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Gefunden für 13a 20 sicherunga=0 - Zum Elektronik Forum |
| 1 - MPPT und Netzteil vertragen sich nicht -- MPPT und Netzteil vertragen sich nicht | |||
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| 2 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation | |||
Zitat : Habe da widersprüchliche Angaben gelesen.Das kommt vor. Vermutlich hast du gelesen, dass dann keine Selektivität mehr gegeben ist, aber das ist bei Leitungsschutzschaltern eh nie der Fall. Zitat : Kann ich gefahrlos auf die 16A statt bisher 13A Ladestrom gehen?Die CEE-Steckdose ist zumindest dafür ausgelegt. Der große Spannungsfall ist aber schon auffällig. Je nach Verlegeart ist die Absicherung mit 16A in der HV für die Leitung schon zu viel 
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3 - Suche nach so einem Gleichrichter -- Suche nach so einem Gleichrichter | |||
Zitat : Was mich gewundert hat, weil du sagtest es wäre ein Kühlkörper nötig:Nicht bei dem geringen Strom, den der Bremsmagnet zieht (30W/230V=0,13A). Nach deinen Messungen sind die Dioden ja noch in Ordnung. Kannst auch neue nehmen: 1N4007 o.ä. sollte jeder Fernsehreparateur für ein paar Kreuzerlein hergeben können. Du solltest aber mal mit dem Ohmmeter die Magnetspule überprüfen, denn deren dünner Draht ist evtl. durch Feuchtigkeit beschädigt: Wenn die Leistungsangabe stimmt, sollte die Spule etwa 230V / 0,13A = 1770 Ohm haben. Eine Abweichung um +/- 20% dürfte noch akzeptabel sein. Schöne Aussicht hast du da, aber weniger schön zum Basteln wohl... ... | |||
| 4 - FI flog, Feuchtigkeit unten -- Geschirrspüler Siemens SN24M207EU/28 | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : FI flog, Feuchtigkeit unten Hersteller : Siemens Gerätetyp : SN24M207EU/28 S - Nummer : 264060359242000926 FD - Nummer : 9406 Typenschild Zeile 1 : 220 - 240V 50/60 Hz Typenschild Zeile 2 : 2,0-2,4kW Typenschild Zeile 3 : 10/16A (UK 13A) Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Einen schönen guten Abend, ich hatte über die Feiertage einen Ausfall unseres Geschirrspülers zu beklagen (erst Fehler, den Tag darauf flog der FI) und meine die Ursache dank vieler alter Beiträge hier gefunden zu haben. Dennoch wäre ich über eine Meinung von Personen die mehr Erfahrung mit den Haushaltsgeräten haben sehr dankbar. Kurze Historie (die Maschine ist seit 2014 im Betrieb): 1) Fehler 21 war aufgefallen und es stand nach einem Waschganges unten noch Wasser im Gerät 2) Das Sieb wurde von uns entfernt und gereinigt. Grobe Verunreinigungen waren nicht drin, aber dieser übliche Schleim der beim feinen Sieb vermutlich schon einiges verstopft. Das Rad der Ablaufpumpe drehte sich frei ... da war nichts verklemmt. 3) 1 - 2 Tage später begann der Fi zu fliegen. Das erste Mal bei etwa 20-30 Minuten Re... | |||
| 5 - Innenwiderstand einer Autobatterie -- Innenwiderstand einer Autobatterie | |||
| Hallo liebe Elektroniker,
wie wohl jedes Jahr, hat eine große Zahl von Autofahrern im Winter ein Problem mit der Starterbatterie, insbesondere nach längerem Stillstand nach den Feiertagen (die Stand-by-Verbraucher saugen ja heutzutage einen Autoakku fast alleine in zwei Wochen leer). So ist es auch meiner Liebsten ergangen. Beim Anlassversuch nach zwei Wochen Standzeit drehte der Anlasser den Motor noch so ein zwei Mal durch, aber der Wagen startete nicht mehr. Der herbeigerufene gelbe Engel gab Starthilfe gab mit seinem Starterkoffer Starthilfe und empfahl den Wagen mindestens eine Stunde zu fahren, damit die Batterie ausreichend geladen würde, was dann auch geschah. Trotzdem war nach drei weiteren Tagen Stillstand die Batterie gerade so eben noch imstande den Wage zu starten, beim nächsten Startversuch (vier Tage später) musste wieder der gelbe Engel her. Dieser bestimmte dann mit einem Zangenamperemeter (nachdem der Wagen fremdgestartet war) den Ladestrom, die Messung ergab ca. 17A. Der Mechanikus meinte, der Strom solle eigentlich höher, bei ca. 22-25A liegen, aber ganz kaputt wäre die Batterie doch (noch) nicht - an diesem Tag war sie gerade einmal 1Jahr und drei Tage (!!!) eingebaut. Sicherheitshalber (weil ich nicht alle paar Tage das gleiche Drama erleben möchte... | |||
| 6 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 27 Nov 2020 22:37 geschrieben : Moin, als erstes mal Schmelzsicherungen auf 35A reduzieren. Weil --> FI-Schalter werden sonst potenziell überlastet. FI-Schalter in Hauptverteiler / Keller UV nachrüsten. Und zwar 40A Nennstrom, 30mA Auslösestrom. Ebenso hierfür Schmelzsicherungen mit 3x 35A nachrüsten. Den 300mA FI in der anderen UV rauswerfen und da ebenso einen einbauen. Moin Micha, die 63A Sicherungen haben auch mich überrascht. Wie ist man wohl damals darauf gekommen, diese Sicherungen zu wählen? Pro Phase hängen im UV je vier 16A Sicherungen dran --> 4*16A = 64A. Vielleicht deshalb, falls wirklich alles voll ausgelastet ist? War so mein spontaner Gedanke. Wenn ich allerdings die Angaben auf dem noch verbauten FI im UV richtig lese, darf dieser mit 80A vorgesichert werden. Ich denke pro Phase?! Neue FIs dürfen sogar mit 100A vorgesichert sein. Ist es also nicht sogar f... | |||
| 7 - Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? -- Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? | |||
| Das Problem mit dem Abschalten der LS liegt an dem Einschaltstrom bei entladenem Zwischenkreiskondensator . Dieser stellt Quasi im Moment des Einschaltens einen Kurzschluss dar. Ein B16 werdet Ströme ab 3*16A = 48 A als Kurzschluss und wenn dieser Strom überschritten wird löst eben der B16 aus. Ein C 13 löst aber erst bei 13A*5=65A aus. das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein B13 würde sogar schon bei 39 A auslösen.
