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Gefunden für 16a hauptschalter aufputz - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
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| 2 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Hallo zusammen.
Kurz vorweg zu mir. Ich bin zwar E-Technik Meister (Handwerk), habe jedoch seit meiner Lehre (15 Jahre her) nicht mehr im Handwerk gearbeitet. Daher bin ich nicht mehr firm mit der aktuellsten Hausinstallationstechnik und möchte das Projekt von erfahrenen Usern hier "absegnen" lassen. Zum Projekt. Ich möchte unsere Scheune (keine Elektroinstallation vorhanden) ans vorhandene Hausnetz anschließen. Zu diesem Zweck wurde bereits eine 10mm² Zuleitung von der Hausverteilung per Erdkabel verlegt. Der Plan sieht nun folgendermaßen aus. Mit der Zuleitung greife ich in der Hausverteilung (Abgesichert mit NH 63A) den Strom nach dem Hauptschalter ab. In der Scheune ist ein zweireihiger Aufputz (IP55) Verteiler geplant. Dort gehe ich mit der Zuleitung auf 3x LS C16A und von dort zu einer CEE 16A Steckdose. Weiterhin geht es mit der Zuleitung auf einen RCD 40A 30mA und von dort auf 5 weitere Stromkreise (LS B16A). Da die Zuleitung also aufgeteilt wird, welche Klemmen nimmt man hierfür? 3 Steckdosenkreise in der Scheune 1 Lampenstromkreis in der Scheune 1 Lampen... | |||
3 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? | |||
| Andere Möglichkeit wäre (falls du dochmal mehr anschließen willst) ein (Last-)trennschalter im Iso-Gehäuse (aufputz) mit IPON-Verschraubungen in 2- oder 3-poliger Ausführung (bei dreipoliger Ausführung wird entweder ein Leiter durchgeschleift und somit zweimal geschaltet oder ein Kontakt bleibt unbelegt. Der PE (Schutzleiter) darf nicht mitgeschaltet werden). Die IPON-Verschraubungen sorgen für die nötige Zugentlastung beim Einsatz von flexibler Leitung (am Abgang) und dichten das ganze ab (müsste nicht sein im Innenbereich, schadet aber auch nichts).
Geeignet wären z.B. folgende Schalter: 1 2 (die gelbe Blende ist nach der Montage natürlich gerade! | |||
| 4 - Unterverteilung erweitern - 2 LSS in Reihe -- Unterverteilung erweitern - 2 LSS in Reihe | |||
| Hallo zusammen,
ich bräuchte mal (wieder) eure Hilfe. Folgendes Szenario: HAK->Zähler->Abzweigklemme: 1)Sicherungsfeld mit FI´s, 2)Hauptschalter für UV(FI´s und LSS, 3) LSS16A für Wallbox Vom LSS16A geht es mit einer 5x10² zu einer UV in der Garage. Dort über einen FI dann zur Wallbox. In dieser UV in der Garage will ich nun eine 16A-CEE einbauen. Logischerweise nach dem FI. Da sich am FI 10² und 2,5² nicht wirklich sicher verklemmen lassen bliebe m.E. nur die Möglichkeit neben dem FI dann über eine Kammschiene einen weiteren LSS anzureihen und dann dort die CEE zu verklemmen. Blöd ist dann allerdings weil 2 St. LSS16A in Reihe sind. Wobei es ja der Sicherheit prinzipiell nicht nachteilig ist, sondern nur im Auslösefall entweder der eine oder der andere wieder einzulegen ist. Nun, habt ihr evtl. einen anderen Ansatz als Lösung? Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße und einen guten Rutsch an alle ... | |||
| 5 - E0612 -- Induktionsherd Siemens EI645CFB1E/10 | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : E0612 Hersteller : Siemens Gerätetyp : EI645CFB1E/10 S - Nummer : 01546 FD - Nummer : 0001 Typenschild Zeile 1 : HMI40PC Typenschild Zeile 2 : 330010369185015465 Typenschild Zeile 3 : 7400W 220V-240V ~50/60Hz Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Moin, neuer Tag, neues Problem: Ich besitze seit 4 Jahren einen Herd von Siemens, Type HT5P20F0 E-Nr. HE517ABS1/34. An diesen Herd ist ein Induktionskochfeld angeschlossen, Siemens Type HMI40PC E-Nr. EI645CFB1E. Vor ein paar Tagen hatten wir einen Stromausfall, Hauptsicherung rausgeflogen. Der Herd ist mit 3 Sicherungen á 16A abgesichert und entsprechend angeschlossen, der Rest in der Etage läuft (noch) über einen Schnellauslöser 16A. Vor dem Stromausfall lief der Backofen (Lasagne, war lecker), Kühlschrank und ein Aquarium, Jalousinensteuerung sonst nichts. Als ich den Hauptschalter wieder einlegen wollte löste die Etagensicherung aus (nicht die von Herd). Die konnte ich dann problemlos wieder rein machen und danach auch den Hauptschalter. Dann habe ich alle Geräte geprüft, alles lief, Licht funktionierte, Backofen auch. Kein... | |||
| 6 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 27 Nov 2020 22:37 geschrieben : Moin, als erstes mal Schmelzsicherungen auf 35A reduzieren. Weil --> FI-Schalter werden sonst potenziell überlastet. FI-Schalter in Hauptverteiler / Keller UV nachrüsten. Und zwar 40A Nennstrom, 30mA Auslösestrom. Ebenso hierfür Schmelzsicherungen mit 3x 35A nachrüsten. Den 300mA FI in der anderen UV rauswerfen und da ebenso einen einbauen. Moin Micha, die 63A Sicherungen haben auch mich überrascht. Wie ist man wohl damals darauf gekommen, diese Sicherungen zu wählen? Pro Phase hängen im UV je vier 16A Sicherungen dran --> 4*16A = 64A. Vielleicht deshalb, falls wirklich alles voll ausgelastet ist? War so mein spontaner Gedanke. Wenn ich allerdings die Angaben auf dem noch verbauten FI im UV richtig lese, darf dieser mit 80A vorgesichert werden. Ich denke pro Phase?! Neue FIs dürfen sogar mit 100A vorgesichert sein. Ist es also nicht sogar f... | |||
| 7 - Unterverteiler in Garage -- Unterverteiler in Garage | |||
| Es hat sich bisher nichts daran geändert, das im Zählerschrank immer noch ein wesentlich günstigerer Hauptschalter reicht und sinnvoller ist. Der 50A LS ist Perlen vor die Säue, und wird gemeinsam mit dem 16A LS in der UV auslösen.
Im Verteiler dürfen dann max. 2 16A LS-Schalter pro Außenleiter hinter dem 40A sein, (also wenn erweitert werden sollte, weiteren FI vorsehen) ... | |||
| 8 - HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen -- HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen | |||
| Hallo Zusammen,
Vom Grundsatz her darf in einer Dose oder einer Leitung nur ein Stromkreis sein. Bei einem Drehstromstromkreis ist Allpolig ab zu schalten. Der Elektroherd der oft mit 3 Einzelsicherungen bestückt ist ist das schon an sich falsch. Es braucht 3 Gekoppelte LS. In meine Fall geht das über Perilex Stecker, so das dort ein 3+N Poliger FiLs verbaut ist. Somit ist die Sache mit den 5x2,5 nur über einen FI/Ls zu schalten. Sprich, 1 Ader hat L1, die andern beiden darf man zum schalten benutzen. (ich habe auf einer Ader Dauer L1, auf der 2ten L1 bei Anwesenheit und die 3. für Hinterlistige Zwecke.) Grund für diese Forderung ist unter anderem N-Überlastung durch Schlecht Schaltnetzteile, die Drehstrom-N Kompensation geht nur bei rein Ohmmichen Lasten gut oder bei reinrasigen-Drehstromverbrauchern. Aber jede LED hat heute ein Schaltregler drin von dem Gott allein weis wie gut der kompensiert ist. Der Wechsel von 2,5 mm² auf 1,5mm² macht auch keine Sinn. Die 2,5mm² rühren von der Abschaltbedingung bei 16A und Langen Leitungen her. Die in der Mitte auf 1,5mm² um zu setzen fordert eine Durchrechnung des Schleifenwiederstanden -> Abschaltbedingung. Es ist nicht Zulässig Schuko-Steckdosenkreise höher als 16A ab ... | |||
| 9 - Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz -- Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz | |||
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Es geht um die Absicherung eines Motors. Unsere Leitungen wurden von extern festgelegt, wir bauen nur ein. Die Zuleitung zum Schaltschrank ist mit 160A abgesichert. Der Querschnitt ist ausreichend. ( bauseitige Leistung). Im Schaltschrank sitzt ein Softstart in W3 Schaltung. Die Zuleitung zum Motor wurde vom Lieferant mit 2 Leitungen a 4G50mm² geliefert. Die max Stromaufnahme des Motors liegt bei knapp unter 125A Innerhalb der Steuerung ist der Motor über den Kaltleiter überwacht. Der Hauptschalter ist für 125A. Der Endkunde bemängelt nun daas die 50mm² Leitungen nicht zu den 160A passen. Ich bin der Meinung das 50mm² OK sind solange die Abschaltbedingungen eingehalten werden. (Ich vergleiche dies mit dem Eurostecker am Radio welches auch in einer mit 16A abgesicherten Steckdose eingesteckt sein kann.) Wer liegt richtig ? (und warum ?) Der Endkunde bemängelt den 125A Hauptschalter. (Ich bin der Meinung das er Passt da der max Strom nicht über 125A liegt.) Wer liegt hier richtig ? (und warum ?) ... | |||
| 10 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? | |||
Ich nochmal, hab noch ein paar Fragen zu deiner Hauptverteilung 
So wie ich sehe, scheint das ein altes TT-Netz aus den 70ern zu sein. Schaltet der FI über dem Zähler alles ab? Falls Nein, ist deine CEE-Steckdose davon betroffen? Wie groß ist die Hausanschlusssicherung? Falls du das nicht weißt, wo wohnst du und bei welchem Energieversorger bist du? Hintergründe: Sollte der FI für alles sein, so besteht keine Selektivität. Tritt ein Erdschluss in deiner Werkstatt auf, so ist die ganze Wohnung dunkel. Oft ist die Hausanschlusssicherung in solch alten Anlagen nur 35A, sollte die Hausanschlusssicherung unter 50A sein, so besteht, bei Kurzschluss auf deiner neuen Verteilerzuleitung, keine Selektivität zur Hausanschlusssicherung. Dass heißt, bohrt einer deine Zuleitung an oder es tritt dort ein Kurzschluss auf, so ist trotz 25A Vorsicherung die ganze Hütte dunkel. Zudem sind 16A LS nicht zu 25A Selektiv. Das heißt, tritt an einer Steckdose in deiner Werkstatt ein Kurzschluss auf, so löst unter anderem die vorgeschaltete 25A Sicherung mit aus. Sollte der Hausanschluss nur 35A betragen, so wäre es besser, wenn die Zuleitung zur Werkstatt direkt hinter dem Zäh... | |||
| 11 - Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß? -- Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß? | |||
| Hallo Zusammen!
