Die Heizung besteht aus einem Brennwertgerät, welches im angrenzenden Schacht sein Abluftrohr hat. Ausserdem befindet sich nur vom Geschossboden bis zum Verteiler (also ca. 1,5m) die gesamte Verkabelung in diesem Schornsteinzug, das ist somit, denke ich, eher unproblematisch.

Nach dem was ich so gelesen habe bisher, kann 16A nicht stimmen, diese LSS waren z.B. an Leitungen die zusammen mit 6-7 anderen in einem Verteilerrohr verlegt waren welches bis zum 2. OG ging. Allein die Länge sind weit über die 13m die eigentlich Ende währen. Von der Häufung reden wir mal gar nicht erst. Ausserdem waren zwar 2 40A 0,03mA RCD verbaut, diese wirkten aber immer nur auf jeweils ein paar LSS was zum einen das gesamte Bad war (erfreulich) und zum anderen einige, recht wahllos ausgewählte Stromkreise vom HV. (u.a. war der E-Herd angebunden, die Leitung zum angrenzenden Schuppen jedoch nicht...)
Die einzige Leitung die vom Keller zum EG geht ist die Steigleitung für die Unterverteiler (5x10mm²) und eine 5x1,5mm² die ich für die Kleinspannungsversorgung der Taster in jedem Stockwerk benötige. Alle weiteren Leitungen gehen nur von einem zum nächsten Stockwerk, also nur in kurzer Strecke durch diesen Schacht.

Ich muss auch sagen, daß vor allem die Undurchschaubarbeit der Altanlage den Umbau ausgelöst hatte. Bis ich vor ca. 3 Wochen auf dieses forum stieß wusste ich noch nichtmal, daß man Steckdosenkreise besser nur mit 13A Absichert wenn diese als 1,5mm² ausgeführt werden.

Zum PU Schaum: Ich habe hier z.B. Möller Unterverteiler, diese sollen laut Einbau-Anleitung sogar mit PU Schaum eingeschäumt werden. Diese Tatsache hat mich ja erst auf die Idee gebracht diese Platten zu verwenden. Ich will ja den Verteiler im Prinzip auf die bestehende Wand Montieren, dort dann komplett Verkabeln und erst zum Schluß, wenn alles durchgemessen und funktionsfähig ist, die Rigipswand anbauen. Das würde mir einige Nerven ersparen die ich sonst bei der Verteilerinstallation sicher verlieren würde.

Ich kann heute auch, wenn gewünscht, von dem bereits fertig verkabelten Unterverteiler des 1. OG ein Foto machen und hier einstellen.

Wie Oetgen schon schrieb, wird der Verteiler üblicherweise von vorne durch eine Öffnung im GK eingesetzt. Vorher auf der Wand montieren ist meist nicht möglich, ohne die Schutzisolierung aufzuheben.

An deiner Stelle würde ich Feldverteiler z.B. von ABB oder Hager verwenden, und auch Reihenklemmen einsetzen.

Inwiefern hebe ich die Schutzisolierung auf wenn ich den UP Verteiler auf der Wand montiere (zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht angeschlossen(!) und die Rigipswand erst danach anbringe, jedoch so, daß sie allseitig hinter den Verteiler greift, ich somit auch bei abgenommener Abdeckung nicht in den Zwischenraum zwischen Rigips und Wand kommen kann. Die Steigleitung (und damit Zuführung) wird ja sowieso erst in den eingebauten Klemmblock geschraubt wenn alles soweit fertig und durchgemessen ist.

Dies sind eben so die Sachen die mir noch unklar sind. Auch möchte ich keine böse Überraschung erleben wenn der Elektriker zum Durchmessen kommt. Da soll alles schon regelkonform gem. geltenden Normen aufgebaut sein

Ego meinte wohl das Verschrauben des VT auf der Wand.

Gruß Surf

Was spricht dagegen den UP-Verteiler mit Armierungskleber auf die Platte zu kleben und diese Platte danach mit genau diesem Kleber auf die Wand?
Gruß Bernd

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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Was spricht gegen anschrauben?

Also ich fixiere fast jeden UV zusätzlich mit Schrauben. Bei den :hager UV kommen die Schrauben in so Kunststoffhülsen, die dann wie bei AP-Geräten mit Schutzkappen verschlossen werden können.

Also ich würde anstatt der "Hartschaumplatte" eher zu Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, ggf. Heraklith tendieren. Hartschum brennt frühr oder später doch.

Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2010 15:27 geschrieben :

Was spricht dagegen den UP-Verteiler mit Armierungskleber auf die Platte zu kleben und diese Platte danach mit genau diesem Kleber auf die Wand? Gruß Bernd

Wenn die Platte deutlich größer ist als der Verteiler darfst du auch die Platte an die Wand spaxen, diese Schrauben haben ja dann mit dem elektrischen Teil nichts mehr zu tun...

