Billig-LS und Billig-FI von Dü*wi, ASS, Itzlake, ... etc. sind ja schonmal komplett indiskutabel! Die LS von moeller z.B. sind performant, funktional und hochqualitativ und kosten auch nicht viel mehr, als der partielle Schrott, den du in deine UV gebastelt hast (LS B6/B10/B20/B25/B32: 3-5 Euro, LS B16: 1,80-2 Euro, FI bei ih-bäh, Serie PXF 25 oder 40A: ~22 Euro). Also kauf bitte anständiges Material! - Schukosteckdosen sollten nicht mit B/C16 abgesichert werden, da diese keinen guten Schutz bietet, da sie teilweise erst bei mehr als 23A auslösen! B13/C13 sollten hier das Maximum sein, im Notfall geht K16, wenn die Abschaltbedingungen bei Kurzschluss eingehalten werden! - Für den Herd kann man bedenkenlos B16 nehmen (4-platten) oder halt B20 (6-platten). - Lichtstromkreise kommen prima mit B10/C10 zurecht, ebenso wie der Kühl... | |||
| 63 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz | |||
| Grummel, Laptopüberhitzung hat meinen Post gefressen. Ist anscheinend doch kein Laptop im Sinne des Wortes...
Hat etwas länger gedauert, dafür jetzt mit Fotos. Erstmal zur Telefonleitung: Zitat : Zitat : Für Telefonleitungen ist ebenfalls ein Schutz erforderlich! Da können auch leicht Schäden an den Anlagen der Telekom entstehen und ich weiß nicht, wie es juristisch gehandhabt wird, wenn der Schaden durch dein Blitzschutzsystem verursacht wurde, weil du keinen Schutz hattest... | |||
| 64 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
Zitat : Sämtliche Rohrleitungen (Wasser, Heizung, Gas???) werden da angeschlossen.Mach das ich oder der jeweilige Sanitärbetrieb? Sinnvollerweise du, zumindest legst du eine Leitung bis ins Bad, wahrscheinlich mußt du sie dann auch anschließen. Nein, zum Bereichsverteiler genügt für den lokalen PA. Betreffend Wände: die 4 Außenwände werden aber wohl alt sein... sofern da der Verputz drauf bleibt kannst du dich an dem schön orientieren. Bei den neuen Wänden würde ich von ca. 15mm Putzdicke ausgehen, sicherheitshalber aber mit denen reden die das machen sollen. Meiner Erfahrung nach setzen die Elektriker die Dosen zu 90% viel zu tief. Wenn du die Installation großzügig auslegst würde ich die Licht- und Steckdosenkreise auf 2 FI 40/4/0,03 aufteilen (gemischt, nicht trennen), gegebenenfalls nicht vergessen entsprechend vorzusichern (wenn die Hausanschlußsicherungen größer als 40A sind). Sind Außensteckdosen vorhanden könnte/sollte man für die ... | |||
| 65 - TT-Netz zwingend FI? -- TT-Netz zwingend FI? | |||
| Ich persönlich würde bei einem TT immer wie folgt vorgehen (bei einem TN oder IT kann man das natürlich auch machen, ist aber nicht so kritisch, wie beim TT):
- Ein oder mehrere vor-FI-Module, entweder als Leistungsschaltermodul oder als eigener FI. Jeweils selektiv mit 300 bis 500 mA. Bei Hausanschlüssen bis 80A genügt in der Regel ein Zentral-FI, bei stärkeren Anschlüssen braucht man meist mehrere. Das bedeutet: Ein Zentral-FI mit 300mA selektiv ist für normale TT-Hausnetze eine gute Sache! - Jeden Endstromkreis bis 32A mit 30mA-FI des Typs A (alternativ mit nachgeschaltetem "B" sofern erforderlich, B nicht alternativ zu A) schützen. Dabei nicht jeden Endstromkreis für sich, sondern Aufteilung in Gruppen, z.B.: FI 1 (4-pol. 40A): Küche Herd, Spülmaschine, Laststeckdosen, Dunstabzug Wohnung Laststeckdosen (B13/C13) Waschmaschine FI 2 (4-pol. 40A): Wohnung EDV-Steckdosen (B10/C10/K10/D4/D6) Fi 3 (2-pol. 25A): Kühlschrank Wohnung Licht Fi 4 (2-pol. 25A): Heizungssteuerung, Telefonanlage, DSL-Modems, Alarmanlage, Steuerungen Fi 5 (2-pol. 40A oder 4-pol. 40A): Server Fi 6 (4-pol. 40A) Außeninstallationen Natürlich kann man auch weniger installieren, aber mi... | |||
| 66 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank | |||
| einen moment!