Ich werde demnächst in eine neue Wohnung einziehen (Altbau, die Wohnung ist komplett renoviert mit komplett neuer Elektroinstallation). Dort habe ich eine Küche mit fleißigen Helfern eingebaut. Als ich den 5-poligen Herdanschluss überprüft habe, ist mir folgendes aufgefallen: Zwischen L1 L2 und L3 liegt 0 V an, zwischen den Außenleitern und dem Neutral- und Schutzleiter 230 V. Kam mir gleich ein bissel spanisch vor, also bin ich zum Sicherungskasten, dort gibt es einen Hager MBN316 Automaten (also 3 polig 16A) für den Herd. Bin dann zum Zähler gedackelt -> Wechselstromzähler... Zudem gibt es im Sicherungskasten der Wohnung keinen Hauptschalter/Gesamt-FI. Alles ist einzeln mit einem FI abgesichert, außer der Herd.. Ich bin kein Elektriker, aber was für einen Sinn hat dann der Schutzleiter am Herd? Bzw. was löst der dann aus? Bevor ich jetzt irgendwas unternehme wollte ich euch mal fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass das ganze in Ordnung ist. Bin leider kein Elektriker aber mir als Laie scheint die ganze Installation nicht sehr geheuer. [ Diese Nachricht wurde geändert von: samu am 19 Jan 2016 10:00 ]... | |||
| 12 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen. Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus: * Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann. * Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut  ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi... | |||
| 13 - Normale Steckdose an Starkstrom -- Normale Steckdose an Starkstrom | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage und zwar möchte ich eine Normale Steckdose an eine Starkstromleitung anschließen. An der Leitung war früher ein Warmwasserboiler angeschlossen. Jetzt wird nurnoch eine einzelne 230V Steckdose benötigt. Starkstromleitung ist mit 3x16A im Verteiler EG abgesichert. Leitung läuft ins UG. Im UG ist ein klenier Unterverteiler. Dort ist ein Hauptschalter verbaut. Kann ich jetzt die einzelne Steckdose an den Hauptschalter anschließen oder ist es besser wenn ich 3 einzelne 16A Sicherungen in den kleinen Unterverteiler einsetze und dann dort an eine Sicherung die Steckdose anschließe? Gruß Lukas ... | |||
| 14 - läuft nicht an -- Geschirrspüler Miele HG 01 Modell G646 SCI | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : läuft nicht an Hersteller : Miele Gerätetyp : HG 01 Modell G646 SCI S - Nummer : 24/53433617 FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : Miele Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3.3 kW Typenschild Zeile 3 : 16A Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo habe Probleme mit einem Miele G646. Der GS läuft nicht an, nachdem beim letzen (unvollständigen) Lauf der FI rausgeflogen ist. Beim erneuten Anschließen blieb der FI drin. Habe schon einiges gemessen, was einfach mit dem Multimeter und der beiligenden Anleitung von Miele zu machen ist: - Hauptschalter auf Durchgang - Türschalter auf Durchgang - Schwimmerschalter in der Wanne auf Umschalten (Wanne war trocken) - Den Überdruckschalter hinter der Pumpe habe ich rausgehabt, konnte ihn aber nicht zum Schalten bewegen - Die Pumpe ist frei - Habe die Steuerung komplett rausgehabt, die sieht gut aus, quasi wie neu - Alle Verbraucher mit plausiblen Widerstandswerten (Heizung ca. 18 Ohm etc.) - Beim Ein- und Ausschalten blinken die LEDs kurz auf Die Sensoren im "Nassbereich" konnte ich mangels Fachkenntnis nicht überprüfen. Ic... | |||
| 15 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren | |||
| Zugang zu Schutzmaßnahmenprüfgeräten habe ich leider keinen.
"Leider" bin ich im Bekanntenkreis derjenige, der sich mit Elektrik mit Abstand am besten auskennt (obwohl ich Laie bin). Und einen Stecker an ein starres Installationskabel zu tüdeln würde mir im Traum nicht einfallen. 
Die Installation im Heizungskeller wurde vom Elektriker gemacht, also sollte die schon mal ok sein. Und meinen Anbau nebst der Elektrik im Gartenhäuschen werde ich natürlich mit allen mir möglichen Mitteln prüfen. Mein Duspol hat einen FI-Tester integriert, das ist zumindest schon mal besser als gar nichts... So ein Hauptschalter wäre auch eine schöne Möglichkeit, muss ich mal abklären ob der WAF akzeptabel ist...
@Kermit24: Danke für den recht beunruhigenden Hinweis, dann werde ich auf jeden Fall mindestens einen 16A-Schalter verwenden! MfG Stefan ... | |||
| 16 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation | |||
Zitat : super999 hat am 14 Okt 2012 23:30 geschrieben : Bei der 4mm² wollte ich statt dem C25 auch eine Neozed, da diese zu B16 (UV Scheune) selektiv ist, was ein Leitungsschutzschalter lt. Aussage von ABB meistens nie ist. Stimmt, die ist dann aber wieder nicht selektiv zu der 35er im HV. Da wäre zu klären, ob die 10mm2 zur Scheune vom Spannungsabfall her für 50A ausreichen würden, dann könnte man anstelle der 35A einen Hauptschalter setzen und wäre schon einmal selektiv. Leider sind bei uns nicht alle Elektriker so fit... Es war ja vorher schon eine Verteilung in der Werkstatt, die für beides zuständig war (Scheune und Werkstatt) mit 4mm² recht lange verglegt mit 50m und K20 vorgesichert (damals 5000 DM Gesamtkosten). Hier sollte ich dann unbedingt einen Lichtstromkompressor verwenden, da mir der Elektriker keinen 2. Starkstrom legen wollte -> gesagt getan, Wicklung durchgebrannt, da in der Scheune zu den 50m 4mm² noch ca. 18 m 1,5mm² ka... | |||
| 17 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Jop,
7 FIs kam mir auch recht viel vor. Aber wenn ich weniger nehme, muss ich entweder - vorsichern (mit 3x35A je FI), und die Vorsicherungen brauchen ja auch Platz, oder - 63A-Typen einsetzen. Wenn man einen separaten FI für die Außenbereiche vorsieht und auch noch will, dass bei FI-Fall nicht alle Lichter ausgehen, braucht man minimal 3 Stück. Da die 63A-Teile fast beim 3-fachen Preis gegenüber den 40A RCDs liegen, kann ich bei 3 Stück 63A RCDs auch gleich 7-8 von den 40A-Teilen kaufen, oder? Zitat : Ja zumindest bei der Sicherungenanzahl > 4, 4*10=40 dann ist aber schon Ende Gelände. IMHO. Das verstehe ich nicht. Ist es nicht zulässig, den Überlastschutz dadurch sicherzustellen, dass die Last fest angeschlossen ist und eben nicht mehr als 40A zieht? | |||
| 18 - Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen -- Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen | |||
| Hallo, willkommen im Forum.
zunächst ein gerne vergessener Punkt: Zugentlastung. Wenn du von den Leuchten direkt in den Metallrahmen verschwindest wird dort wohl keine Zugentlastung mehr benötigt, da man nicht ziehen kann, aber für den Hauptstecker ist eine Zugentlastung erforderlich. Die Verbindung mit Lüsterklemmen ist natürlich nicht gestattet. Was gehen würde wäre ohne Aderhülsen in Wago-Klemmen vom Typ 222 - die mit den orangen Hebelchen. Diese Verbindungen müssen gut isoliert verbaut werden, auch wenn es in einem Gehäuse ist sollte noch eine AP-Abzweigdose darum gebaut werden. Das ganze Konstrukt muss so oder so geprüft werden, am besten solltest du (vor dem Bau) mit einem örtlichen Elektriker darüber sprechen. (Zu 1:) Dieser muss das ganze anschließend auch durchmessen und sein OK geben. Zu 2: Leistungstechnisch ist das kein Problem. 5*150W wären 750W Gesamtleistung. Euroflachstecker wären damit aber raus. Zu 3: Ob die neue Leuchte als SK1 (Schutzerdung) oder SK2 (Schutzisolierung) ausgeführt wird kann ich nicht beurteilen, möglich wäre wohl beides. Zu 4: Eine zusätzliche Sicherung ist im allgemeinen nicht erforderlich. In Leuchten sind diese oft verbaut um einen darin enthaltenen Trafo o.ä. zu schützen bzw. den Rest der Installation bei einem Fehl... | |||
| 19 - Frage zu alter Hausinstallation -- Frage zu alter Hausinstallation | |||
| Hallo,
mach mal einige Fotos von der Installation. 2 Standard FI in Reihe sind nicht Selektiv. So können 0.3 und 0,03 auch gleichzeitig auslösen. Ich würde wenn genug Platz ist, den alten FI als Hauptschalter belassen. Auch wenn das nicht selektiv ist. Dann hast du eine Abschaltmöglichkeit zum arbeiten. Bei genügend Platz 1 oder 2 Stück 30 mA Fi nach schalten. Die Kosten hat der Eigentümer zu tragen. Der Querschnitt für einen DH ist schon wichtig. 16A sind dafür zu wenig. Genauer geht das nach den Bildern. ... | |||
| 20 - Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu -- Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu | |||
| Hallo, habe ein neues Projekt mit ein paar kleinen Schwierigkeiten. Undzwar geht es um einen Bungalow am See mit einer Vorsicherung von 10A Wechselstrom, es sind aber 3 Phasen angeklemmt.
Nun, da der Anschlusskasten nicht verblommt ist wollte ich dort eine Größere Sicherung,z.B. 16 oder 20A einschrauben, muss nur nochmal gucken wegen das Querschnitts des Kabels, glaube aber 4mm² Alu. Jetzt ist das Problem das drinnen alles neu gemacht wird, sprich neuen Verteiler und neue Kabel, vor dem Verteiler ist ein Hauptschalter zum Kompletten Trennen der Anlage bei nicht vor Ort sein. Man darf ja nicht Kupfer und Alu zusammenklemmen, aber wie bekomm ich den Übergang da hin, kann ich den Eingang des Hauptschalters mit Alu und dann den Abgang mit Kupfer machen? Beim berechnen des FI´s: Wenn da jeweils 2-3 LS 16A dran hängen, wie berechne ich die Größe des FI´s? Folgende Räume sollten mit Strom versorgt werden: Küche: 1x FI 30mA, 20A? 1x LS 16A 3 Steckdosen für Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster 1x LS 16A 2 Steckdosen Kleinküche, Kühlschrank Bad: 1x FI 30mA, 20A? 1x LS 16A, 1 Steckdose, Licht 1x LS 16A Steckdosen WZ, Schlafz., Flur 1x LS 16A Licht WZ, Schlafz., Flur Ist e... | |||
| 21 - Verteilerbau in der Werkstatt -- Verteilerbau in der Werkstatt | |||
Nicht nur die N-PE-Brücke ist wegzulassen, sondern auch die gemeinsame N-Schiene hinter den 3 FI-Schaltern. Das kann nicht funktionieren! Da ja hinter den FI-Schaltern immer nur einzelne Drehstromkreise abgehen, kannst Du die N-Leiter ja auch direkt an den FIs anschliessen. Eine separate Vorsicherung für die FIs ist auch nicht nötig, da ja durch die dahinter geschalteten Sicherungen der Strom eh auf 16A beschränkt wird. Der Hauptschalter, um die Anlage kplt. spannungsfrei zu schalten, ist allerdings sehr sinnvoll, vor allem , weil Du zu den Vorsicherungen keinen direkten Zugang hast. 
Für den Kompressor solltest Du besser auch eine Drehstromleitung verlegen, auch wenns derzeit nur ein Wechselstromkompressor ist, die stärkeren Modelle laufen alle auf Drehstrom, vielleicht willst Du ihn ja irgendwann austauschen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 22 Feb 2011 8:44 ]... | |||
| 22 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung | |||
| Hallo zusammen,
bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen. Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung: - Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm. - Mir scheinen zwei Hauptschalter ... | |||
| 23 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern | |||
Hey Bernd,
 klar....an die Verdoppelung der theoretisch abnehmbaren Leistung hab ich nicht gedacht.
