Hätte gerne eine bestätigung ob das so ok ist...

Zuleitungen zu einer UV verlege ich grundsätzlich mit 10mm². Genauso wie man von der Zuleitung der UV über den FI bis zum Eingan der Sicherungen alles in 10mm² verlegen muß.

Gruß
Bernd

OK , dann werde ich die Zuleitung in 10mm² machen.

Wie schaut es mit der vorsicherung aus 25A scheinen mir da doch ein bischen wenig, vor allem da Schweißgerät usw. betrieben werden.

Der vor dem betreffende Stromzähler ist es mit 63A abgesichert,

dann geht es auf ein Neozet Block 3x25A für die Wohnung

logischerweise kann ich doch der Werkstatt dann 3x32A genemigen ?

Sven kommt drauf an, was für eine Werkstatt Du machen möchtest. Wie stark das Schweißgerät ist. Die CEE täte ich aber mit C16A absichern, wegen dem Anlaufstrom, genauso auch einen Steckdosenkreis, wenn eine große Flex angeschlossen werden sollte. Als Vorsicherung würde ich aber Neozed 32A nehmen. Vielleicht bekommst Du noch mehr Tips, ich muß jetzt zur Arbeit.

Gruß
Bernd

1) Zuleitung in 6mm² reicht vollauf (mehr ist auch nicht vorgeschrieben, da keine eigenständige Wohneinheit)
2) Vorsicherung in 35A/32A ist besser
3) Aus Gründen der Arbeitssicherheit für den Lichtkreis einen separaten FI (oder FI/LS) benutzen!
4) Lichtkreis genügt mit 1,5mm² und 10A vollauf
5) Für die Drehstromsteckdose und mindestens einen Schukosteckdosenkreis C-LS verwenden

- Zuleitung reicht für 35A gL Vorsicherung!

- Ich würde noch eine CEE32 setzen und mit LS C/K 25/32 absichern!

- Die Schukosteckdosen sollten C13 bekommen, nicht B16. B16 bietet keinen guten Schutz für Schukosteckdosen und löst bei Anlaufströmen leichter aus. C13 lässt mindestens 14,7A durch, im Schnitt bis zu 16,5 und maximal 18,85, ein B16 schaltet frühestens bei 18,1A ab und lässt bis zu 23,2A durch - bietet keinen guten Überlastschutz.

- ein extra FI oder FI/LS für Licht ist anzuraten (sagte ja Sam schon)

- ich würde eine Not-Aus-Schaltung der gesamten Steckdosen (nicht Licht) einbauen, um im Notfall mit einem Druck auf einen Not-Aus-taster alles abschalten zu können.

- ein Mittelschutzblock (Ableiter C, 4 Module) ist hier sicher nicht verkehrt, um Spannungsspitzen zu kappen, insbesondere wenn man noch elektronische Geräte anschließt, aber auch deswegen, weil die Spitzen in die Hausinstallation geleitet werden können. Zudem bietet der Ableiter mehr Arbeitssicherheit bei Überspannung aus dem Netz. Kostenpunkt: Etwa 40 Euro.

- für die CEE-Steckdosen entweder K-LS oder C-LS mit 16A (für CEE16) verwenden!

- Als Hauptleitung unbedingt Erdkabel (NYY oder besser NYCY) verwenden, dies ist bei 6mm² günstiger oder gleichteuer wie NYM und ist robuster, versprödet nicht so schnell. NYCY bietet zudem einen konzentrischen PE und damit mehr Sicherheit und Stabilität! Besser nicht im Baumarkt kaufen, da es dort sehr teuer ist. Schau bei ih-bäh, da gibts manchmal auch NYCY günstig!

- Für die Steckdosenanschlüsse schau nych NHXMH, das ist besser als NYM und man bekommt es ebenfalls bei ih-bäh auch oft günstig, evtl muss man ein paar Wochen warten. Dafür ist die Quali deutlich besser als bei NYM und es setzt im Brandfall keine Salzsäure frei!

- wenn du gL 32A als Vorsicherung wählst, sichere die CEE32 nicht extra ab, sondern führe diese über einen 3-pol. Trennschalter! Ich würde aber 35A nehmen und CEE32 extra absichern!

- Ich zumindest fände es angenehm, alles abschalten zu können (bei abwesenheit) und mit einem Schlüsselschalter zu sichern. Du kannst dafür die Not-Ausschaltung (oben angesprochen) mit einem Schlüsselschalter erweitern und hast so Not-Aus, Betriebsabschaltung und Zugangsschutz in einem! Alternativ kauf die einen 63A Hauptschalter/Trennschalter/Leistungsschalter und Bau ihn vor/neben deine UV!

- Wenn der Keller feucht ist, würde ich die UV in IP54/65 ausführen!

So habe jetzt mal einen Plan Gezeichnet , an eine Not aus hatte ich auch schon gedacht.

Bei den Leitungen informiere ich mich mal ...

@Fenta:

...schlage mal "Selektivität" in einem Fachbuch nach


*hicks*

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...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

Gefällt mir sehr gut. Eine Kleinigkeit täte ich nur ändern: Die CEE16A einpolig und 2 Steckdosen ( Werkbankbereich ) gegen C16A tauschen.

Gruß
Bernd

Die CEE 16A einfhasig sollte auch eigentlich nen C16 bekomme ...

das kommt davon wenn man copy und paste macht ...

Hmm eine Normale Steckdose mit C16 abzuscihern kommt mir da schon ein bsichen eigenartig vor ...

@primus: Bitte fang jetzt nicht wieder mit Selektivität an, die ist lediglich ein Komfortmerkmal und nichts, wo man sich nach richten müsste, und welche fast ausschließlich im Kurzschlussfall zum tragen kommt. Und wenn es bei der (wahrscheinlich ohnehin seltenen) Benutzung der CEE-32 mal die Neozed reißt, ist das ganz sicher nicht tragisch - wenn man es gerne sicher hat, kann man den Lichtausfall mit einem LED-Notlich (inkl. automatischer Umschaltung) kompensieren!

@sme-bbg: 36A-Sicherungen gibts nur als NH-Version!
- Was soll F13 sein?
- Braucht die Heizung wirklich 16A? Was bedeutet "Heizung"? Heizlüfter? Radiator? Heizzentrale? Letztere kommen meistens mit 6 oder 10A aus!

MfG; Fenta

und wann nimmt dem Knaller mal einer die Datenblätter weg?

gruß Surf

Edit--> Und seit wann ist Selektivität ein "Komfortmerkmal" ??

P.S Wie wäre es mit einer NEA in Bezug auf >"LED-Notlich (inkl. automatischer Umschaltung)"

Junge-schalt mal den PC ab und geh ne Runde in die Praxis



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 13 Nov 2007 22:06 ]

Zitat : Fentanyl hat am 13 Nov 2007 20:14 geschrieben :

....bla....bla....bla....balaber....rhabarber....gelaber....

...und bei der Gelegenheit gleich die ganze VDE in FWL* umschreiben


*Fentas Wunsch Liste

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Zitat : Surfer hat am 13 Nov 2007 21:59 geschrieben :

...... Junge-schalt mal den PC ab und geh ne Runde in die Praxis ......

...dazu müsse der Junge erst mal ne Ausbildung machen.....ach ne dazu hat er ja keine Zeit und Anweisungen vom Meister will er auch nicht ausführen weil der keine Ahnung hat......

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...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!