Noch ein Vorteil des C13 gegenüber dem B16 ist das der C13 über eine Stunde lang nur 13*1,46 = 19 A zulässt der B16 hingegen sogar 23A ein Unterschied von fast 20 % ! Deshalb halte ich persönlich nichts davon Bauschal für Steckdosenstromkreise B16 zu verwenden den der C13 schützt diese Stromkreise ohne Einbusen zuverlässiger vor Überlastung ! So und wenn du Einschaltströme minimieren willst gehört der Einschaltstrombegrenzer vor den Verbraucher und nicht in die Verteilung. ... | |||
| 8 - Akkupack basteln -- Akkupack basteln | |||
Zitat : StephanMey hat am 3 Sep 2017 20:37 geschrieben : ....Schwachsinn, den Bleiakku will ich sehen, wo auf Dauer mehr als 50% entladen werden kann... ...hast du nicht was von Pufferakku gesagt  wenn der auf 50% entladen wird solltest du diese Anlage mal von Grund auf überprüfen... 
Zitat : StephanMey hat am 3 Sep 2017 20:37 geschrieben : Zitat : | |||
| 9 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Also erstmal Großverbraucher sollten eigene Stromkreise bilden. Zum zweiten 1,5 mm² ist auf Kante genäht. Besser für Steckdosen 2,5mm² verwenden. Zum 3ten Fällt ein FI wegen einem Fehler, so sind alle Stromkreise die an diesem angeschlossen sind aus. Deshalb mehrere Fi.
Lichtstromkreise, sollten besser nur mit 10 A abgesichert werden und da reicht 1,5mm² Zum 4 Ten Steckdosen sind in der Küche nie zuviel. Erfahrungsgemäß fehlt da immer eine. Ich würde da sogar 3 Stromkreise für die Steckdosen aufbauen. Auch wenn da einige Steckdosen erst mal ungenutzt bleiben. Für das Licht unbedingt 5*1,5mm² ziehen. So hast du die Möglichkeit auch eine Serienschaltung zu realisieren. Bei 3*1,5mm² ist da eine Erweiterung oder ein Umbau schon von vornherein ausgeschlossen. 2 ungenutzte Adern sind immer noch besser als Später eine Fehlende! So zu den 16A B Leitungsschutzschaltern (LS). Diese haben einen Nennstrom von 16 A das sind bei 230V*16A= 3680VA=3680W. Dafür ist auch die einzelne Steckdose ausgelegt. Aber der 16A LS lässt über eine Stunde ca 22 A zu. für diese Belastung ist die Steckdose auf Dauer nicht geeignet. (Verschmorte Steckdose wegen Überlast) Dweshalb kann mann auch ohne großen Komfortverlust da 13 A C Verwenden. 13A LS lässt da ber nur 18 A zu ! Die C Kennlinie i... | |||
| 10 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen. Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus: * Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann. * Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut  ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi... | |||
| 11 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? | |||
| Passiert nichts dann kann ich machen was ich will. Auch mit 300 über die Autobahn fahren ...
Ne mal im Ernst, es wird nicht alles so Heiß gegessen wie es gekocht wird. Eine Ringleitung unterbricht sich nicht von Selbst solange kein Pfuscher dran war ... Die Stichleitungen mit 1mm² sind auch ok, solange nur 1 Steckdose dran ist (Max. 13A je Steckdose..). Wie werden in GB eigentlich die Lichtkreise gesichert ? Sicherung im Schalter ? Gar nicht ? Den DDR Ring fande ich clever und Sinnvoll ! 2,5mm² Alu dürfte man nach TGL übrigens sogar mit 20 A absichern .. ... | |||
| 12 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus | |||
| Hallo liebe Community,
ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt. Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt. Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen. 1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind auch nur mit Nägeln befestigt. 2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir irgendwie nicht. 3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen? 4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen (da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch der Ga... | |||
| 13 - Kabel für Schweissgerät -- Kabel für Schweissgerät | |||
| Also ich soll die alten Sicherungen im Keller durch Neozed 20 A ersetzen und die in der Garage durch C13A ? Wie unterscheiden die sich nun ? Ich habe die befürchtung das die 13A auch schnell auslöst... ? ... | |||
| 14 - Anschluss Regenrinnenheizung -- Anschluss Regenrinnenheizung | |||
| Hallo!
Ich habe eine Frage zum Anschluss der neu verlegten Regenrinnenheizung. Wir haben 3 Bänder Regenrinnenheizung verlegt. 1 Band zu 600W, 20Meter 1 Band zu 1200W, 40Meter 1 Band zu 800W, 26Meter Gesamtleistung: 2600Watt Diese 3 Bänder haben ein montiertes Kaltende mit 3x1,5mm² von 3m. Diese 3 Bänder werde ich jeweils an einen GIRA 4 Fach KNX Aktor hängen um die Bänder einzeln Steuern zu können. Die dazugehörigen Anschlussleitungen zu den Heizgändern sind bereits gelegt (Verlegeart A2). Es handelt sich um jeweils 16 Meter 3x2,5mm² NYM Leitung bis hin zum Aktor. Vom Aktor zur Sicherung selbst sind se nochmal 2 Meter. Nun meine Frage: Kann ich alle 3 Bänder gemeinsam an einer B13A Sicherung betreiben? Ich vermute ja. - Gesamtleistung von 2600Watt ergibt an 230V einen Maximalstrom von 11,3A (im ungünstigsten Fall) -Die Leitungslängen der 2,5mm² Leitung von der Sicherung bis hin zum Anschlusspunkt der einzelnen Heizbändern beträgt 20 Meter daran sind nochmal jeweils 3Meter 1,5mm² Kaltanschlussende. Nachdem laut Tabellen bei einer Absicherung der 2,5mm² Leitung mit einer 13A Sicherung eine Leitungslänge von 30Meter möglich sein sollte sehe ich hier kein Problem. Sogar 16A müssten möglich s... | |||
| 15 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung | |||
| nein 2*2,5 mm² raus und wenn möglich 3*4mm² besser 3*6mm² rein und den "alten Stromkreis von der neuen UV aus versorgen.