Ok, also scheidet die Variante mit 2x3 Neozed definitiv aus. Da ich im Keller eine 32A-CEE vorsehen wollte. Das macht wenig sinn wenn ich die nach Zähler mit 16A absichere. Ich habe eben auch mit Hager telefoniert und es gibt die Möglichkeit das obere Teil gegen eine neue Abdeckung auszutauschen. Listenpreis EUR 20,- Evtl. auch mit neuem Unterteil, dann kostet der Spaß knapp 45,- EUR. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich nicht doch einfach die Diazed drin lasse und eben von dort drekt zur HV und zum UV gehe. Wenn ich deinen Text lese, würdest du einen Hauptschalter einbauen. In der UV oder im HV um auch die Leitung zum UV freischalten zu können? Was spricht gegen das Freischalten über den FI in der UV? ... | |||
| 24 - überhitzt, keine Luftzirkulat -- Wäschetrockner Novotronic T570C t570c | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : überhitzt, keine Luftzirkulat Hersteller : Novotronic T570C Gerätetyp : t570c S - Nummer : 12/14409936 FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : Nennaufn.:2860W Typenschild Zeile 2 : Sicherung 16A Typenschild Zeile 3 : Lampe 10W Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, einen Tag vor Weihnachten rief meine Frau an, dass der Wäschetrockner qualmt und stinkt und das der Hauptschalter rausgeflogen ist. Habe Diagnoseprogramm gemacht. Heizung, Motor und Gebläse laufen. Sie sagte, dass am Start und Stop Taste es funkte. Konnte ich nicht nachstellen. Habe nun noch mal neu laufen lassen. Wäsche wird heiß, aber scheinbar wird die Heiße Luft nicht zirkuliert, so dass die heiße Luft nicht weg kann und die Wäsche fing wieder an brandig zu stinken. Dann habe ich noch mal Wärmetauscher gereinigt. War ganz schön dicht, habe aber nen Teil rausbekommen. Es scheint mir auch nicht wie üblich unten links warme Luft rauszukommen. Also denke ich, dass entweder das Kaltgebläse nicht anspringt oder die Luft irgendwo nicht durchkommt. Das Flusensieb in der Tür ist pulvertrocken unten am Wärmetauscher ist es recht feuch... | |||
| 25 - Welche Türen von Hager passen hier? -- Welche Türen von Hager passen hier? | |||
| Was meinst du eigentlich warum auf der ABB Schiene PS3/12 eine durchgestrichene Säge drauf ist?
Richtig: Die darf nicht abgesägt werden! 
Übrigens: 20A gG Sicherungen sind nicht selektiv zu 16A LS. Statt des sowieso unschönen, da nicht berührungsicherem Neozedelement wäre ein Hauptschalter angesagt gewesen, ist sogar billiger. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 14 Okt 2010 20:30 ]... | |||
| 26 - Schalten per Taster und Relais -- Schalten per Taster und Relais | |||
Ich nehme jetzt ein Relais mit 16A, das wird dann ja wohl reichen für den Verstärker. Danke nochmal für Deine / Eure Hilfe. 
@Rafikus: Zitat : ...ein passendes Relais an der 12V Leitung des Rechners war das erste, woran ich bei Deiner ersten Frage dachte. Das ist aber schon ein Kompromiss, ursprünglich hätte ich ja gern eine Lösung gehabt, bei der das Relais sowohl Rechner-Netzteil als auch Verstärker _komplett_ vom Netz trennt, sozusagen einen Taster als Hauptschalter. ... | |||
| 27 - Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! -- Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! | |||
| Hallo,
ich habe das vorhaben einen Hobbyraum im Keller einzurichten... dieser sollte natürlich auch mit Werkbank und elektrischen Werkzeugen ausgerüstet sein, also alles was das Handwerkerherz begehrt... es werden teilweise Belastungen von bis zu 1400 Watt bis 1600 Watt auf vier bis fünf (200w+400w+150w+600w+200w)Endverbrauchern aufgeteilt,welche gleichzeitig und dauerhaft über längeren Zeitraum 8-20 std. entstehen eventuell wollen wir sogar einen Wäschetrockener mit anschließen, zeitgesteuert über eine Schaltuhr... jetzt mein vorhaben dazu... der Stromkreis zur Steckdose in den Keller runter ist mit einem Abb 16a abgesichert bzw. 40A fi(0.03ma) und 63a Hauptschalter... die Leitung ist nym 3x2,5 quadrat. kann ich an diese Steckdose einen Wandverteiler anschließen mit 2x2er Steckdosen 1x Lichtschalter+Steckdose wobei jeweils mit Abb 16A abgesichert wird und 25A 0.03mA fi 2pol oder sollte ich lieber 3pol bzw. 4pol nehmen,wenn das sinn macht da der stromkreis wieso nur 16A hat...die Zuleitung von Steckdose auf Wandverteiler sollte bestimmt min. 2,5 quadrat betragen und ist nicht länger wie 1,5 mtr mit Schutzkontaktstecker,im Wandverteiler genauso 2,5 quadrat und die Zuleitung zu den Steckdosen auch... kann mir bitte Jemand helfen... | |||
| 28 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte | |||
Zitat : Ist es sinnvoll alle 16A Leitungsschutzautomaten über einen 3-Phasen FI zu führen? Ja, dass ist sehr sinnvoll und mittlerweile auch fast überall vorgeschrieben! Es müssen aber 30mA-Typen sein! Zitat : Ich habe noch einen FI 25A/0,03A liegen, kann ich den verwenden? Klar kannst du den noch verwenden, wenn er die Schutzmaßnahmenprüfung besteht und pulsivstromsensitiv ist. (Mach mal ein genaues Bild). Wichtig: Es dürfen nur soviele LSS angeschlossen werden, dass dieser nicht überlastet wird: zB: 2x 10A pro Außenleiter. | |||
| 29 - Rackinstallation in einem TN-S Netz / Steckdosenleisten erlaubt? -- Rackinstallation in einem TN-S Netz / Steckdosenleisten erlaubt? | |||
| Hallo Oertgen,
danke für die schnelle Antwort. Also ich brauche das alles. Daher meine Frage... Wir ordne ich die folgenden Komponenten am sinnvollsten zusammen? - Wiederanlaufschutz - Not-Aus mit Pilotkontakt - FI - Sicherung - Netzfilter (230V / 16A) - Blitzschutz Ich denke mal das der Blitzschutz als erstes in die Phase eingeschliffen wird und dann halt der Hauptschalter od. die Sicherung, dann den Netzfilter und dann den FI und dann den Wiederanlaufschutz. Aber genau weiss ich das nicht. 
Gruss Hideki ... | |||
| 30 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Halo, und nochmals Danke für die schnellen und kompetenten Antworten!
Zitat : Wohnungszuleitungen auf 63A auslegen (fast immer 5x16nötig). Wenn ich einmal laienhalft fragen darf: Wonach richtet sich der Querschnitt? Ich, als Laie, sehe da allenfalls das Problem einer evtl. auftretenden Überhitzung; laut dem was ich bisher gesehen habe sind 10qmm aber durchaus zuässig für 63A. Sonst sehe ich einzig das Problem, dass die Spannung halt abnimmt - nur ist das ja ersteinmal kein sicherheitsrelevantes Problem, eher ein ganz persönliches (oder übersehe ich da etwas?). Eine zugegeben kurze Googlesuche brachte zwar vieles zu Tage, nur eben nichts wirklich aussagekräftiges... Deshalb einmal konkret gefargt: Gibt es in Deutschland Richtlinien oder Empfehlungen, um wieviel die Spannung abnehmen darf, und falls ja - von wo bis wo gerechnet? Vielleicht bin ich an der Stelle zu sehr Theoretiker, aber ich kann ja beispielsweise nie ausschließen, dass... | |||
| 31 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten) 
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte. Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht. Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten. Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen. Jetzt vom... | |||
| 32 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig? | |||
| Hier mal ein Foto von der Montageplatte.
Der Verteiler ist ein Rittal Kompaktschaltschrank mit 760x760x210mm. Leider zu klein. Da habe ich am falschen Ende gespart. Was hier noch abgeht ist ein Erweiterungsmodul für die Logo und die Optokopplerkarte. Auf die unterste Hutschiene kommen 2 FIs 40/0,03 2 FI/LS 16A/0,03 und einige Automaten. Das mit dem Hauptschalter lasse ich. Wäre blöd wenn ich den Verteiler aufmachen will das dann der ganze Strom weg ist. Als Abdeckung verwende ich Plexiglas wo dann alle Teile die Netzspannung führen abgedeckt werden. Das Netzteil der Logo ist Primär noch mit 500mA Flink abgesichert. Ebenso die "Relaiskarte" auf der 24VDC Seite. mfg francy ... | |||
| 33 - Siemens Logo! außerhalb Schaltschranks installieren? -- Siemens Logo! außerhalb Schaltschranks installieren? | |||
| Hallo!
Prinzipiell spricht da nicht viel dagegen. Allerdings muss die Steuerung noch hardware verriegelt werden. D.h. vom Logo Ausgang noch auf nen Jalousie-Relais. Gibts zb von Eltako. Gut wäre jedoch, wenn du die Logo nicht steckbar mit Schukostecker machst (wegen Verpolungsgefahr), sondern direkt anschließt. Was meinst du mit "zum Abschalten ein B16 davor"? Ein B16 im Kleinverteiler? Ne. Die Steckdose wird ja hoffentlich schon mit max. 16A abgesichert sein. Besser wäre ein 2-poliger Hauptschalter, der dann allpolig trennt. Gruß, newbie ... | |||
| 34 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? | |||
| Hallo Grübelheini,
erstmal willkommen im Forum! Klar ist mir nur eines: Nämlich, daß Du versuchst, mit angelesenem Halbwissen (oder eher Viertelwissen) eine Anlage zu beschreiben. Das ging gründlich in die Hose! Weder gibt es einen FI mit 0,03mA, noch liefert irgendein VNB in Deutschland an einem 4-adrigen Hausanschluß L1, L2, N und PE... Vermutlich hast Du von der Aderfarbe auf die Belegung geschlossen, ohne zu wissen, daß einige der Farben mehrdeutig sind. Daher zweifle ich auch Deine übrigen "Erkenntnisse" an: Die "63A-Sicherung" ist hoffentlich nur ein Hauptschalter und es ist unwahrscheinlich, daß eine 16A-CEE mit 6mm² gespeist wird. Daher bitte mal ein paar Fotos von der Chose! Dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 ... | |||
| 35 - FI-Schalter in UV? -- FI-Schalter in UV? | |||
| Hallo werte Elektro-Experten.