der richtige beitrag kommt gleich ....
so jetzt aber ..... 
kurz zum stand der dinge: vor zwei jahren habe ich mir ein älteres haus gekauft (mit älterer elektroinstallation) vor dem kauf war ein elektriker da und hat alles durchgemessen gem. dem erstelltem protokoll und seiner aussage ist/war alles soweit o.k. hatte das thema "elektrik" damit abgehakt - es funktioniert ja auch alles ... jetzt soll ein zimmer renoviert werden (eigentlich nur tapete/decke u.s.w.) habe mir dann mal eine up-verteilerdose angeschaut (tapete kommt ja eh ab) und mir daraufhin die gesamte e-installation mal genauer angesehen und mich jetzt intensiv mit dem thema beschäftigt (u.a. viel in diesem forum gelesen) ist-zustand: neuer HAK im keller (ca. 3 jahre alt, mit aufteilung "pen" zu "pe" u. "n" -> tn-c netz, mit 3 mal 35A ?NH?-sicherungen) vom hak pen zum pa (an kupferwasserleitung angeschlossen) zum zähler nur 4-adrig (6 qmm ohne pe! -> 5-adrige leitung aber pe am hak nicht angeklemmt) vom zähler gehts über B25A hauptsicherungen (neue ls) zu bereits ne... | |||
| 67 - Welche Leitung wo einsetzen? -- Welche Leitung wo einsetzen? | |||
| Nee, overkill ist das nicht. Der Begriff overkill trifft schließlich nicht auf Sachen zu, die nur ein wenig über dem Standard liegen, da muss schon deutlich mehr her.
Und was die 3x6 betrifft: Wenn man einen Herd nur mit 35 oder 40A betreiben möchte, okay. Aber wenn der Herd voll genutzt werden soll, kommt man an 10mm² nicht vorbei, da fließen schließlich fast 50A. MfG; Fenta ... | |||
| 68 - LautsprecherS von Buschmat und Hager kombinierbar? -- LautsprecherS von Buschmat und Hager kombinierbar? | |||
| Ich würde dir empfehlen:
Baue einen Neozed-Block mir 35A ein und und einen 4poligen 40A/0,03A FI und diese beiden schon besthenden FI baust du parallel zu disem 4poligen ein. An den 4poligen Schließt du dann alles an, was nicht so wichtig ist: Herd, Außen, GSM, WM, WT, Bad,... und auf die 2 bestehenden FI legst du dann die wichtigen Kreise (Telefon,...) MFG. Shark1 ... | |||
| 69 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung | |||
| Hallo Forum,
ich komme von der Seite der Kommunikationselektronik, also nicht gleich schlagen
Meine Gattin und ich haben uns nun vor einiger Zeit ein Haus gekauft. so langsam geht alles voran, aber ganz viel Bammel habe ich bekommen als ich mir die Elektroinstallation angesehen habe. (War so direkt nach öffnen der Orginalen Unterverteilung...) Die Baustelle zeigt sich folgendermaßen: Über das Dach werden die 3 Phasen eingespeist. (Rechen auf dem Dach) Im Dachgeschoss ist auf dem Standfuss des Rechens der Sicherungskasten vom EVU dran und dannach geht es direkt in den einzigen Verteilerkasten des Hauses. Nach dem Zähler, ist ein FI mit 40A/500mA 4polig. dannach 3 Sicherungen je eine für jede Phase für den Herd, als auch eine Sicherung mit 16A für das restliche Erdgeschoss und den Keller. (Finde ich etwas bitter, da hier das gesamte Erdgeschoss als auch der Keller mit der Heizung dranhängt, und vor allem weil dannch nur Leitungen mit 1,0 Quadrat alles versorgen.) Also muß definitv alles raus!!! und dannach alles Neu gemacht werden. Der Zähler sollte dort verbleiben wo er ist. "Nur" die Unterverteilung muß nun neu gemacht werden. Geplant ist folgendes: Im EG soll ein Unterverteil... | |||
| 70 - Hilfe! Anschluß Elektroherd an 220 V Steckdose -- Hilfe! Anschluß Elektroherd an 220 V Steckdose | |||
| ...sicher kann man einen Herd auf 230V umklemmen -durch umsetzten der Brücken-
dann reichen aber 16A nicht mehr 
...da sind dann für ein 10kW Herd etwa 40A nötig
aber bitte nicht über die 1,5² Leitung 
... | |||
| 71 - FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel -- FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel | |||
| DANKE!!!!!!!!!!! Endlich mal einer ohne Verwandtschaft bei der Staatsanwaltschaft!