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

Diese Platten sind relativ weich und Schrauben benötigen dann große Unterlegscheiben,deshalb kleben.
Nach Einbau der Rigipswand übernimmt diese die Tragfunktion.
Bei direckten Anschrauben des Verteilers mit (leitfähigen) Schrauben im inneren des Verteilers wird die Schutzissolierung des Verteilers aufgehoben.
Gruß Bernd


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Ok, das leuchtet mir ein! Also wenn schrauben, dann nur mit Hilfe der mitgelieferten Bügel an den Seiten.

richtig

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Moin,

aber von "bestimmungsgemässer Verwendung" habt ihr noch nichts gehört oder?
So ein UP-Verteiler ist dafür gedacht in eine Wand eingeputzt zu werden, nicht um auf eine Platte irgendwelcher Art geklebt zu werden - dafür gibt es AP-Verteiler und für die Montage in Hohlwänden Hohlwandverteiler. Oder klebt ihr auch UP-Schalterdosen auf die Wand und baut nachher eine Hohlwand um die Dose rum
Also wenn mir einer mit nem auf die Wand geklebten UP-Verteiler in einer Hohlwand ankommt gäbe es von mir keine Abnahme für diese Konstruktion aufgrund fehlerhafter Materialauswahl und nicht bestimmungsgemässer Verwendung des eingebauten Materials
Ob man den UP-Verteiler gerade vorrätig hat ist dabei vollkommen nebensächlich, Installationsmaterial wählt man nach seiner Eignung für die jeweilige Verwendung aus und nicht danach was man gerade am Lager hat


Gruß Tobi

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"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 13 Mär 2010 18:11 ]

ok, nach Rücksprache mit meinem Frauchen werden wir nurmehr nur den Heizungsverteiler in eine Trockenbauwand basteln und den UP Unterverteiler als solchen direkt in die Wand setzen. Im EG benötige ich 2 3-reihige Verteiler welche ich übereinander anordnen werde. Spricht da irgendetwas dagegen?

(Einer der Beiden wird sämtliche LS Automaten und RCD's enthalten, der 2. die SSS und die Steuerungseinheit.) Somit habe ich das auch alles sauber getrennt und komme nicht in irgendeinen Konflikt.

Es hat sich nun aber eine weitere Frage aufgetan: zum Anschluss der Unterverteiler an die Steigleitung muss ich im EG die 10mm² Steigleitung durchführen und wollte eigentlich mit 6mm² starren Adern den UV ab Hutschienenreihenklemme verdrahten. Da es aber offensichtlich keinen Durchmesser gibt bei dem 10mm² und 6mm² zusammen in einen Käfig passt funktioniert das nicht so recht. Ich habe nun nach reichlich Sucherei im Internet von Wago eine passende Klemme gefunden: Durchgangsklemme Serie 2010, bei Conrad z.b. Art. Nr. 735542 - 62.
Ich würde am untersten Anschluss mit der 10mm² Steigleitung aus dem Keller und somit dortigem HV hereinkommen, den Mittleren würde ich für meinen 6mm² Abgang verwenden um den UV zu versorgen und mit dem oberen Anschluss wieder in die 10mm² Steigleitung zum 1. OG abgehen.

Ich vermute, daß dies VDE gerecht sein dürfte. Da ich nur 5 dieser Klemmen benötige ist der Preis ja erstmal uninteressant und somit akzeptabel.

Edit:
mir fällt dazu noch was ein: durch das nunmehr übereinanderbauen kann es sein, daß die alte 10mm² Steigleitung zu kurz ist in dem Bereich, der aus dem Keller kommt. Ist es (für einen Elektriker) möglich die 5x10mm² Ordnungsgemäß zu verlängern? (Das Kabel liegt später in einem rechteckigen Kabelkanal) Ich hab in diesem zusammenhang etwas von Quetschverbindern gehört. Die entsprechenden Zangen sollte ein Elektriker ja dann standartmäßig dabei haben oder ist das Spezialwerkzeug wonach ich vorher fragen mus (damit er es dann mitbringt?)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 13 Mär 2010 19:10 ]

Die Verlängerung ist kein Problem, das macht man mit Stoßverbindern und einer Schrumpfmuffe. Das dafür erforderliche Material und Werkzeug sollte eigentlich jeder Elektriker im Auto haben.

Zum Durchführen der Zuleitung: Dafür kann man eine Hauptleitungsabzweigklemme nehmen. Wenn man aber schon Reihenklemmen einsetzt würde ich in diesem Fall jeweils zwei Klemmen nebeneinnander setzen und mit einer Einlegebrücke verbinden, dazu brauchst du dann zehn Durchgangsklemmen (sechs Klemmen für L1-L3, zwei Klemmen für den Neutralleiter und zwei für den Schutzleiter) und fünf Einlegebrücken.
Ich würde die beiden 5x10 auch von oben einführen und nicht eins durch den Verteiler durchführen, das sieht einfach sauberer aus.



Gruß Tobi


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