Meine HV (EFH von 1980) ist voll. Ob TT oder TN-System kann ich nicht erkennen. PE geht vom HAK an die Wasserleitung. Von HAK zu Zähler dickes Kabel (sicher 5-adrig) von dort 5 einzelne in die HV. 3x63A-Hauptschalter dahinter 12 x 16A Einzelkreise sowie ein Herdanschluß 380V und 1 Steckdose 380V. Ich möchte ein Erweiterung als UV darunter setzen, dort einen FI 40/0,03 und dahinter drei 16A-Kreise (Garage, Gartenhaus und Außensteckdose) setzen. Ist das fachlich sinnvoll und zugelassen? Danke für Antworten. ... | |||
| 36 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| @ Kurzarmiger:
Du weißt es nicht, wie es dort im Detail aussieht. Ich weiß es auch nicht. Und wie ich oder Du es ausgeführt hätten, stand auch nicht zur Debatte. Es ging mir nur um Deine Behauptung, daß es so keinesfalls fachgerecht sei. Und das stimmt eben nicht! Die 35A-Lösung bringt wieder andere Probleme, z.B. mit der Selektivität. Und da die Belastung der UV insgesamt auch dann noch im Rahmen bliebe, wenn ne 32A-CEE nachgerüstet würde, hätte ich auch um die Leitung wenig Angst. @ Turboshift: Du brauchst doch nur den FI in der HV auszuschalten. Wenn dann in der Garage noch Saft ist, liegt der Abzweig vor ihm. Vom VNB kommt in D bei vieradriger Zuleitung praktisch niemals ein PE. Entweder ein PEN (bei TN) oder ein reiner N (bei TT). Wo die PEN-Aufteilung erfolgt, ist unterschiedlich. Technisch ist es am besten, wenn es möglichst früh passiert, also im HAK oder im unteren Zähleranschlußraum. Wenn Dein Budget knapp ist, gibt es ne Sparlösung: In die Garagen-UV einen 3-fach Neozed-Block einbauen mit 3x32A-Patronen. Dort die Zuleitung direkt auflegen, erst danach zum FI. Vom FI einerseits zu den vorhandenen 16A-LS, andererseits direkt zur 32A-Steckdose. So kann der 40A-FI weiterverwendet wer... | |||
| 37 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen | |||
| Hallo,
ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Hobbywerkstatt neu zu gestalten, da ich einen neuen Kompressor bekommen habe. Das gute Stück steht nun schon wieder 1 Jahr hier rum und bisher habe ich noch keine Zeit zum anschließen gefunden. Also: Ich habe einen DDR-Kompressor mit 5,5kW 3~ Motor ohne Elektrik + weitere Verbraucher (3x 0,75kW 3~) und diverse Kleingeräte 220V. Das ganze ist angeschlossen in einer alten Fabrikhalle. Aus der Hauptverteilung (25A Neozed? Keramikeinschraubsicherungen) geht ein Kabel in den Bereich meiner Hobbywerkstatt. Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~). Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus. Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen). Der Anlaufstrom sollte also deutlich über 11A liegen (x5?). Testweise habe ich den Motor an einer neu installierten 16A Drehstromsteckdose getestet. Da läuft er problemlos an. Beide male Lastfrei... Woran liegt es das meine DDR-Automaten ... | |||
| 38 - Unterverteilung/Hauptschalter -- Unterverteilung/Hauptschalter | |||
| Hallo!
Ich möchte in meinem Carport eine Unterverteilung einbauen. Habe hierzu ein paar Fragen: Vom Zählerkasten im Haus liegt ein Erdkabel 5x6mm2 zum Carport. Das Erdkabel ist im Zählerkasten mit 3 Neozedsicherungen mit je 35A abgesichert. Es läuft nicht über den FI im Zählerkasten. Die Unterverteilung (noch nicht installiert, Material schon vorhanden) hat 12 Plätze und soll folgendermaßen bestückt werden: 3 Sicherungsautomaten 32A für eine 32A Drehstromsteckdose 3 Sicherungsautomaten 16A für zwei 16A Drehstromsteckdosen 2 Sicherungsautomaten 16A für 220V Steckdosen und Beleuchtung im Carport 1 FI Schutzschalter 40A / 30mA Ich möchte die UV - vom Carport aus - stromlos schalten können. - Kann ich hierfür einen Hauptschalter (Nockenschalter, Aufputzgehäuse) verwenden? Wenn ja, wie groß muß der Schalter dimensioniert sein (Bemessungsdauerstrom)? - Reicht der 40A FI Schutzschalter in der UV aus? Gruß, Peter ... | |||
| 39 - Unser Altbau Sanierung -- Unser Altbau Sanierung | |||
| Hallo Spatzi,
erstmal willkommen im Forum! Da kann man Euch gratulieren: Das scheint ein fähiger und verantwortungsbeewußter Eli zu sein. 
Und nachdem, was man auf den Fotos sieht, hat er völlig Recht: -Leitungen müssen neu (wobei man u.U. manche der alten, gelblichen Feuchtraumleitungen weiterverwenden könnte, wenn die genügend Adern besitzen) -Dosen in der Decke sind so nicht zulässig (was kommt da drüber, Dämmung?) -Zählertafel kann bleiben (kommt statt der LS dann nurmehr ein Hauptschalter drüber) -ALLE Stromkreise müssen mit 30mA ausgerüstet werden (Für die gesamte Anlage aber mindestens 2 Stück) -wenn die Endstromkreise in 1,5mm² ausgeführt werden, dürfen sie wahrscheinlich nicht mehr mit 16A abgesichert werden (stattdessen 13A oder 10A, muß man ggf. rechnen) -für Herd, WaMa und andere große Einzelverbraucher 2,5mm2 verlegen! Was war jetzt gleich nochmal Deine eigentliche Frage? Gruß, sam2 ... | |||
| 40 - Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen -- Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen | |||
| Hallo,
vor meinen Fragen erstmal die Beschreibung der Installation: Bei der Einspeisung (Panzersicherungen) sind 3x32A verbaut. Im Zählerkasten sind dann 3x100A verbaut. Dann kommt der 3-Phasen-Zähler. Dann kommt ein 4-pol. 63A Hauptschalter Typ Hager X463N. Dann kommt ein 25A FI Schupa 25/0,03 SK Danach gehts zu 25 Stück 16A Automaten. Jetzt meine Fragen: 1. Wodurch wird der Strom am FI begrenzt? Bei Überlast (>25A) würde ja zunächst nichts passieren worauf bei frühestens 32A erstmal die Panzersicherung auslöst? Ist das so korrekt? 2. Die Automaten sind in 3 Reihen (5+12+8) angebracht, dort jeweils mit einer Sammelschiene verbunden. Eine Reihe (Nr. 2) ist per Leitung an den FI angeschlossen, die beiden anderen Reihen (Nr. 1&3) sind an Reihe 2 angeschlossen (per Drahtleitungen über die Klemme hinter der Schiene). Das bedeutet, dass der Strom mehrfach über einen anderen Automaten geschleust wird (nicht geschaltet!, ich rede nur von der Einspeiseseite). Ist das so zulässig? (vorausgesetzt der Querschnitt stimmt, kann ich jetzt grade nicht erkennen) 3. Ich möchte 2 weitere Automaten in Reihe 3 anbringen. Da für die neuen und alten ABB Automaten scheinbar verschiedene Sammelschienen benötigt werden möchte ich d... | |||
| 41 - FI-Schalter für Jede Phase -- FI-Schalter für Jede Phase | |||
| Hallo,
immoment ist die Hauptverteilung ohne irgendeinen Hauptschalter oder ähnliches. Also vom Hausanschlusskasten kommt ein 5x16mm² Das geht dann direkt auf die einzelnen LS Automaten und Schraubsicherungen. Lediglich das Badezimmer ist NUR über einen FI also ohne LS! ...abgesichert. Der Rest sogar die Beleuchtung im Flur (6x Niedervolt Halogen inkl. Trafo) ist mit 20 AMPERE (!!!!!!!) abgesichert. Der Herd mit 3x25A, genauso die 16A CEE im Keller auch mit 25A. Alle weiteren Stromkreise im Haus sind entweder mit einem 16A LS oder mit einer 20 bzw. 25A Schmelzsicherung abgesichert. Potentialausgleich geht direkt an ein Wasserohr, jedoch unnütz, da Wasserzuleitung aus Kunststoff! [ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 28 Aug 2008 22:08 ]... | |||
| 42 - Hilfe....Unterverteilung richtig absichern -- Hilfe....Unterverteilung richtig absichern | |||
| Hallo zusammen,
ich will für einen kleinen Laden (innerhalb eines Neubaus einer Einkaufspassage) die Unterverteilung installieren. Es kommt im Laden die Zuleitung irgendwo aus dem Keller (Zählerschrank) als schwarze PVC-Leitung mit 4x252 (denke ich auf den ersten Blick, das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 3cm und wie gesagt nur 4 Adern) und separatem PE (2x10mm2, fragt mich aber nicht warum 2 x 102, die liegen halt da) an. Nun will ich im Laden die UV einrichten. Wie gehe ich hier richtig vor? Ich hatte folgendes gedacht einen Hauptschalter (3x63A), der die 3 Phasen mit 252 aufnimmt, dann weiter zu einem FI 40A/0,03A in 102 und dann weiter zu den Stromschienen der 36 Sicherungsautomaten (16A). Die Sicherungsautomaten werden zum Schalten der Lampen (max 300Watt) verwendet, daher so viele. Der Laden wird in spitze 8000Watt verbrauchen (~4500 Licht) Rest für Kaffemachine (oder Wasserkocher) und gelegentlich der Staubsauger. Mehr nicht. Muss ich nach/vor dem Hauptschalter noch Sch... | |||
| 43 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf | |||
| Das mit dem Fachmann wäre eine gute Idee gewesen, wenn nicht schon ein Elektro Fachmann an dieser Anlage soviel Sch**ße gemacht hätte.
z.B. hat er von der Temperatur Steuerung eine Schaltleitung direkt auf einer PE-Klemme (Klemmleiste) gelegt und divere andere falsch aufgelegt. Beim einschalten flog nach ca. 2 min 63A LS und 63A FI raus. Zudem hat er an den Hauptschalter Eingangsklemmen eine 6mm² und eine 1,5mm² reingeschraubt. Ergebniss leichter Funkenflug, bei 8A, da die 1,5mm² Leitung nicht richtig geklemmt wird. Und zu alle dem hat er den Stromlaufplan für das Teil zur änderung mitgenommen und verschlampt. zudem kommt das ein absolut geprüfter Hobbybastler noch Leitungen und Steckdosen gelegt hat und zB. eine 16A und 32A CEE Steckdose mit einer gemeinsamen 2,5mm² Zuleitung mit 16A absicherung,zusammen gestrickt hat. In manchen abzweigdosen Mißt der PE 230V. Ich bin dort nur zur Fehlerbeseitigung unterwegs. 
In meiner Lehre habe ich viele Geschichten gehört, ich habe jetzt ein Gebäude gefunden wo sie alle zusammen treffen 
Meine Blöden Fragen liegen daran, das ich seit Jahren nur schön neue Schaltschränke und Steueru... | |||
| 44 - Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose -- Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose | |||
| Wofür soll das "Automatengehäuse" (Fachbegriff: Kleinverteiler) sein? Sollen da Leitungsschutzschalter rein, also die Aufteilung am Teich erfolgen? Wenn ja, dann bitte IP65 nehmen, das kostet kaum mehr und ist deutlich besser!