PS: 32 A FI gibt es nicht, besser du setzt FI/LS für jeden Stromkreis in der UV! http://www.voelkner.de/products/160......html ist nur ein Beispiel! Edit: 4mm² ist mit max 32 A vorsicherbar und damit sind die 13A FI/Ls sogar selektiv zur Neozedvorsicherung in der HV! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2013 20:34 ]... | |||
| 16 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. | |||
| Ob B16A Automaten eingesetzt werden dürfen kann nur durch eine Messung der Anlage festgestellt werden.
Vieleicht geht nur 13A oder 10A Der jetzige Fi ist bis 25A ausgelegt, ob dies langt hängt von der Vorsicherung ab. Der alte Fi hat einen Auslösestrom von 500mA, Ideal were es wenn dort ein 30mA Fi eingesetzt werden könnte. Allerdings sollten es dann mindestens 2 Fi Kreise werden um bei einem Fehler nicht im Dunkeln zu stehen. Am besten du lässt deinen Bekannten Elektriker einmal antanzen und fragst ihn was Du bestellen sollst. 123abc [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Feb 2013 20:15 ]... | |||
| 17 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2. | |||
Wir wissen also jetzt: Ich habe mir mal die Datenblattwerte für Elektrolyt-Kupfer rausgesucht: Dichte = 8900 kg/m^3 c = 386,5 J/(kgK) Spez. el. Widerstand (max) = 0,017241 Ohm mm^2/m Temp.-Koeff. = 0,00393/K Für Tmax = 160°C und T0 = 70°C ergibt sich k = 114,66 A*sqrt(s)/mm² Das liegt ziemlich nah an den 115 aus der VDE. Jetzt d... | |||
| 18 - Anschluss im HAK für Carport -- Anschluss im HAK für Carport | |||
| Also du solltest dir auf jeden Fall einen Elekriker kommen lassen, der ein Schutzmaßnahmenprüfgerät hat, und die die Anlage durch misst, sonst ist sie unter Umständen Lebensgefährlich.
Wenn die Sauna mit Drehstrom läuft, sollte der Betrieb kein Problem darstellen Strecke Haus Carport (5x2,5mm²) DeltaU = sqrt(3)*20A*1*20m*(0,01785Ohm*mm²/m)/2,5mm² = 4,94V Strecke Carport Sauna (5x2,5mm²) DeltaU = (sqrt(3)*13A*1*30m*(0,01785Ohm*mm²/m))/2,5mm² = 4,82V DeltaU = 9,76V < 12V => OK Hast du ein TT- oder ein TN-Netz. Vorgehensweise bei TN-Netz: Im Zählerschrank eine 20 Neozed-Sicherung von doert aus direkt aufs 5x2,5mm² im Carport UV setzen (Schutzart beachten). Dort FI und LSS setzten (Für 9kW Sauna B13 für den Rest ab besten auch B/C13). Klar hast du dann keine sichere Selektivität, aber in der Praxis ist das relativ problemlos. Bei einem TT-Netz, muss der FI im Zählerschrank bleiben. [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Dez 2012 21:20 ]... | |||
| 19 - Zu/Ablauf blinkt -- Geschirrspüler Miele G651 SCI Plus Type Hg01 | |||
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Hallo Forenfreunde, nachdem sich kein Experte mehr gemeldet hat, habe ich nochmals einzelne Bauteile untersucht : Niveauschalter(Heizung) schalltet immer durch solange Umwälzpumpe läuft, danach schaltet er wieder ab. Heiztemperaturbegrenzer haben Durchgang. Heizelement hat Durchgang und ca 20 Ohm Widerstand, was bei 230 V und 13A Strom dem aufgedruckten Leistungswert 3kW entspricht. Durchflussmengenmesser gibt bei Durchfluß Impulse, ohne Durchfluß hat er Durchgang(also Reedkontakt geschlossen); außerhalb getestet ist er offen und schaltet mit Magnet ein. Hat jemand noch eine Idee ? Mit. freundlichen Grüssen hufae ... | |||
| 20 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
Zitat : Es reicht auch für 3Fi EINEN 35A Neozed-Block vorzuschalten. Das kann aber gegebenenfalls knapp werden. Nehmen wir mal an, in der Küche geht es ziemlich rund und außerdem ist draußen saukalt und die Heizung meint, genau jetzt richtig viel Warmwasser zu machen (natürlich schön mit Unterstützung der Direktheizung, weil's ja gerade so kalt ist, dass die Wärmepumpe nicht optimal arbeitet). Außerdem kann während des Kochens ja die Waschmaschine laufen. Induktionsfeld + Heizung = ca. 20 kW (OK, ist nahe am Maximum, aber kann ja mal vorkommen) -> ca. 32A Backofen 3kW -> 13A Waschmaschine 2kW -> 8A Zwei der Phasen benötigen damit schon mal mehr als 35A (einmal 45A und einmal 40A) und das, obwohl die Hütte noch dunkel ist 
Die 35A Neozed werden wahrscheinlich nicht auslösen, aber schön ist das nicht. In einem der Kellerräume haben wir auch noch eine elektrische Heizung. Je na... | |||
| 21 - Neugierig -- Neugierig | |||
| Willkommen im Forum
Überspannungsschutz: keien Meinung Zu 1,5²: Das gibt es, weil - unter guten Bedingungen mit 1,5² 16A möglich sind (max 18m Länge, geeignete Verlegeart) - es sich besser verlegt als 2,5² - unter nicht so guten Bedingungen es ja auch 6, 10 und 13A Sicherungen gibt - Es Schwachlastkreise gibt - im 2,5² 66% mehr Cu stecken zu B16A: ein hart bei exakt 16A abschaltender Automat ist unpraktisch. 1. Anlaufströme 2. keine Kurzfristigen Überlastungen möglich, solange die Leitung sich nicht unzulässig erhitzt, konnen da auch gerne mal kurzfristig 20 oder 25A drüber 3. es teuer ist, so exakte Abschaltpunkte zu realisieren Schütz: Eine spezielle Form von Relais, monostabil, mit hoher Schaltleistung und oft weit trennenden Kontakten. Nennt sich nun mal so. Schaltfunken können stören, aber dafür sind die dünen leitungen doch geschrimt/verdrillt Gruß Topf_Gun ... | |||
| 22 - Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu -- Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu | |||
| 13A und 20A geht auch noch. Bei 16 und 20 ist es schon eher Glücksspiel was auslöst.
Je nachdem ob du an die Vorsicherung jederzeit drankommst oder nicht würde ich auf 16A eher verzichten (wenn die jederzeit zugänglich ist kann man ja eine Auslösung riskieren). ... | |||
| 23 - Leistungsfall & H Sicherung zum xten mal. -- Leistungsfall & H Sicherung zum xten mal. | |||
| OK, es geht keiner mehr drauf ein; also ist mein Test ansatzweise richtig gewesen?