Zitat : wome hat am 18 Jan 2008 09:57 geschrieben : Der Faden ist m.E. teilweise etwas unsachlich. jo. Zitat : Die PEN-Aufteilung erfolgt hier an dem blauen PEN-Block, der ein bisschen grün-gelber sein könnte, eine "blaue" Erde kann ich ansonsten nicht erkennen. oben an der Klemme kommen alle N und Erden (das heisst hier PE, richtig?) von den Verbrauchern an... sieht man vielleicht nicht so gut auf dem Foto, aber schönes Mischmasch Blau/Gn-Ge. | |||
| 72 - Elektroinstallation Ausbau Obergeschoss! -- Elektroinstallation Ausbau Obergeschoss! | |||
| Hallo Shark,
danke für deine Antwort. Zu 1. Ich würde alles beim alten lassen, nur das ich nach dem Zähler einen privaten Zähler zusätzlich einbauen würde, so das meine Schwester dann mit meinen Eltern separat abrechnen könnte. Zu 2. Einen Elektriker der mir dies abnimmt habe ich noch nicht gefunden! Zu3a. Verlegeart ist vom HAK bis zum HV direkt unter Putz in der Wand ohne Rohr. Zu 3b. Für jedes Zimmer, Küche (zweimal Arbeitsflächen) Geschirrspüler habe ich mit 16A abgesichert. Herd mit 20A (5*2,5qmm). Dies alles befindet sich nun in einem separaten UV im 1. Stock. Vor den Sicherungen habe ich einen FI 40A /30mA gesetzt, jedoch nicht selektiv da ja später direkt am Abgang des zweiten Zählers angeschlossen wird. ... | |||
| 73 - Aufbau UV -- Aufbau UV | |||
| Hallo,
ich möchte in meinem Anbau einen neuen UV setzen. Da ich etwas aus der Übung bis wollte ich fragen ob meine Überlegungen so passen. Basics: 1. Anbau mit Wohnzimmer, Küche und Bad mit Dusche 2.Zuleitung abgesichert mit 3*35A Neozed (mehr geht nicht bez. Selektivität) 3.Verteilerkasten 3 Reihig 4.Geräte etc.: Herd, Steckdosen, Lampen, Dimmer, Durchlauferhitzer( Siemens DH30021, hydraulisch 21kW) Habe folgendes geplant: Zuleitung 5*10mm² oder 16mm² ( 5 Meter ) 2* FI 40A, 30mA für alle Geräte ( auch DLE ) DLE 4*4mm² ( 6 Meter ) Steckdosen, Licht 6* LS16B Herd 3*LS20B, 5*2,5mm² ( 4 Meter ) So jetzt noch meine Fragen: 1. Den DLE muss ich mit 35 A absichern, da meine Zuleitung aber nur 35 A hat kann ich keine zusätzliche Sicherung einbauen. Daher müsste ich den DLE nach dem FI direkt und ohne zus. Sicherung anschließen. Könnte ich zum speraten abschalten des DLE in UV einfach eine höhere Sicherung verwenden (z.B.LS50C)? 2. Ist es problematisch einen DLE mit 30mA FI zu sichern. Bezüglich der Leckströme? 3. Wie würdet ihr die einzelnen Stromkreise auf den FI´s verteilen? FI 1 Licht1,2,3, Steckdosen1,2,3,4, DLE FI 2 Licht4,5, Steckdosen5,6,7,8,9, Herd | |||
| 74 - Neuverkabelung -- Neuverkabelung | |||
| Schönen Guten Tag,
kurz vorweg, im sommer dieses Jahres habe ich mit meiner Freundin sehr Günstig einen Maroden Gutshof Bj. etwa 1850 erstiegen. Direkt bei der wiederinbetriebnahme des Stromanschlusses hatten wir mit den Stadtwerken den ersten "knatsch". Die elektroinstallation ist verdammt alt und die HV entsprach nicht mehr den TAB der Stadtwerke. Also, soweit so gut, ich hab mir beim Elektrogroßmarkt einen neuen Schrank gekauft (2 Zählertafeln (lieber mal eine Tafel auf Reserve) und eine Tafel für Automaten) In diesen Schrank hat mit der Herr von den Stadtwerken nen Zähler, und nen SLS in den Verplomten bereich gesetzt und nen 63A hauptschalter auf nem 16² kabel im offenem. von dem schalter ging ein 16² kabel in den alten Hauptverteiler. Da wir jetzt mit dem Umbau des Hauses anfangen werde ich die Elektroinstallation raus reißen. Hier möchte ich jetzt gerne meine geplanteInstallation vorstellen und von euch wissen ob ich das so lassen kann oder was ich anders machen soll. Im Keller, EG und OG je eine UV angeschlossen mit 5x10² in der Werkstatt/Garage 5x16² Im der HV je ein 63A 3-Poliger Schalter UV-Keller: FI 40A 30mA 4x16A 2,5² in die 4 Räume 2x16A 2,5² für Waschma und Trockner 1x16A 2,5² für G... | |||
| 75 - Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !! -- Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !! | |||