Wenn du allerdings am Teich aufteilen willst, brauchst du mindestens NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm², damit eine ausreichend hohe Vorsicherung verwendet werden kann, um die selektive Abschaltung im Kurzschlußfall sicherzustellen! Ich persönlich würde bei kleinen Teichen am/im Haus aufteilen und 1-2 Leitungen zum Teich legen. Sollen viele kleine Lasten von durchschnittlich 50W geschaltet werden, können trotzdem zwei Leitungen genügen, wenn die zweite Leitung eine Steuerleitung ist und man eine kleine Steuerung am Teich installiert. Dann könnte man ein Wasserdichtes Bedientableau machen, von dem auch man den Teich überwachen und Bedienen kann. Alle Verbraucher haben Statusanzeigen, die jeweils anzeigen, ob der Verbraucher an oder aus ist: - Licht 1 1/0 auto (bei Dämmerung) - Licht 2 1/0/auto (bei Dämmerung) - Unterwasserbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Wegbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Pumpe 1 1/0/auto (Zeitschaltung) - Pumpe 2 1/0/auto (Zeitschaltung) - Anzeige Wasserstand in 2/3/4/5 Stufen ... | |||
| 45 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz | |||
Zitat : Bartholomew hat am 19 Jul 2008 02:03 geschrieben : OK, kriegst demnächst Post :) Okay, danke, habs bekommen. Ich antworte dir auch heute oder morgen, allerdings schonmal soviel: Überspannungsableiter für Frequenzen oberhalb 1-1,5GHz relativ schwer ohne Spezialwerkzeug zu fertigen. Angesichts der ertragbaren Preise würde ich dir empfehlen, fertige Ableiter zu kaufen. Übrigens: bei ih-bäh sind gerade vier Stück Dehngate FF Mittelschutzableiter für Satleitungen drin, die sind ziemlich gut. Ich würde dir empfehlen, da bis 112 Euro mitzugehen, denn dies sind einige der wenigen Ableiter, die Varistoren drin haben und so echten Mittelschutz bieten. Dazu könntest du dann Grobschutzableiter verwenden (entweder Dehngate DGA GF TV oder andere geeignete Grobschutzableiter. könntest dir sogar selbst welche bauen, das ist einfacher, als Mittelschutz). Musst aber schnell reagieren, die Auktion ist morgen vorbei: | |||
| 46 - Frage zur Verlegeart. -- Frage zur Verlegeart. | |||
| Hallo Toby,
die Verlegeart ist B2 (mehradrige Leitung in Rohr/Kanal), ein einzelner Stromkreis ließe sich noch so gerade eben mit 16A absichern, bei fünf Wechselstromkreisen ist ein Häufungsfaktor von 0,6 zu beachten, wodurch eine Absicherug mit 10A schon knapp wäre. Wenn Du statt der Wechselstromkreise 2 Drehstromkreise legst (2x 5x1,5mm²), ergibt sich ein Häufungsfaktor von 0,8, wodurch eine Absicherung mit 13A gerade möglich wäre. Idealerweise würde es sich daher anbieten, direkt 2,5mm² zu verlegen. Welche Lasten sollen denn angeschaltet werden? (Angaben habe ich von http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf ) Sofern bei dem von Dir genannten 5x1,5mm² die drei Automaten auf unterschiedlichen Phasen liegen, handelt es sich um EINEN Drehstromkreis, der am Ende auf Wechselstromkreise aufgeteilt wird. Dies ist zulässig, sofern eine allpolige Abschaltmöglichkeit vorhanden ist (FI-Schalter, Hauptschalter) und eine elegante Art, um die Leitungsverluste und den Spannungsabfall je nach Bel... | |||
| 47 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller | |||
| Auch bei 1-pol ist der Preisunterschied zwischen B13A und B16A vernachlässigbar. Dafür kosten halt beide so um die 4, 5 Euro, Schleuderangebote um 1,99 gibts nicht.
Und Shark1 argumentiert nicht mit den Leitungen, sondern hauptsächlich mit den Steckdosen selbst. Zitat : Also L-LSS gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr und gehören eigentlcih incht in eine neue Installtion! Vor allem wei sie träger ausläsen als B/C/D (Überlastauslöser). Aber teile uns bitte mit wie die abgegenden Leitungen verlegt sind, denn ja nach Verlegeart besteht sehr wohl Handlungsbedarf! Nuja... ich hab voriges Jahr in einem Onlineshop in NL noch welche gesehen... dürften aber Restposten sein. In A werden sie seit ziemlich genau 10 Jahren nicht mehr neu verbaut. (Grenze dürfte 1998 gewesen sein). Nach deutschen Regeln könnte B2 und C 1,5mm2 mit 16A gerade noch so durchgehen... nach österreichischen bei C gerade noch, bei B2 definitiv nur mehr L12A. Ich p... | |||
| 48 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank | |||
Zitat : sam2 hat am 28 Mai 2008 23:08 geschrieben : Und die Kollegen haben Recht, daß man ein neu installiertes Zimmer eigentlich nicht an den vorhandenen 1,5er-PEN abinden darf (auch wenn das öfters trotzdem gemacht wird). was meinst du mit 1,5er pen? den querschnitt!? der ist doch 6 qmm (vom hak zum zähler - blaue ader) Zitat : B25A-LS als Vorsicherungen sind da übrigens Unfug (keine vernünftige Selektivität)! aber 16A mal 1,6 sind doch rund 25A also m.e. doch selektiv (oder habe ich da einen denkfehler!?) | |||
| 49 - 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? -- 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? | |||
| Nun ist es geklärt - keine eigene WE, also genügt bedarfsgerechte Zuleitung, z.B. mit 5x6mm².
Die Größe des UVerteilers kannst Du dann nach Lust und Handvorrat auswählen... Weiterer Vorteil der zusätzlichen Unter-UV: Geringerer Spannungfall (= weniger Verluste) Dein Netz scheint ein TN-C-S zu sein. Dabei darf der PE immer zusammen in einer Leitung mit den L/N geführt werden (ist sogar von Vorteil). Also einfach fünfadrige verwenden. Der FI kann entweder in der HV oder in der UV sitzen, es ist aber aus nutzungspraktischen Erwägungen heraus dringend anzuraten, ihn in die UV zu nehmen. Insbesondere, wenn dort potentiell ein Herd (aufgeteilter Drehstromkreis) mit dran soll. Das erspart den separaten allpoligen Hauptschalter. Die Erweiterung in der Garage ist möglich und scheint sinnvoll. Allerdings ist Voraussetzung, daß die vorhandene Zuleitung mit einem 30mA-FI versehen ist oder wird. Auch der kann entweder in der speisenden HV/UV sitzen oder in der zusätzlichen UV in der Garage. Für die CEE empfehlen sich C-LS, für die 16A-Schukos K-LS. Die Stromkreise in den Wohnräumen hingegen mit C10 oder C13 (Ausnahme: Herd und eventuelle Großverbraucher wie SpüMa). ... | |||
| 50 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| So, nun noch ne (vielleicht geringfügig praxisgerechtere) Antwort:
Erstmal muß ich Dich loben! Du hast Dir gute Gedanken gemacht und das bisherige offenbar soweit korrekt geplant und hoffentlich auch ausgeführt.
Die Absicherung von Schukos mit 16A hast Du ja (durchaus im Sinne der Bestrebungen von Fenta) bereits auf ein Mindestmaß begrenzt. Das ist gut! Für die verbliebenen mit 16A sehe ich kein Problem, sofern hochwertige Steckdoseneinsätze verwendet werden. Es handelt sich ja fast ausnahmlos um Kreise für einzelne Großgeräte. Wo man verbessrn könnte (falls das leitungstechnisch noch zu machen ist): Ich würde den freien dritten Außenleiter des Herdanschlusses für die Mikrowelle hernehmen. Dann kann man auch die Absicherung der Küchensteckdosen auf 13A reduzieren. Ein Punkt sollte jedoch geändert werden (auch das hat Fenta schon angesprochen, aber seinen Lösungsvorschlag halte ich für suboptimal): Die Absicherung für die Leitung zur zweiten UV. In Deinem Fall würde ich nicht den (wirklich ungeeigneten) LS durch Schmelzsicherungen ersetzen, sondern durch einen schlichten Hauptschalter! 25A hinter 25A wäre nämlich genauso unsinnig wie 20A hinter 25A. Solange noch mit 3x16A einge... | |||
| 51 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung | |||
| Also dann gabe ich auch noch ein paar Ratschläge:
1. Zu den Absicherungen der Endstromkreise: Normale Steckdosen/Lichtstromkreise sollte man im Sandardwohnbau nicht mir 16A absichern und mit 1,5mm² verlegen. Denn ein B16 schaltet erst sicher bei 23,2A ab, dies ist für einen 1,5mm² sehr viel, deswegen darf man diesen auch nur in Massivwänden mit 16A absichern. Aber auch normale Schuko-Steckdosen sind für diesen Strom nicht gerade gur geeignet, also sollte man generell B13 bzw. B10 für alle normalen Endstromkreise einsetzten. 2. Ob NYY oder NYM billiger ist, kann man nicht pauschal sagen, denn bei den großen Querschnitten kann es sein, dass NYY preiswerter ist als NYM. 3. Über den Mindestquerschnitt für die Zuleitung der UV im Keller lässt steiten, denn nach meiner Sicht ist der Keller keine eigne Wohneinheit. 4. Wenn die Zählervor- bzw. die Hausanschlusssicherung nicht niederig genung ist müssen die UVs natürlich extra vorgesichert werden. Aber auch wenn die Vorsicherung stimmt, würde ich zumindest getennte Hauptschalter empfehlen. Ich würde die Installtion sowieso (wenn das gesamte EG unterkellert ist) wie folgt ausführen: 1. Den UV im EG weglassen und dafür den UV im Keller größer planen (ggf. s... | |||
| 52 - Neuverkabelung -- Neuverkabelung | |||
| Schönen Guten Tag,
kurz vorweg, im sommer dieses Jahres habe ich mit meiner Freundin sehr Günstig einen Maroden Gutshof Bj. etwa 1850 erstiegen. Direkt bei der wiederinbetriebnahme des Stromanschlusses hatten wir mit den Stadtwerken den ersten "knatsch". Die elektroinstallation ist verdammt alt und die HV entsprach nicht mehr den TAB der Stadtwerke. Also, soweit so gut, ich hab mir beim Elektrogroßmarkt einen neuen Schrank gekauft (2 Zählertafeln (lieber mal eine Tafel auf Reserve) und eine Tafel für Automaten) In diesen Schrank hat mit der Herr von den Stadtwerken nen Zähler, und nen SLS in den Verplomten bereich gesetzt und nen 63A hauptschalter auf nem 16² kabel im offenem. von dem schalter ging ein 16² kabel in den alten Hauptverteiler. Da wir jetzt mit dem Umbau des Hauses anfangen werde ich die Elektroinstallation raus reißen. Hier möchte ich jetzt gerne meine geplanteInstallation vorstellen und von euch wissen ob ich das so lassen kann oder was ich anders machen soll. Im Keller, EG und OG je eine UV angeschlossen mit 5x10² in der Werkstatt/Garage 5x16² Im der HV je ein 63A 3-Poliger Schalter UV-Keller: FI 40A 30mA 4x16A 2,5² in die 4 Räume 2x16A 2,5² für Waschma und Trockner 1x16A 2,5² für G... | |||
| 53 - Elektroinstallation in altem Bauernhaus. FI fürs Bad nachrüsten... -- Elektroinstallation in altem Bauernhaus. FI fürs Bad nachrüsten... | |||
| Hallo liebes Forum,
ich bin z.Zt. Teile der Elektroinstallation in einem alten Bauernhaus zu erneuern. Folgende Ausgangssituation: Im Haus gibt es vier Wohnparteien. Der Hausanschlusskasten ist in einem der Keller, von da verläuft die Leitung zum Hauptstromkreisverteilerkasten, der sich in vier Abschnitte gliedert, zu jeder Wohneinheit gehört einer. So ein Abschnitt besteht aus: 3X NH-Sicherung VOR dem jeweiligen Zähler, und einem Hauptschalter. Von dort abgehend, verlaufen die Leitungen in die jeweilge Wohnung, und dort in die entspr. Unterverteilung. Die Unterverteilung, um die es in diesem Fall geht, besteht aus: - einem Hauptschalter - 9 LS-Schaltern 16A (Charakteristik "H") Auf 6 dieser LS-Schalter verteilt sich die Wohnungsinstallation (3x Herd, der Rest Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer + weitere Räume). Dieser Teil der Installation wurde lt. Aufkleber im Jahre 1992 installiert (zumindest wohl teilweise). Von den 3 weiteren LS-Schaltern führte eine bröckelige Bleileitung quer durch Haus mit unbekanntem Ziel. Ermittelt werden konnte nur, dass die Steckdosen im Bad an dieser angeschlosse... | |||
| 54 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum | |||
| - Zuleitung reicht für 35A gL Vorsicherung!