Die "Berechnung" des Leistungsfalls auch in etwa? Auf einer schweizer Seite habe ich das hier gelesen: Die Schutzmassnahmen sind erfüllt, wenn beim Auftreten eines Fehlers zwischen einem Polleiter und einem Schutzleiter oder einem damit verbunden Körper der Stromkreis innerhalb von 0,4 s unterbrochen wird. Wird nun jedoch eine Fehlerstromschutzeinrichtung montiert, reicht es bereits aus, wenn der Fehlerstrom grösser ist als der Nennauslösestrom der Fehlerstromschutzeinrichtung. In Ihrem Fall löst die Schutzeinrichtung bereits mit 30 mA Fehlerstrom aus! Die Auslösezeit von 0,4 s, welche bei Steckdosenstromkreisen zwingend eingehalten werden muss, wird sogar mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (20–40 ms) wesentlich unterboten. Somit hängt die Abschaltzeit im Fehlerfall nicht mit dem Kurzschlussstrom zusammen. Aus diesem Grund muss der Kurzschlussstrom nach einer Fehlerstromschutzeinrichtung für den Nachweis der automatischen Abschaltung nicht gemessen werden.Meinungen dazu? @... | |||
| 24 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm | |||
| Moin,
Die Stromstärken der CEE-Stecker sind tatsächlich von den in Frankreich der 60er Jahre üblichen Sicherungsgrößen abgeleitet worden. CEE -> Cenelec Die Franzosen hatten dmals schon die Sicherungsgrößen ...25-32-40-50... In den USA / Canada (UL/CSA)ist die Normreihe 10-15...30...60 In D haben sich die Sicherungsgrößen seit Eddison erst langsam herrausgebildet. VDE RES (1923) 6-10-15-20-25-35-60-80-100-125-160 VDE 0610 (1941) 4-6-10-15-20-25-35-50-60-80-100-125-160 mit der VDE 0610 Ü/1945 VIII hat man dann "Hals über Kopf" die Nennstromstärke 46A eingeführt und schon 1949 laut überlegt (vgl. ETZ 1949 S 375) diese auf 50 A zu ändern. So war dem dann auch in der VDE 0610/1958 VDE 0635/03.1963 2-4-6-10-16-20-25-35-50-63-80-100-125-160 Die 32 A waren mindestens schon seit der DIN VDE 0636-1/1983-12 enthalten, seit 1999 ist dafür offiziell sogar die 35A gestrichen worden. Zur gleichen Zeit wurde auch die 13A und 40A-Größe aufgenommen. Beide Größen sind jedoch oft immernoch nicht bei jedem GH zu bekommen... ... | |||
| 25 - Ist die Idee bzw. Denkes weise gut? -- Ist die Idee bzw. Denkes weise gut? | |||
Zitat : So_Lo hat am 19 Feb 2011 20:52 geschrieben : Und ich würde auch dann mal gerne wisse wie ich den TDA1562 beschalten muss! So hier. Schaltung steht im Datenblatt,oder beim Hühnermann. Zitat : Und reicht dann endlich das Netzteil? Ich wiederhol mich nochmal: Zitat : Wie wärs einfach mal mit rechnen? 5 x 70W macht 350W,dein Netzt... | |||
| 26 - RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz -- RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz | |||
Zitat : sunnysun77 hat am 3 Feb 2011 01:16 geschrieben : Erstmal als Entschuldigung es ist spät/früh und ich nicht mehr ganz fit +
Erstmal Willkommen im Forum und die Entschuldigung wird angenommen.
Zitat : rechnerisch ist bei ca. 18m Schluss mit der B16A bei 1,5mm2(hoffe ich verwechsel gerade nix) von daher ist der Sprung auf 13A schon sinnvoll Diese 18m beziehen sich auf den Spannungfall, den die VDE mit 3% angibt. Der Spannungsfall ist aber kein wichtiges Kriterium bei der Querschnittsbestimmung, da sicherheitstechnisch auch zB 4% im No... | |||
| 27 - Neue Leitungsschutzschalter für Verteiler -- Neue Leitungsschutzschalter für Verteiler | |||
Zitat : von LS/Fi Kompiniert habe ich schon gehört, aber ich denke mal die reinen LS reichen. Hab mich ein wenig erkundigt und habe gerade erfahren, dass ein LS mit p1+n B10 gerade mal 15-20 Euro kostet. Kommt mir ziemlich teuer vor. Billiger sind sicherlich die 13A LS, da die mittlerweile die Standard-LS für Wohnraumstromkreise geworden sind. Der Möller B13 1+N pol. kostet 8€ im Baumarkt. Der Möller B10 1+N pol. kostet hingegen 14€ im Baumarkt [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Aug 2010 10:37 ]... | |||
| 28 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Die Wohunng hat sogar 4 FI.