Zitat : stromberg hat am 3 Nov 2007 17:26 geschrieben : Zu euren Fragen: Auf meinem FI Schalter steht 40/4/003. Da ich keine FAchmann bin, sagt mir das nicht besonders viel. Im Sicherungskasten sind Schmelzsicherungen, jeweils zwei für Bad, Herd und den Rest. 40/4/003 bedeutet: - Der FI verkraftet 40A Nennlast pro Pol, - er hat 4 Pole - Er schaltet sicher bei einem Differenzstrom von 30mA (0,03A) ab. Zusätzliche Angaben, die sich je nach Modell in der Herstellerbezeichnung oder den aufgedruckten Piktogrammen verstecken: - Abschaltvermögen (Den Strom, den der FI (z.B. im Kurzschlussfall) maximal abschalten kann), meist 10kA (10000A), ältere Modelle evtl 6kA. - "sensitivität": Ein FI ist nicht-pulsstromsensitiv: Der FI erkennt nur Wechsel-Fehlerströme. Oder er ist Pulsstromsensitiv: Dann erkennt er wechselfehlerströme mit Gleichstromanteilen (diese sind in den Netzen heutzutage durch Elektronische Geräte vorhande... | |||
| 76 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau | |||
| Hallo,
ich habe getsern nacht dieses forum entdeckt und mich etwas schlau gelesen. ich habe hier erfahren, das man mit einem FI schutzschalter auch die gesamten stromkreise sichern kann, und möchte dies jetzt auch machen. ich wohne in einem hochhaus baujahr 1970, habe eine 3 adrige verkabelung, also null und schutzleiter getrennt. in den verteiler kommt eine phase rein, brauch ich jetzt einen fi mit einem 2 pol anschluss ? gibts da ein problem mit dem kabelquerschnit ? weil die zuleitung hat mindestens 4qmm, oder gibts die fi mit verschiedenen anschlussquerschnitte ?, langt mir ein fi mit der bezeichnung 40A 30ma, oder muss einer mit 300ma rein ? mein problem ist jetzt, man muss dem fi ja vor die ls setzen, das ist auch kein problem im verteiler, aber im hausgang draussen hab ich den zählerschrank, wo noch ein haupt ls sitzt mit dem ich meinen verteiler stromlos machen kann. wie muss das jetzt vor sich gehen mit dem fi ? kann ich den trotzdem in meinem verteiler setzen, oder muss der fi draussen im zählerschrank auch vor den haupt ls ? ich würde gerne wissen was auf mich zukommt wenn ich das machen lasse. meine andere frage ist, im ls vom herd sind alle 3 phasen angeklemmt, das war seit dem bau schon so, das weiss ich weil ich vorher auch schon in der anlage gewohnt habe u... | |||
| 77 - Jetzt doch neue Anlage -- Jetzt doch neue Anlage | |||
| Hallo,
nachdem ich fürchterliches entdeckt habe, werde ich um eine komplette neue Anlage nicht herum kommen. Ich musste feststellen, dass die Steigleitung nur in 4x6 und auch noch im Zinkrohr ausgeführt ist. allerdings war das gut versteckt. Aus dem HAK geht ein 4x16 ab um dann hinter einem Balken versteckt in einem Klemmkasten auf 4x6 geklemmt zu werden. Offenbar wurden vor einigen Jahren neue Dachständer gestellt und dann so verfahren. Verplombt war übrigens nix. Nun muss eine neue Steigleitung her. Hier 4x16, da der HAK keine Anschlussmöglichkeit für 5 Adern bietet. Eine Leitung auf die PAS ist auch nicht vorgechrieben - laut Anschlusbestimmungen (Stand 2001). Ich mache mich aber nochmal schlau. Ich hoffe, dass ich den neuen Schrank so setzen kann, dass die Zuleitungen lang genug sind. Ich habe ja schon einiges entwirrt und einige neue Zuleitungen gelegt. Die von mir montierte PAS kann ich ja immerhin weiter nutzen. Ich nehme die Trennung PEN in PE und N dann vor dem SLS vor. Sollte doch bei den meisten Schränken gehen. Dann muss ich noch 2 UV's für Scheune und Werkstatt (kleine Nebenhütte von 4x5 Metern für Holzarbeiten) anschlussmässig vorsehen. Da sollten 2 Neozedblöcke neben der Verteilerklemme nach dem Zähler reichen. Gibt es hier evtl. A... | |||
| 78 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? | |||
| Als Verlegeart sollte hier höchstens B2 angenommen werden, schließlich gibt es unter der Holzdecke keinen Luftaustausch, keine relevante Luftzirkulation und das Luftvolumen ist gering! Abgesehen davon sollten 1,5mm² einfach nicht mit 16A abgesichert werden - gerade heute, wo es meistens nicht mal mehr 1,5mm² ist, sondern eher 1,3-1,4.