- Ich würde noch eine CEE32 setzen und mit LS C/K 25/32 absichern! - Die Schukosteckdosen sollten C13 bekommen, nicht B16. B16 bietet keinen guten Schutz für Schukosteckdosen und löst bei Anlaufströmen leichter aus. C13 lässt mindestens 14,7A durch, im Schnitt bis zu 16,5 und maximal 18,85, ein B16 schaltet frühestens bei 18,1A ab und lässt bis zu 23,2A durch - bietet keinen guten Überlastschutz. - ein extra FI oder FI/LS für Licht ist anzuraten (sagte ja Sam schon) - ich würde eine Not-Aus-Schaltung der gesamten Steckdosen (nicht Licht) einbauen, um im Notfall mit einem Druck auf einen Not-Aus-taster alles abschalten zu können. - ein Mittelschutzblock (Ableiter C, 4 Module) ist hier sicher nicht verkehrt, um Spannungsspitzen zu kappen, insbesondere wenn man noch elektronische Geräte anschließt, aber auch deswegen, weil die Spitzen in die Hausinstallation geleitet werden können. Zudem bietet der Ableiter mehr Arbeitssicherheit bei Überspannung aus dem Netz. Kostenpunkt: Etwa 40 Euro. - für die CEE-Steckdosen entweder K-LS oder C-LS mit 16A (für CEE16) verwenden! - Als Hauptleitung unbedingt Erdkabel (NYY oder besser NYCY) verwenden, dies ist bei 6mm² günstiger oder gleichte... | |||
| 55 - Waschtrockner Privileg Pro Comfort Duo 9432-9452 -- Waschtrockner Privileg Pro Comfort Duo 9432-9452 | |||
| Geräteart : Waschtrockner Hersteller : Privileg Gerätetyp : Pro Comfort Duo 9432-9452 Typenschild Zeile 1 : P6328650 Typenschild Zeile 2 : 031.520-0 Typenschild Zeile 3 : 8430006 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Miteinander. Ich bin nicht sicher, das ich alles richtig ausgefühlt habe daher schreibe ich alles was ich von der Aufkleber an der Maschiene ablesen konnte (mit S nummer, FD nummer usw. komme ich nicht zu Recht:-)akribisch neu auf: QUELLE SCHICKEDANZ Modell: P 6328650 Füllung 5 kg Schleudern 1300 U/min Priv.-Nr 6962 Prod.-Nr 031.520-0 Fert.-Nr 8430006 Die Geschichte: Frau tippt Programm ein dann startet. Maschiene macht hörbar patsch alles erlischt. Hauptsicherung in der Wohnung (16A) aus. Ich Maschienenschalter aus, Sicherung , Maschienenschalter wieder ein. Display kommt normal. Da ich wusste irgendwas eine Kurze haben muss fragte die Frau was an der Maschiene erst anlauft. Die sagte die Maschiene fängt erst mit Abpumpen an. Ich klemmte dann die Pumpe ab und startete das Programm nur für Abpumpen. Wieder patsch:-) Wieder Haupsicherung dann Maschienenhalter aber jetzt kamm nur eine kurze Pipsen, Display tot. Aufg... | |||
| 56 - Eure Meinung zur Elektroinstallation -- Eure Meinung zur Elektroinstallation | |||
| Hallo zusammen,
erstmal herzlichen Dank für die Antworten. Habe mich in manchen Punkten wohl nicht ausführlich genug ausgelassen, sorry. Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten: - Vor dem Zähler hängt der Hauptschalter - Nach dem Zähler die 3x35A-Sicherungen (also Zählernachsicherungen) - Nach diesen Sicherungen geht es auf einen 3-poligen FI (30 mA In 40A) - Der FI sichert alle Stromkreise - Es gibt einen Erder und Potenzialausgleicsschiene - Nach dem FI hängen einige Automaten (B 10 A und 16A) und die 3x25 A zur UV - An der UV hängen nur einige Lichtstromkreise mit LS B 10A - Zuleitung zur UV (5x2,5) als NYM unter Holzdecke. Zur Historie: Die UV kam wohl später dazu, früher waren kein FI und nur die 3x35A mit einigen wenigen 16A-Automaten. OK, was habe ich als Konsequenz eurer Antworten gleich gemacht: Zuleitung zur UV mit 3x16 A abgesichert (reicht wohl locker), weil nur gesamt max. 2000 Watt abgenommen werden. Passt das dann? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Knaddle ... | |||
| 57 - stromaufnahme von mehreren geräten -- stromaufnahme von mehreren geräten | |||
| Nun ja, besonders toll ist diese antike Aufgabe nicht.
Aber daß man sie so stellt, daß rechnerisch ein Summenwert von über 16A herauskommt, halte ich sogar für sehr sinnig! Dann merkt man gleich, ob der Proband mitdenkt und die Sache ganzheitlich betrachtet. 
Könnte also sein, daß die richtige Lösung lautet: Wenn alle (über Schuko) an einem Stromkreis, dann 16A. Allerdings mit der Gefahr, daß die Sicherung auslöst (wäre in diesem Beispiel in der Praxis aber höchstens bei gemeinsamem Einschalten über Hauptschalter gegeben). Und besser dann eben verteilen auf zwei Stromkreise.
Für Zusatzpunkte sollte eine entsprechende Anmerkung aber in jedem Falle gut sein (falls noch händisch korrigiert wird und nicht der Belegleser Striche auswertet...). Nachtrag: Gewöhne Dir bitte unbedingt und ab sofort an, nicht nur die Einheitenzeichen richtig zu verwenden. Sondern vor allem auch die Werte stets mit ihrer Einheit in die Gleichung einzusetzen!!! Dann vermeidest Du nämlich nicht nur Fehler in deren Größenordnung, sondern hast auch gleich eine Kontrolle. Nämlich dergestalt, ob das Ergebnis in ... | |||
| 58 - Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz -- Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz | |||
| Hallo Freiluftfanatiker,
solch ein Gerät ohne Kenntnis der Betriebsvoraussetzungen zu kaufen, halte ich für riskant. 
Es kann gut sein, daß das in D so überhaupt nicht betrieben werden darf und an vielen Hausinstallationen auch gar nicht betrieben werden kann! 
Frage: Was für einen 220/230V Stecker besitzt das Gerät denn genau? Ich glaube nicht an den üblichen Schukostecker, den der Kollege vermutet. Könnte es z.B. ein blauer dreipoliger CEE-Stecker (32A) sein? Oder doch ein roter fünfpoliger? Gar nur offene Aderenden? Schau bitte dann auch noch genauer auf den Hauptschalter (oder Detailfoto), was da draufsteht. Könnte z.B. was in der Form C32A sein. Dann bräuchte man Informationen über Deine Hausinstallation. Was für ein Zähler (Belastbarkeit), welche Zählervorsicherung und Hausanschlußsicherung, ggf. Zählernachsicherung? FI vorhanden (ggf. Nennfehlerstrom)? Am besten Fotos von der Haupt- und Unterverteilung (Zählerschrank und Sicherungskasten). Wenn bei Dir bisher nur mit 25A abgesichert ist, wäre zu prüfen, ob das lediglich Endstromkreise sind oder Vorsicherungen. Leitungsquerschnitte wären zu prüfen, u... | |||
| 59 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
| Hallo zusammen,
folgendes, ich Saniere gerade eine Altbau Wohnung in die ich ab 1.9 einziehen möchte, da in der ganzen Wohnung noch alte Kabel und Sicherungen waren, habe ich mich dazu entschlossen auch die Elektrik neu zu verkabeln. Ich habe 6 Räume inkl Bad, Gang, Küche und was sonst noch alles
4 Normale Räume a 16A B Automaten 1 Küche, 16A für normale Geräte und 3x16A für den Herd 1 Bad, 16A für normale Geräte, 3x32A für Durchlauferhitzer + FI? Alle Räume sind mit 3 x 1,5mm² verkabelt. Für Herd und Durchlauferhitzer sind 5 x 2,5² geplant. das dürfte soweit alles richtig sein oder? Ist ein FI auch sinnvoll als Hauptsicherung zu nutzen? Wenn ja welche Auslösemechanik, selbes auch für den Durchlauferhitzer? Ansonsten verwende ich einen 64A Hauptschalter... Dann mal zu was ganz "allgemeinen": Ich bekomme ja als Hauptleitung, ein 4 x 10mm³ Kabel in die Wohnung, so genau hab ich mir das noch nicht angeschaut, könnten auch 4 x 16mm² sein.. Die 3 Phasen + Erdung, ich habe ja jedoch mehr Sicherungen als die vorhandenen 3 Phasen, um diese zu erweitern, bräuchte ich vermutlich eine 3 Phasenschiene, richtig? Wird an dieser ... | |||
| 60 - Hauptschalter Ja/Nein??? -- Hauptschalter Ja/Nein??? | |||
| Hallo Deniz,
im Moeller Sicherheitshandbuch wird für Maschienen ab 3KW/ 16A ein Hauptschalter vorgesehen. Bis zu diesen Werten reicht eine Steckvorrichtung. Normenangabe mit weiteren Bedinnungen für die Schalter, siehe Link unten. Das gilt bei Maschienen. Für Sonstige Anlagen ... habe ich keine Infos. Leider ist das Sicherheitshandbuch schon älter. Bitte auf änderungen Prüfen. http://www.moeller.net/de/themenauftritte/safety/download.jsp Ab Seite 36 Ein Notaus ist nicht gleich Hauptschalter. Der Hauptschalter muß zum Beispiel immer Abschließbar sein. Es gibt jedoch extra Schalter mit beiden Funktionen Roter Schaltknebel mit Gelben Hintergrund ... Im Handbuch sind noch weitere wichtige Angaben zu finden. Auserdem sind weitere Dokumente zur Sicherheit auf der Moeller Seite. mfg sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Mai 2007 15:57 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Mai 2007 16:03 ]... | |||
| 61 - Der schöne Pfarrsaal... -- Der schöne Pfarrsaal... | |||
| Gestern hatte ich mal wieder intensiver mit dem Pfarrsaal einer der hiesigen Pfarren zu tun.