Der 2 Polige ist nur für die Steckdose und die Leuchte auf dem Balkon /Terrasse. Da war mein Vermieter mit mir einer Meinung das es angenehemer ist wenn nur dort der Strom weg ist wenn einer mit dem Rasenmäher die Leitung gekappt hat o.ä. bzw. irgendwelche dunklen Gestalten den FI absichtlich auslösen. Wäre es keine EG Wohnung mit Garten hätte ich den weg gelassen. Verzichtbar ist er sicherlich auch dort, aber um 19 EUR zu sparen? Der 4., nicht sichtbare, sitzt im Zählerschrank und ist für den Kellerraum zuständig. Das ging nicht nicht anders da der LS für diesen auch dort sitzt. Hat aber immerhin den Vorteil, dass somit der Gefrierschrank quasi n eigenen hat. Die verschiedenen Werte nebeneinander zu setzten wäre sicherlich schöner gewesen, aber du hast recht, Werkzeug um Normgerecht die zu kurzen Adern zu verlängern habe ich nicht und wollte ich mir nicht extra in der Firma leihen. Das hätte ich von einer anderen Abteilung holen müssen, die will ich nicht überstrapazieren mit Ausleihungen für den Privaten gebrauch. Von daher habe ich die notwendigen Verlängerungen mittels Reihenklemmen gemacht. Der Elektriker war übrigens von der Verwendung der 13A LS sehr angetan und meinte das noch nie g... | |||
| 29 - N/PE Klemme kein Platz mehr -- N/PE Klemme kein Platz mehr | |||
| So, war gerade in einem Fachhandel und siehe Da:
Die 5er Klemme,jeweils eine lange N und PE von Hager, und noch jeweils eine N / PE Klemme für Hutschienenmontage, gekauft. Und dazu auch noch Brücken. Hat mich alles zusammen 20,- gekostet 2. Alle Sicherungen bis auf die 4 obersten sind B 13A Sicherungen.--Darauf habe ich bestanden. 3. Dieser sog. Leitungsverhau wird demnächst noch eingekürzt. Das hat der Monteuer verbrochen Die N/ PE Zugehörigkeit ist auf dem Index in der Schrankwand zugewiesen. ... | |||
| 30 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Hi folks,
ich hätte da gern mal ein Problem
Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand. Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden. Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert. Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt. Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung. Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &... | |||
| 31 - Unterverteilung anschließen -- Unterverteilung anschließen | |||
Zitat : Tim24 hat am 20 Mär 2010 13:40 geschrieben : 4 ½ m 5 x 16 qmm oder 5 x 10 qmm ?? ( Wohn. ohne Durchlaufrhitzer) 16 mm² Zitat : Werden NYM Kabel 5x 16 qmm mit Kabelschuhen versehen ? im Angebot (mit Kabelschuhe, mit Markierer)? Nö, wäre mir neu. Zitat : Sicherungsautomaten 16 A oder 13A? ... | |||
| 32 - Untergrund für UP Verteilermontage -- Untergrund für UP Verteilermontage | |||
| Hallo Forum,
kurz ein wenig Background über mich und das aktuelle Projekt bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne: Ich (kein Elektroinstallateur, wenngleich einige Zeit als Hilfsarbeiter in dem Gebiet gearbeitet! Abschluss als Dipl Ing. Elektrotechnik) weiiß, daß ich rein rechtlich diese Frage eigentlich nicht stellen dürfte, da ich das Problem, wovor ich stehe rechtlich gesehen nicht haben kann. Soweit, sogut. Als Elektroingenieur bilde ich mir jedoch ein, soweit Elektrofachkraft zu sein, daß ich die Gefahren im Umgang mit Strom durchaus (richtig) einschätzen kann. Da ich aber aufgrund meiner Ausbildung nicht jede Kleinigkeit, die mit einer Hausinstallation verbunden ist (trotz sogrfältigem Studium aktueller Regeln und Normen) wissen kann werde ich nach Abschluss der Arbeiten und vorm Einschalten der Anlage diese von einem Elektromeister durchmessen und Anschließen lassen. Das erstmal dazu, nun eine Beschreibung des Objektes: Meine Frau hat von Ihrer Mutter eine Doppelhaushälfte überschrieben bekommen welche wir derzeit modernisieren. Aufgrund der vollkommen verpfuschten Vorarbeiten habe ich mich entschloßen auch die Elektroanlage vollkommen neu aufzubauen, da ich mit der bestehenden Anlage nicht zufrieden sein konnte (Sicherungen für alle... | |||
| 33 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
| Hänge alles auf einer Schuko und fertig. So lange du keine Lichtanlage mit etlichen Dimmerpacks und wie sonst das Zeugs so nennt denke ich das du mit 13A auskommst. Wenn das vernünftige PAs sind die nen guten Wirkungsgrad haben dann brauchst du sowieso nur 2x50 Watt in deinem Wohnzimmer.
Ich habe vor kurzen ne Profi PA Anlage gehört mit insgesamt 6,6KW RMS das aber auf einer Fläche von ca. 1000m². Durfte sogar meine eigenen CDs Auflegen. Nur gute Aufnahmen ala Pink Floyd, Eagles und Dire Straits. Man das was cool. Bei 1000 Watt war es schon richtig laut. Aber wie bitte dann mit 12KW auf 30m²? Die Enstufen sind keine Heizstrahler. Das sind keine Stromverbraucher die permanent den Maximalwert ziehen. Die Endstufe K20 auf dießer Homepage http://www.k-series.it/ mit 18KW Leistung läuft auch auf einer Schuko mit 16A abgesichert. mfg francy [ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 4 Okt 2009 20:53 ]... | |||
| 34 - aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten -- aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten | |||
| Ich hab grade nur die österreichische Tabelle, gemäß der sind für Wechselstromkreise die 16A ok, für den Drehstromkreis mit 3 belasteten Adern (Herd) aber nicht, nur 15,9A. Nimmst du die Umgebungstemperatur mit 20° an (kommt mir sehr niedrig vor) ginge es, üblich sind AFAIK die 25° auf die sich mein Wert bezieht.
Die 16A-Diskussion hat folgende Hintergründe: a) geht man offensichtlich davon aus, daß aktuell häufiger gedämmte Wände vorliegen als ungedämmte undb) aktuelle Steckdosen bei Belastung mit über 16A (die sie gemäß SPezifikationen auch aushalten müßten) schon rasch Rauchzeichen geben, bevor der B16A-LSS auslöst. Wenn du Manufactum-Steckdosen mit Keramikeinsatz verwendest ist das kein Thema
Im Normalfall reichen aber meiner Erfahrung nach 13A für alle üblichen Verbraucher aus, lediglich für den Geschirrspüler könnten 16A sinnvoll sein. Aber wenn alles verrohrt ist, müßtest du ja einzelne Sachen nachziehen können. ... | |||
| 35 - SONS Behringer Ultrabass BX 4500H Bassgitarrenverstärker -- SONS Behringer Ultrabass BX 4500H Bassgitarrenverstärker | |||
| Ist es denn möglich, dass der NTC schon mal gewechselt und dabei durch einen ungeeigneten ersetzt wurde ?
Laut Datenblatt ist dieser für einen Dauerstrom von 13A geeignet, aber mehr als die primäre Absicherung des Verstärkers braucht er sicherlich nicht auszuhalten. Enstprechend dieser Absicherung, evtl auch 20..30% niedriger, würde ich einen Ersatztypen auswählen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2009 15:55 ]... | |||
| 36 - Projekt: Garage mit Strom versorgen -- Projekt: Garage mit Strom versorgen | |||
| okay, da bin ich wieder...