@Rosella: Nein, zwei Leitungen mit jeweils mindestens 5x2,5mm² wären nötig für Herd und Lastgeräte. Oder 1x 5x2,5mm² und 3x 3x2,5mm², wobei ich ersteres bevorzuge. Dann kann man alles mit B16 absichern - oder B10 für die Laststeckdosen, wenn man Billigsteckdosen verwendet - die halten nämlich oft nicht mehr als 14A aus! Es müssen überall 5 adern liegen, andernfalls lassen sich entweder nur zwei Außenleiter nutzen oder der PE muss woanders her geholt werden - das ist aufwändig und fehlerempfindlich - wenn es die Aderfarben überhaupt zulassen. Ich empfehle allgemein neue Leitungen einzuziehen, das kostet bei etwa 20-25m benötigtem Material nicht die Welt (30-40 Euro) und man ist auf der sicheren Seite! FI ist natürlich auch Pflicht (seit neuestem im wahrsten sinne des Wortes), kostet aber auch nur 25-30 Euro für einen 4-poligen FI (RCD) mit 40A Nennstrom, 30mA Differenzstrom und 10kA Abschaltkapazität. Hier bitte au... | |||
| 79 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
| Ohn nein, schon wieder B16 und 1,5mm² - bei dieser Kombination ist wieder mal kein vollwertiger Schutz (selbstschützende Anlage) gegeben, sondern die Sicherheit steht und fällt mit Fehlern der Benutzer. Zwei Heizlüfter mit je 2kW in einem Stromkreis bringen einen B16A-LS fast nie zu Fall, es kann so zu Schäden an den Leitungen kommen. Folglich: Wenn man eine Anlage auf dem aktuellen Stand der sicherheitstechnischen Möglichkeiten möchte, sichert man 1,5mm² mit maximal C13A ab, je nach Leitungslänge auch weniger!
Will man 16A-Stromkreise, was aber ohnehin nicht so gut ist aufgrund der relativ geringen Belastbarkeit der Schukosteckdosen, sollte man unbedingt mindestens 2,5mm² nehmen. Ein B16-LS löst ganz sicher erst bei 23,2A aus, es braucht mindestens 18,1A zum auslösen! Lies dir mal das hier durch! Das tröstliche ist, dass viele Elektriker dieselben Fehler bei der Bemessung von Leitungsquerschnitten und Überlastungsschutzeinrichtungen machen! für den Herd mindestens 5x2,5mm², für den DLE mindestens 4x6mm², wobei ich 5x6mm² empfehle - das ist zukunftssicherer und kostet kaum mehr! Ein FI muss gegen Überlast und ... | |||
| 80 - Lastabwurfrelais -- Lastabwurfrelais | |||
| Kein Problem. Immerhin konnten wir helfen. Und sei es nur bei der Auflösung des Knotens im Hirn...
Ja, dann wäre wohl auch Deine Lösung akzeptabel. Wie gesagt, nutze einen Außenleiter des Herd-Ausgangs des Küchen-DLE (CLAGE?) als Steuersignal für ein ganz normales Installationsschütz (3- oder 4-polig, AC1-Belastbarkeit mind. 21kW bzw. 30A, ich empfehle eines für 40A). Leiden tut da nichts, warum auch. Das Ding im Küchen-DLE ist ja bestimmt gar kein echtes LAR, sondern nutzt das in dessen Steuerung vorhandene Betriebssignal. 
Und die Last durch das Schütz für den dicken DLE ist derart minimal, da gibt es wohl in der Lebensdauer keinen merklichen Unterschied (egal, ob Du nun dort zusätzlich einen Herd anschließt oder nicht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Apr 2007 20:28 ]... |
Im transitornet gefunden: 40a Herd
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