Das Haus ist aus den 50erjahren und die Elektrik grundsätzlich original, abgesehen von unzähligen haarsträubenden Änderungen. Hier liefere ich mal ein paar Bilder von 2003, da war ich erstmals dort. Zum Teil wurden die beanstandeten Sachen mittlerweile repariert, zum Teil ist es noch schlimmer geworden. Beispiele was ich gestern gefunden hab: Verlängerungsleitungen aus NYM, Verlängerungsleitungen, bei denen der Schutzleiter nur mehr aus Gewohnheit unter der Schraube bleibt und auch da nur einzelne Litzen, zerbrochene Steckdosenleisten, Schukosteckdosen ohne jeglichen PE, CEE 16A an LSS C25A, Diazedsicherungen die sich kaum mehr rausschrauben lassen, komplett unbeschriftete Verteiler,... ich hab geraume Zeit damit verbracht, jede Sicherung rauszuschrauben und zu messen wo keine Spannung mehr ist, um heute beim großen Einsatz wenigstens sofort zu wissen was geflogen ist und nicht erst im Dunkeln die durchgebrannte Sicherung suchen müssen. Jetzt zu den alten Bildern. Bild 1 ist der Hauptverteiler im Foyer. Oben sind anscheinend die Hauptsicherungen, darunter die Sicherungen für das Foyerlicht und der Hauptschalter für den ganzen Saal. Mittlerweile wurde eine Ple... | |||
| 62 - Klassische Nullung und Fi-Schalter -- Klassische Nullung und Fi-Schalter | |||
| @Fentanyl
Sorry, Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, bzw. die vorhandene Situation nicht richtig geschildert. Dachte der obige Link zum Vorbeitrag hätte gereicht. Istzustand: Dreireihige Zählertafel mit einem Drehstrom- und einem Wechselstromzähler. Am Drehstromzähler hängen 10 Leitungsschutzschalter am Wechselstromzähler 4, davon 3 mit zweiadriger Verkabelung. Das Haus hatte zwei Wohnungseinheiten und wird nun auf eine umgebaut mit neuem Badezimmer unten Trennung in PE und N ist bei beiden Zählern vor den LS passiert. Außer den 63 A Hauptanschluß Sicherungen und einem 3-poligen Hauptschalter im Zählerkasten gibt es nichts. Ich werde nun zusätzlich nach dem Hauptschalter zwei 35 A Neozeds setzen und dahinter zwei dreipolige 40 A Fis. Auf einem Kreis wollte ich nun 12 LS setzen und auf den anderen 9. Drei weitere wollte ich am Fi vorbeiführen, oder doch einbinden und nur um die dreht es sich. Also ich denke ein TNCS Netz. @didy Richtig, das war jedenfalls meine Frage, ob dieses in Deutschland zulässig ist. In Dänemark gibt es jedenfalls hauptsächlich zweiadrige Verdrahtung mit Fi Überwachung und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses nicht sicher ist, bzw. nicht sicherer als Klassische Nullung. | |||
| 63 - Wäschetrockner Miele Novotronic T 440 C -- Wäschetrockner Miele Novotronic T 440 C | |||
| Hallöchen,
Isolationsmeßgerät steht leider nicht zur Verfügung. Denke mal, die paar Volt mit denen mein Multimeter auf Durchgang/Widerstand prüft reichen da nicht unbedingt aus. Alternativ-Vorschlag mit gedrehtem Stecker zeigte keinen sofortigen Kanalleffekt. Vorderwand geöffnet, Schaltplan ist Nr. 3703373, Änd. Stand 06. Nochmal rekapitulieren: --16A-Si.-Automat flog zweimal jeweils bei vermutlich bereits vollständig getrockneter Wäsche heraus. --Bei Hauptschalter EIN und Schließen der Tür läuft irgendetwas mit betont langsam zunehmender Drehzahl an, was sich (in kaltem Zustand?) gut anhören kann, aber (im warmen Zustand?) auch unangenehme Geräusche machen kann,(wie eine defekte Pumpe), wohlgemerkt bei stehender Trommel. Auch dabei flog bereits einmal nach kurzer Zeit die Sicherung heraus. Da dabei sicherlich der Kühllüfter nicht angesteuert wird, fehlt mir momentan das Verständnis, warum ausgerechnet seine Isolation Auslöser sein sollte? Grüße HLLL ... | |||
| 64 - Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht -- Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht | |||
| Hallo!
Zunächst einmal: klasse Forum, habe mich bisher durch mitlesen ein wenig schlau gemacht! Nun habe ich aber ein Problem zu dem ich einige Tips gebrauchen könnte. Der Hintergrund ist, ich möchte im Haus meiner Eltern (Ruhrgebiet, in der Stadt) den Verteiler erneuern (lassen). Am Verteiler wurde seit '63 wenig verändert, bislang sind keine FI vorhanden (die sollen u.a. da rein), die Stromkreise sind teilweise ungünstig aufgeteilt. Zu den FI's und Stromkreisen habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber vorher habe ich noch ein Problem mit dem Hausanschluss: Der sieht neuer aus als der Verteiler und es führt ein (PE) Kabel auf die nebenliegende Potenzialausgleichschiene. Wie es drinnen aussieht weiss ich nicht, ist ja verplombt. Daher bin ich von TN-C-S als Erdverbindung ausgegangen. Des weiteren hängen an der PAS: ein Kabel zur Frischwasserleitung (auf Bild nach links unten), ein Kabel zum Verteilerschrank (nach rechts oben, dazu später) und ein Kabel, was nach draußen durch die Wand geht, dort wo die Heizölleitung rein kommt). Ich hoffe das ist eine Art Erdung, oder kann es sein, dass dort nur der Öltank an den PE angeschlossen ist? Die breite Klemme für den Fundamenterder ist nämlich frei. Nun zum Verteiler: Zunächst kommt ein ge-gr PE-Kabel... | |||
| 65 - Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?) -- Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?) | |||
| Hallo!
@sam2: ad 1) ja es sind schukosteckdosen (sorry oben übersehen) ad 2) ja, mit 16A abgesichert! ad 3) Schalter auf 16A zugelassen (komischerweise aber ein Lichtschalter??) ad 4) Ja ich kenne den Murkser (ich wars nicht - war ein Lehrer der keine Ahnung hat) also so ein Hauptschalter wäre ja laut VDE für so etwas zulässig oder? Genauso wie ein Schütz - aber wie gesagt zum Verteiler zu kommen ist nicht mehr möglich danke mfg andi ... | |||
| 66 - Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter -- Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter | |||
| Also noch mal zurück zum Anfang:
Kauf dir 2 63A Hauptschalter: Diese montierst du im Feld über den Zähler. Auf den einen legst du die Garagenzuleitung, auf den anderen die Adern die in dein Verteilerfeld gehen. So kannst du beides getrennt abschalten. Formal kannst du auf beide Schalter verzichten und die Leitung mit auf dem Klemmstein oben auflegen, aber das ist Wartungstechnisch taub! In der Garage montierst du eine mindesten 2x12TE Verteilung von Spelsberg o. Hensel o. Hager in Feuchtraumausführung. (alles andere ist Schrott!) Dort rein einen 40/0,03 FI, dahinter 1 3pol. C16 für die CEE 16A Dose und soviele B16 wie du benötigst. Die CEE Steckdose schon jetzt montieren, später machst du es eh nicht mehr und ärgerst dich wenn du sie dringend brauchst! Unter die Verteilung würd ich 2 separate Schukos montieren, braucht man schnell mal z.B. für ne Party (Wurstkocher/Heizlüfter/ etc.) ... | |||
| 67 - Problem im Bad -- Problem im Bad | |||
| naja dazu kann ich nur sagen das die landwerke ein ganz komischer verein ist
die machen von elektroinsalltaion über das 20kv netz im landkreis bis zu heizungs- und gasinstallation alles allerdings verkaufen sie dir keinen strom das machen dann die gemeinden auf eigene rechnung (alles sehr verwirrent aufm land) ich habe jetzt auch nochmal am FI gemessen da sinds 230V bzw 400 zwischen den ausenleitern und folgendes will ich jetzt machen: vom Dachboden (HAK) in keller wo der neue hauptverteiler hin soll 4x12mm² legen im keller Hauptverteiler SLS und Zähler setzen die landwerke nach dem zähler für jede unterverteilung nen 63A hauptschalter von da aus gehts dann weiter mit 5x12mm² in die 4 unterverteilungen (keller, 1. Etage, 2. Etage, Werkstatt) für keller 1. und 2. etage dann jeweils 25A 0,03A FIs und 16A B-Sicherungsautomaten die werkstatt soll nen 40A 0,3A FI bekommen ist das soweit ok? und dann nochwas ist für kühlschrank und mikrowelle zwingend eigener stromkreis von nöten? ... | |||
| 68 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung | |||
In welcher Lotterie hat Dein Bekannter den Meisterbrief damals gewonnen???  Unfug über Unfug - das ist ja nicht zu fassen...  Wo ist das Grundwissen über Drehstromsysteme? Das hätt ja nicht mal zur Gesellenprüfung gereicht.  Du hast völlig Recht: Wenn ein E-Herd in einer nur mit Wechselstrom gespeisten Anlage fünfadrig mit 3 LS zu je 16A angeschlossen ist, handelt es sich um drei Wechselstromkreise mit gemeinsamem Neutralleiter. Das ist (unabhängig vom unzureichenden Querschnitt) schonmal prinzipiell unzulässig, nur der PE darf gemeinsam sein. Selbstverständlich kann dann bei Vollastbetrieb des Herds mindestens 3x16A=48A (bzw. max. der Durchlaßstrom des vorgeschalteten Überstromschutzorgans, hier also bei der 35A-Diazed locker über 50A) fließen!!! Und ne Kombination einer Drehstromzuleitung mit Wechselstromzählern macht man für Wohnungen in Neuanlagen schon lange nicht mehr. Ganz früher war das üblich, als die Wohnungen nur geringe Anschlußwerte hatten (1x20A für Herd, 2x10A für Licht und Steckdosen). I... | |||
| 69 - Automatenfeld erweitern -- Automatenfeld erweitern | |||
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Und schon gleich wieder eine Überschneidung - diesmal in umgekehrter Richtung... 
Also: Bei 3er-Staffelung von Überstromschutzorganen mit HAS 35A, Zählervor- bzw. Nachsicherung und Endstromkreisen mit (auch) 16A ist eine Lösung mit zuverlässiger Selektivität kaum möglich. Hier wäre sie aber wohl auch nicht nötig. Aber was spricht denn gegen einen schlichten Hauptschalter??? Nachtrag: 35/25/16(13/10/6) wäre z.B. möglich, begrenzt aber (zu?) stark die nutzbare Gesamtleistung. Daher ME nicht sinnvoll. Außer es wird nicht mit Strom gekocht und es sind keine elektrischen Warmwasserbereiter vorhanden. Nur, da Du - wie schon gesagt (aber hat sich wahrscheinlich überschnitten) - gar keine Möglichkeit hast, das eine oder das andere einzubauen, braucht diese Variante hier nun nicht weiter diskutiert zu werden...! Ergänzung: Der VNB wird Dir was husten (und das zu Recht!). 