Da mein Schwiegervater viel an seinen Autos rumschraubt, habe ich natürlich schon vorausgedacht. Als Zuleitung 5 x 2,5mm² ist schon das Minimum, lieber wäre mir 4mm², aber zu teuer, naja... So, neuer Plan: Wir gehen mit einem 3-fachen LS B16A über die 5x2,5mm²-Zuleitung in die Garage, ohne UV direkt in eine Abzweigdose. Von dort aus, mit je einer Leitung für: - Licht - Steckdosen - Torantrieb alles mit NYM-J 3x1,5mm² und 5x1,5mm² (weiterhin Verlegeart B2) Vorteile gegenüber der anderen Variante: - alles wird noch billiger (wir hassen Teuer!!!), weil keine UV mehr - Ich habe sogar noch mehr Leistung zur Verfügung, jede Phase 16A Nachteil: - Löst der Automat aus, muss man von der Garage ins Haus. Jedoch befindet sich die Verteilung direkt im Erdgeschoss neben dem Eingang, also kein langer Weg dorthin. Unklarheiten: - Ist NYM-J mit 1,5mm² Querschnitt ausreichend? Ich habe ja eine Phase in jeder Leitung, müsste ja laut der Tabelle (s. unten) passen. - Habe ich hierbei irgendwas nicht bedacht? Das mit der Selektivität hatte ich noch aus der Ausbildung noch als Faustformel im Kopf: wenn die in Reihe geschalteten Sicherungen um zwei Stufen unterscheiden,... | |||
| 37 - Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ?? -- Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ?? | |||
| Und selbst wenn es hier nur ne mittlere Gummischlauchleitung sein sollte statt einer schweren, hätte ich sehr wenig Bedenken. Man muß die Absicherung prüfen (Gummileitung ist thermisch weniger belastbar als PVC-isolierte) und z.B. ggf. von 16A auf 13A oder 10A reduzieren. Außerdem besonders auf die Umgebungstemperatur und Häufung achten.
Ansonsten - wie gesagt - würden mir die Anschlußstellen mehr Sorge bereiten. Wenn die Leitung - wovon ich nach Deiner Beschreibung ausgehe - durchgehend mechanisch geschützt in Hohlräumen verlegt ist, dürfte sich sowohl die UV-Belastung als auch die Beschädigungsgefahr sehr in Grenzen halten. Und in 20 oder 25 Jahren fliegt sie dann eben raus... ... | |||
| 38 - Kühlschrank Elektra Bregenz KI-163/S -- Kühlschrank Elektra Bregenz KI-163/S | |||
| Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Elektra Bregenz Gerätetyp : KI-163/S S - Nummer : 2250169-0 Typenschild Zeile 1 : 230-230 V~ 50 Hz 110 W Typenschild Zeile 2 : Inhalt Brutto 155 l Nutz Typenschild Zeile 3 : Kompressor Kältemittel R12 K 65g Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Phasenprüfer, Multimeter, Oszi ______________________ Hallo, mein Kühlschrank hat den Geist aufgegeben. Symptom: Er läuft 4-5 Sekunden an und schaltet dann mit hörbarem "Klacks" ab. Meine Diagnose: Klixon löst aus - entweder Klixon defekt oder Kompressor im Eimer. Habe das Klixon überbrückt, dann läuft der Kompressor. Nun ist das Klixon ja für was gut (Überstromschutz), also habe ich den Strom mit dem Multimeter gemessen: Startstrom 13A, Laufstrom 6A (sinkt mit der Zeit auf ca. 5A). Der Kompressor wird auch nach einer Minute noch nicht warm (länger habe ich mich nicht getraut, ihn laufen zu lassen; aus Angst, mehr kaputt zu machen). Das Laufgeräusch ist für mich als Kühlschrank-Laie normal. Nun meine Frage: Kann das sein, dass der Kompressor 5 bis 6 A aufnimmt? Ich meine, auf dem Typenschild steht 110 W, das entspräche ca. einem halben Ampere. Wenn man ein Verhältnis für Laufzeit:Standzeit ... | |||
| 39 - Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen -- Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen | |||
| Lies dieses Dokument, da wird die Problematik schonmal zu einem Großteil beschrieben. Außerderm ist hinzuzufügen, dass Schukosteckdosen nicht viel Lastreserve haben, also nicht viel mehr als 16A aushalten! Da aber A/B/C/D16-LS im Schnitt erst bei etwa 20,5A Überlast abschalten, bieten diese keinen guten Leitungsschutz! Prinzipiell erlaubt ist die Absicherung mit Nennstrom - besser ist, man tut es nicht! 13A-LS der Charakteristiken A/B/C/D schalten im Schnitt bei etwa 16,5A ab (nicht vor 14,69A und spätestens bei 18,85A) - das ist ideal für Schukosteckdosen und reicht für praktisch alle Anwendungen voll aus - wenn mehrere Steckdosenstromkreise pro Raum errichtet werden, genügt meistens auch C10 für die Kreise! Haushaltsübliche Waschmaschinen kommen heutzutage meist mit 10A aus, mehr als 13 braucht praktisch keine! Trockner brauchen oft leider mehr, hier empfiehlt sich der Tausch des Steckersystems gegen das blaue CEE-System! Für Lichtstromkreise sollte man im Haushalt nur max. B/C10 verwenden! Elektroherde gehen gut mit 3x B16 (4-Platten und Backofen) bzw. 3x B20 (6-Platten und Backofen). Spülmaschine C13, TV/Video B10, HiFi B10-C13, Computer B10, C10, B13 ... | |||
| 40 - Anschluss Durchlauferhitzer -- Anschluss Durchlauferhitzer | |||
| Dann würde ich zwei Kanäle nebeneinander legen - sicher ist sicher. Ansonsten 5x10mm² - dann kann man auch mal einen 27kW oder evtl. sogar 33kW-DLE anschließen.
Bitte unbedingt auf den Rat von Sam hören: Keinen hydraulischen DLE verwenden, bei denen ist der Duschcomfort einfach beschis***, da ständig die Temperatur wechselt! Neue Steckdosen würde ich immer mit 2,5mm² anfahren und mit B13 oder C13 absichern. Auf kurze Distanz geht auch 1,5mm², aber das würde ich nicht machen, wenn die Steckdosen nicht nur mit 10A abgesichert werden (was zwar meistens ausreicht, aber doch wenig Reserve bietet). Bei Drehstromverfügbarkeit kann man auch drei Steckdosen über ein 5x2,5mm² betreiben, in den meisten Fällen im Hausbereich ist das möglich, hilfreich und unkompliziert. Schlecht ist es hingegen, wenn - der N am LS mitabgesichert werden soll - wenn der N am LS jeder Steckdose mitgeschaltet werden soll - wenn mit erheblicher Oberwellenbelastung zu rechnen ist - wenn die Leitungen nicht neu sind. - Wenn jede Steckdose einen eigenen FI bekommen soll Andernfalls spricht nichts dagegen! Absicherung A16/B16/C16/D16 bei Schukosteckdosen ist zu vermeiden, da dabei der Schutz nicht gut ist - die LS lösen im Schnitt erst bei 20,5A aus (1... | |||
| 41 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz | |||
Zitat : Teletrabi hat am 21 Aug 2008 18:09 geschrieben : Moin, > Vor dem Ableiter befindet sich kein FI, richtig? In der Lichtverteilung nicht, aber in der speisenden UV > Ansonsten kann es sein, dass der FI im Ableitfall den Ableiter > abtrennt. Und wenn gerade mehr kA fließen, als der FI verträgt, > zerlegt er sich... Jo, bislang kein Schutz vor dem vorgelagertem RCD. Soll aber im weiteren Ausbau kommen. Bis dahin wird der RCD ggf. als Kollateralschaden verbucht. und bei den Leitungslängen rechne ich eher mit moderaten Strömen. Bei Direkteinschlag ist mit der Konstellation nix zu retten, ist klar. Isses ohne aber auch nicht. Nur kann es passieren, dass der FI nicht komplett zerlegt wird (das passiert vor allem bei B-Ableitern, schutzseitig hinter einem FI), sondern einfach nicht mehr zuverlässig funktioniert. Deshalb zumindest öfter mal die Testtaste drücken! Ideal ist das natürlich nicht! | |||
| 42 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
| Hast du ein TT-Netz? Wenn ja, ist es der falsche Ableiter, wenn du ein TNS oder TNC hast, kannst du ihn verwenden!
Übrigens würde ich gern mir dir das Überspannungsschutzkonzept durchgehen - nicht, dass ich deinem Elektriker etwas unterstellen wollte, aber die meisten verstehen halt nicht wirklich was von Überspannungsschutz. Und das Ding ist halt (keine Übertreibung!) dass ein fehlerhaftes Konzept mitunter fast wirkungslos sein oder mehr schaden als nutzen kann! Daher bitte ich dich, dir etwas Zeit zu nehmen, schließlich bekommst du diese Beratung hier kostenlos! Zusätzlich zu der Frage mit der netzform, hier ein paar weitere (wenn du einiges nicht weißt, beantworte das, WAS du weißt ):
- Wird ein äußerer Blitzschutz ("Blitzableiter") errichtet? - Welche Art Erdersystem habt ihr? Fundamenterder? - Ich nehme an, der Strom kommt unterirdisch (Erdkabel)? - Werden auf dem Dach Antenne montiert, die eine Blitzschutzerdung bekommen? - Führen Strom- oder Datenleitungen wieder aus dem Haus heraus, z.B. zu einer Wegbeleuchtung, einer Gartenhütte, einem Pool oder sonst etwas? - Welcher Schutz ist für die Telefonleitung vorgesehen? - Welcher Art wird der Telefonanschluß sein? ISDN/DS... | |||
| 43 - Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose -- Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose | |||
| Wofür soll das "Automatengehäuse" (Fachbegriff: Kleinverteiler) sein? Sollen da Leitungsschutzschalter rein, also die Aufteilung am Teich erfolgen? Wenn ja, dann bitte IP65 nehmen, das kostet kaum mehr und ist deutlich besser!
Wenn du allerdings am Teich aufteilen willst, brauchst du mindestens NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm², damit eine ausreichend hohe Vorsicherung verwendet werden kann, um die selektive Abschaltung im Kurzschlußfall sicherzustellen! Ich persönlich würde bei kleinen Teichen am/im Haus aufteilen und 1-2 Leitungen zum Teich legen. Sollen viele kleine Lasten von durchschnittlich 50W geschaltet werden, können trotzdem zwei Leitungen genügen, wenn die zweite Leitung eine Steuerleitung ist und man eine kleine Steuerung am Teich installiert. Dann könnte man ein Wasserdichtes Bedientableau machen, von dem auch man den Teich überwachen und Bedienen kann. Alle Verbraucher haben Statusanzeigen, die jeweils anzeigen, ob der Verbraucher an oder aus ist: - Licht 1 1/0 auto (bei Dämmerung) - Licht 2 1/0/auto (bei Dämmerung) - Unterwasserbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Wegbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Pumpe 1 1/0/auto (Zeitschaltung) - Pumpe 2 1/0/auto (Zeitschaltung) - Anzeige Wasserstand in 2/3/4/5 Stufen ... | |||
| 44 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen | |||
| Ich persönlich würde es entweder direkt verlegen oder in ein großes Rohr - nicht in eines, das wie eine zweite Haut anliegt.