Immerhin: Erder und PAS sind schonmal gut. Eigentum ist problemlos, nachgerüstete FI sind zu loben (welcher Nennfehlerstrom?). | |||
| 70 - Schleifenimpedanz -- Schleifenimpedanz | |||
Hallo Topf-Gun, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mit PEN habe ich beim HAK den N Leiter gemeint. Nach dem HAK geht eine Leitung (4x10²) zum Zählerschrank bzw. zu den SLS Schalter im Zählerschrank dann zum Zähler und nach dem Zähler über einen Hauptschalter zur Unterverteilung wo dann ein FI-Schalter installiert ist. Gesondert geht eine Leitung (16²) von der Potentialausgleichsschine (angeschlossen an den Fundamenterder-Bandstahl) zum Unterverteiler. Vorangegangen der Messung am HAK ist eine normale Schleifenimpedanzmessung wo ich aber einen zu großen Schleifenwiderstand bekommen habe und damit auch einen zu kleinen Kurzschlussstrom damit meine Sicherung binnen 0,04s (wie gefordert) auslöst. Als Beispiel einer meiner Messung: Sicherungsautomat B 16A Damit ist der geforderte Kurzschlussstrom 80A (5*In) Gemmessener Kurzschlussstrom: 25,9 A Schleifenimpedanz: 8,87 Ohm Schleifenwiderstand: 8,74 Ohm Gemessen mit Chauvin Arnoux CA6115 Isolationsmessung: N-PE 500kOhm L-N >600MOhm L-PE >600MOhm BIBUS ... | |||
| 71 - Vorschaltgerät HQI Lampen -- Vorschaltgerät HQI Lampen | |||
Tja, um die Größe der Induktivität mache ich mir die meisten Sorgen. Falls jemand eine Messbrücke und eine 2000W Vorschaltdrossel für HQI hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er die Ergebnisse hier posten würde. VOR der Iso.-Überwachung ist meines Wissens kein weiterer Schutz (müsste erst in die Schaltpläne schauen). Eventuell lege ich eine 16A CEE Steckdose vor den Hauptschalter (mit FI und LS Schalter, wie schon bei den Schukos geschehen) ... | |||
| 72 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Hi,
nun ich würde überlegen, wo man problemlos heruntersichern kann und nachrechnen, ob's dann hinkommt. Die 5x1,5-Leitung zur CEE16 gehört meiner Meinung aber getauscht, denn selbst ohne Häufung, B2, 25°C, 3 belastete Leiter, darfst du da nur 15,9A. Wenn die Werkstattsteckdosen bei 16A bleiben sollen, auch besser 3x2,5. Ich würde wenn die 35A ausreichen auch diese direkt in die speisende HV in die Küche setzen. Wenns nur um das abschalten geht, würde ich da einen simplen Hauptschalter einbauen. Du könntest dir mal dieses PDF anschauen und ggf. selbst nachrechnen: http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf Frage an alle anderen zur Häufung: Bei 26 Leitungen wäre die Belastbarkeit ja schon sehr gering (das PDF von ABB geht nur bis 20, da haben wir nur noch Faktor 0,38). Darf man, wenn die UV-Absicherung entsprechend niedrig ist, auch mit der Anzahl Leitungen rechnen, die mit der Vorsicherung maximal gleichzeitig auf 100% Last sein können? Also z.B. bei 3x32A Absicherung wie mit nur 6 Leitungen, wenn jede Leitung ohne Häufung 16A verträ... | |||
| 73 - unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht -- unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht | |||
| Widerspruch:
Selbstverständlich sollten alle Geräte über FI geschaltet werden (in TT-Netzen ist dies fast immer wegen der Abschaltbedingungen sowieso erforderlich und wird auch in TN bei manchen VNB generell für alle Endstromkreise vorgeschrieben)! Wer in besonders gefährderten Gebieten wohnt oder arg viel Angst hat (die in aller Regel aber unberechtigt ist), der kann auf getrennte FI, auslöseverzögerte oder solche mit automatischer Wiedereinschaltung zurückgreifen. Allgemeine Anmerkungen: -die UV ist viel zu voll, mindestend eine Reihe mehr sollte sie haben -die Absicherung von Lichtstromkreisen mit 16A ist unsinnig, besser 10A oder 13A verwenden -gleiches gilt meist für allgemeine Steckdosenstromkreise, falls diese aber in 16A bleiben sollen, muß geprüft werden, ob die angegebenen 1,5mm² Leitungsquerschnitt reichen (nach Spannungsfall und thermischer Belastbarkeit). Je nach Länge, Verlegeart und Häufung ist dann ein höherer Querschnitt erforderlich -kritisch dürften auch die Querschnitte der Leitungen zur Garage und Schuppen (Wechsel- und Drehstrom sein), nachrechnen -der 3-pol Hauptschalter dürfte mindestens 2,5TE breit sein, oder? -statt der Schraubsicherungen (deren Wert man au... | |||
| 74 - Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben -- Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben | |||
| FI direkt an SLS ist IMHO okay, Überlastschutz ist durch die Summe der nachgeschalteten Sicherungen gegeben - da sind immer nur 2 16A-Kreise auf einer Phase => maximal 32A.
Hinsichtlich Kurzschlussschutz begnügen sich die FI's der 40A-Klasse meist mit 63...125A. Draufgucken bzw. Beipackzettel zum FI lesen. Aufteilung: hinsichtlich Normvorgaben okay, ich würde jedoch Heizung mit Außen-Licht/-Steckdose tauschen, dann hast du den unteren FI alleine für die Außeninstallation. Wenn ein FI (ohne "" richtigen"" Fehler) auslöst, dan nwegen Feuchtigkeit/Schmutz/Ungezeifer in der Außenisntalaltion. Wäre dann ärgerlich, wenn deswegen die Heizung kalt bleibt... Neozed: Da würd ich besser 35A reinschrauben, die 4x16mm² geben das ja her. Aber die Leitung gefällt mir nicht, da würd ich doch sehr zu 5x16 raten. 4x16 ist soweit zulässig, halte ich jedoch für nicht mehr ganz Zeitgemäß. Allerdings kostet's dann natürlich auch ein paar Euronen mehr, dürfte aber bei neuem Zählerschrank ohnehin egal sein... Anzahl der Sicherungen/FI: Ist so im großen und ganzen recht empfehlenswert gelöst. --- Nachtrag: Hauptschalter im EG nicht zwingend erforderlich,w enn du die Zuleitung im Keller freischalten kannst. Idealerweise ... | |||
| 75 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? | |||
| Das ist ganz klar nur ein Hauptschalter.
Also müßtest Du entweder feststellen, was für Vorsicherungen (entweder im Zählerkasten oder ggf. im Hausanschlußkasten) vorhanden sind oder eine FI-Vorsicherung von max. 40A einbauen oder einen 63A-FI verwenden. Wegen der hohen Leistungsaufnahme des DLE (er braucht allein schon 3x35A) ist ME hier aber sowieso nur die Lösung mit dem 63A-FI sinnvoll! Was Du nun tun solltest? Zuerst mal eine ordentliche Planung der Stromkreise. Dann die Leitungen passend dimensionieren (nach Länge, Verlegart, Spannungfall etc.). Leitungen verlegen bis zum Platz des neuen Verteilers. Dann diesen setzen und bestücken (da unbeheizt, besser in feuchtigkeitsgeschützter Ausführung). Aber vom Fachbetrieb verdrahten, durchmessen und anschließen lassen! Der Herd braucht 3xB16A, der DLE 3xB35A (oder vorhandene Neozed weiter benutzen). Spüma 16A, für Licht und übrige Steckdosen reicht dagegen 10A oder 13A. Jeweils ausreichenden Querschnitt verlegen! Wenn Außensteckdosen, diese von innen zweipolig abschaltbar machen oder mit separatem 2pol-FI versehen. ... | |||
| 76 - Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? -- Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? | |||
Danke Leuts 
Ihr habt mir wieder mal die Augen geöffnet. Nicht nur was das Technische angeht, sondern auch über meinen örtlichen Elektro"fach"handel meines (mittlerweile) Misstrauens. Der Zählerschrank wurde komplett(!!!) geliefert. Die einzige Abweichung meiner Beschreibung gegenüber dem Lieferzustand ist, dass je Verteilerfeld 10 LS (16A) eingebaut waren und nun in einem Feld 23 LS sind. Naja, ist jeder "Furz" extra abgesichert und die 16er sind eben preiswert. Nur wenn ich die Ausführungen von blademaker und Sam so lese, hätte der Zählerschrank in der Kombination so gar nicht als "Komplettlösung" konfektioniert werden dürfen. Wir liefern doch auch keine Maschinen in deutscher Norm nach USA um sie dann dort umzubauen. Wenn ich alleine an die Größe der Schütze denke... gg, da brauchen wir gegenüber Europa einen Schaltschrank mehr. Aber Spaß beiseite, irgendwie verlässt man sich auf seine Lieferanten. Zumal ein SLS dort nicht gerade ein Schnäppchen ist bei rund EUR 200,- (netto). Was den Umbau betrifft werd ich wohl den SLS wechseln. 63A FIs sind schier unbezahlbar... Oder eben Vorsicherungen, in den Verteilerfeldern ist noch Platz ... | |||
| 77 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren? | |||
| Hallo Wini,
erstmal Willkommen im Forum! Was Du da vorhast, ist recht löblich. Da helfen wir gerne. 1) Der Checker ist in Ordnung und auch die Steckdosen solltst Du so lassen, wie sie sind. Deutsche Schuko sind nicht verpolungssicher, also ist es egal, wie herum L und N liegen. Mußt halt nur beim Prüfen gegebenenfalls den Prüfstecker umdrehen, das wars. Sehr schwach ist dagegen, daß der Hersteller teils veraltete und teils schlicht falsche Bezeichnungen verwendet, aber Du hast ja schon verstanden, wie es richtig lauten muß.
2) Die Installation sieht nicht allzu schlecht aus. Fünfadrige Zuleitung ist gut. Heute zwingend wäre ein FI (30mA) für Bad und Außensteckdosen). Falsch ist die Beschriftung Hauptsicherung, es ist stattdessen ein Hauptschalter. Die Innenverdrahtung des Unterverteilers ist allerdings wie Kraut und Rüben... Nicht schön verklemmt sind auch die (wenigstens halbwegs geraden) Brücken vom Hauptschalter an die Drehstromschiene. Das sollte man ändern. Bei der Gelegenheit könnte man die nicht immer ganz sicheren alten L-Leitungsschutzschalter gegen moderne des Typs B tauschen. Und einen 30mA-FI für alle Stro... | |||
| 78 - Selektivität nicht beachten gefährlich ?? -- Selektivität nicht beachten gefährlich ?? | |||
| Selektivität ist nicht sicherheitsrelevant.
Und im privaten Wohnungsbau ist dabei eigentlich nur wichtig, daß im Kurzschlußfalle zuverlässig die nachgeschalteten Überstromschutzorgane vor denen im verplombten Bereich auslösen! Insofern könnte man das mit zwei 16er LS hintereinander schon machen. Aber die Praxis zeigt, daß im Bestand oft 16A-LS im Einsatz sind, wo dies aufgrund der Leitungsquerschnitte und -Längen überhaupt nicht sein dürfte! Wenn Du jetzt was änderst (auch wenn es eine Ergänzung ist, die - dank FI - klar die Sicherheit erhöht), geht diese Haftung auf Dich über! Also mußt Du jetzt erstmal prüfen, welche höchstzulässige Absicherung überhaupt infrage kommt. Wie lang sind jeweils die Abschnitte und welchen Querschnitt haben sie: -Zähler bis UV -UV bis Schalter -Schalter bis Ende Gartenleitung Außensteckdosen sollte man zweipolig abschalten, aber das wäre über den FI zu erreichen. FI und LS an dieser Stelle wäre okay. Ich würde dann aber den FI als betriebsmäßigen Hauptschalter benutzen. Dann hast Du zweipolig abgeschaltet und gleichzeitig wird der FI regelmäßig geprüft. ... | |||
| 79 - Alter Motor 220V/380V anschliesen..... -- Alter Motor 220V/380V anschliesen..... | |||
Zitat : Raphael hat am 6 Nov 2004 21:36 geschrieben : Hi, ich habe einen alten Motor(220/380V, 0,5PS) besorgt. Da ich mit 1phasiger Netzspannugn zwar schon einige Erfahrung habe..mich mit Drehstrom jedoch gar nciht auskenne muss ich euch konsultieren. Uii... Zitat : Also aus dem kleinen Plastikgehäuse,welches sich ander Seite des Motors befindet führt ein 5 pol. Kabel. Erdung, blau, braun, 2mal schwarz. also blau und braun sind ja 1.(?) Phase und Nulleiter. Nö, i.d.R. ist es der Neutralleiter. ... | |||
| 80 - Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat -- Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat | |||
| Folgendes Problem:
Wir haben einen Technikraum, in dem alle Zählerplätze für 26 Einfamilienhäuser installiert sind. In jedem Feld befinden sich 3 NH-Sicherungen 50A, der Zähler der Stadtwerke und ein 3-poliger Schalter, der quasi als Hauptschalter fungiert. Von diesem Hauptschalter aus gehen die Zuleitungen ab, die dann in die einzelnen Häuser verlegt wurden. Nun möchte ich bei vier Familien neben dem Hauptschalter noch einen 16A-Sicherungsautomaten setzen. Die Spannung möchte ich an einer Phase hinter dem Hauptschalter abgreifen. Ich habe geplant, 10²-Brücken zu nehmen, Länge 20 cm. In drei Fällen hat das auch funktioniert, im Fall vier habe ich ein Problem: Ich bekomme die Brücke nicht mehr unter den Kontakt am Hauptschalter, da in diesem Fall die abgehende Leitung (scheinbar) 25² hat, in den anderen Fällen jedoch 16². Nun meine Frage: Kann ich für die eine Brücke auch 6² nehmen, oder laufe ich dann Gefahr einer Überhitzung mit folgendem Kabelbrand? 
Danke schon mal für die Antworten. ... |
Im transitornet gefunden: 16a Hauptschalter Aufputz
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Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |
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