Ich persönlich würde es so machen: - Neozed-Lasttrennschalter mit 3x25A-Sicherung Nachzählerseitig - daran angeschlossen ein NYY-J oder NYCY 5x6mm² - In der Hütte dann eine UV mit FI und LS mit 10 und 13A - keine 16A, wenn nicht unbedingt nötig. Für Licht reicht B10 oder C10 sehr sehr dicke! Schukosteckdosen sollten ohnehin nicht mit 16A B/C abgesichert werden, die fahren mit B13/C13, sofern mehr als 10A benötigt wird, bestens! Der Saunaofen kann bzgl. Überlast wenn nötig seine 16A bekommen, in der Regel geht der aber auch mit 13A. Merke: Die LS lassen immer mehr durch, als 13 oder 16A. Ein 13A-LS bis zu 18,84A, ein 16A-LS bis zu 23,19A! Daher bieten B/C16-LS keinen guten Schutz für Schukosteckdosen, im Schnitt schalten die nämlich nicht vor 20-21A ab! Wenn Überspanungsschutz gewünscht wird, was hier empfehlenswert ist, hier eine beispielkonfiguration: Mindestkonfig: - Kombiableiter B/C TNC (z.B. Dehnventil TNC) nachzählerseitig vor Neozedelemente, FI und LS - C-Ableiter TNS (z.B. Dehnguard TNS) in die Hütten-UV und die Wohnungs-UVen, sofern vorhanden - Feinschutz vor Heizungssteuerung, Telefonanl... | |||
| 45 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
| Hallo Thomas,
Dein Kumpel braucht seine Beziehungen nicht spielen zu lassen, Überspannungsschutz ist eines meiner Spezialgebiete und kann dir für jede nur erdenkliche Konfiguration ein passendes Konzept erstellen - ich muss dazu lediglich die notwendigen Details wissen, dann ist das kein Problem! Die Bauteile bekommt man günstig bei ih-bäh, aber ich würde das Überspannungsschutztheme gern ein wenig später behandeln und vorher noch einige Dinge diskutieren. Dass du dich damit nicht auskennst, sollte dir nicht allzu schwer zu schaffen machen - die meisten Elektriker verstehen davon nichts oder nicht viel. Ich kenne mich diesbezüglich auch nur so gut aus, weil ich mich sehr dafür interessiert habe. == Grundlegendes für eine sichere Installation == 1,5mm² als Einzelader im Rohr kann man bei nicht allzugroßen Längen, kaum Häufung und Umgebungstemperaturen von 25-30°C relativ bedenkenlosbis 13A (A13/B13/C13/K13/R13/Z13) verwenden, wobei ich persönlich für alles oberhalb 10A mindestens 2,5mm² verwende, aber das muss man nicht immer. Nur sollte man eine 16A-Absicherung für Schukosteckdosen genauso vermeiden wie eine 16A-Absicherung für 1,5mm²-Leitungen. Der Punkt ist, dass die Charakteritiken A/B/C/D eine Toleranz von 1,13-1,45 * Nennstrom im Überlastauslöser haben ... | |||
| 46 - Super-günstige Leitungsschutzschalter ? -- Super-günstige Leitungsschutzschalter ? | |||
| @Trumbaschl: Zugegeben, einige Farben können zu Verwechslungen führen, insbesondere bei Digicam-Bildern, da deren Farbtreue ohnehin variiert. Z.B. eben die von 13A (übrigens nicht beige sondern Sandgelb - ersteres wäre leicht zu unterscheiden) und 25A, außerdem 2A (rosa) und 32A (hellviolett) sowie 63A (kupfer) und 10A (rot).
Bei uns im Bauhaus gibt es ASS, ABB, Doepke standard, Hager und D*wi (kotz auf letzteres). Im Globus gibt es Itzlake/Safemat, ABB und Moeller einpolig B10/16/20/25/32A sowie die FI der zwei letzteren. Manchmal gibts Sonderangebote von Billig-FI, die aber immernoch 20 Euro kosten undso eigentlich keinen Fachmann dazu verführen können, sie zu kaufen. Einmal gabs allerdings welche für 14 Euro und hinten stand fett "Made in Taiwan" drauf 
Ich verwende grundsätzlich nur LS mit 1/2/3/4-TLE und bei Verwendung von hochleistungs-LS, die ohnehin nicht über die normale Sammelschiene Angeschlossen werden, 1,5 TLE (1-polig), 3 (2-polig) 4,5 (3-polig) und 6 TLE (4-polig). Die normalen 1/2/3/4-TLE-LS von moeller lassen sich über standard-Gabelschienen 1/2/3/3+N/4-polig Anschließen. Von daher sehr gut! @vorposter: Naja, dennoch finde ich das Aussehen sehr dürftig. Die mehrpoligen gehen so, w... | |||
| 47 - Preise einzelner Automaten -- Preise einzelner Automaten | |||
Zitat : Und könntet ihr mir an der Stelle mal verraten,warum (zumindest im Baumarkt) die B13 fast doppelt so teuer sind wie B10/B16?? Was ist an denen so besonders/anders? A Baumarkt: FI 40A/4 Pol. 0,03A € 46,50 40A/2Pol. 0,03A € 51,90 LSS: 13A 1pol. B € 5,30 16A 3pol. C € 43,90 16A 3pol. +N B € 54,90 16A 3pol. +N C € 59,90 20A 1pol. B € 12,90 20A 1pol. C € 12,90 20A 1pol. +N B € 19,90 20A 1pol. +N C € 19,90 20A 3pol. B € 49,90 20A 3pol. C € 49,90 20A 3pol. +N B € 66,90 13A 1pol. C € 5,50 20A 3pol. +N C € 64,90 13A 1pol. +N B € 9,80 13A 1pol. +N C € 9,99 16A 1pol. B € 5,30 16A 1pol. C € 5,50 16A 1pol. +N B € 9,80 16A 1pol. +N C € 9,99 16A 3pol. B € 39,9 jeweils Moeller. Kurz: B13A und B16A sind jeweils fast völlig gleich... | |||
| 48 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Hallo!
Wir renovieren gerade eine Wohnung in Wien (Eigentum, in Haus mit ca 20 Wohnungen), haben Kabel neu verlegt und wollen jetzt die Unterverteiler aufbauen. (Bevor wir das ganze anschließen, kommt ein freundlicher Elektriker um sich die Sache anzuschauen. Soweit ich verstehe wird er die Steckdosen messen und die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahmen testen; er wird sich aber nicht die Verdrahtungen in den Dosen anschauen oder testen ob die PE Leitungen beim Lichtauslass angeschlossen sind etc.) Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Kommentare zu folgendem Plan geben könnte (bzw die Fragen darunter beantworten). Insbesondere jemand mit Kenntnissen über den Österreichischen Zustand. (Trumbaschl?) Ich habe schon einmal, vor ca 3 Monaten, einen thread bzgl Unterverteiler gemacht (und auch freundlicherweise viele Antworten bekommen), aus mit unbekannten Gründen ist der Thread aber verschwunden. Es gibt zwei Unterverteiler: UV1 bei der Eingangstüre (an den Zähler im Stiegenhaus angeschlossen), und UV2 im hinteren Teil der Wohnung (im Abstellraum neben Küche) Die Leitungen von den Unterverteilern zu den Verbrauchern sind maximal 15m lang. Verbindung UV1 zu UV2 mit 5x6mm^2 NYM, Länge ... | |||
| 49 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS | |||
| Wichtige Größe bei deinen Basteleien ist der Spannungsabfall - alles, was am Leitungswiderstand verloren geht, wird als Wärme in der Wand verbraten und an der Steckdose ist weniger Spannung,, deswegen wurde ein maximaler Gesamt-Abfall von 4% festgelegt, 1% bis zum Zähler, 3 dahinter. Mit diesen 3% kommt man bei 16A auf ca. 13m mögliche Leitungslänge, bei 13A über 20. Bei deinen 80m wird es über 4 oder 6A kaum noch hinausgehen...
Kurzfassung: bei normalen Wohnungssteckdosen spart dir 13A die Spannungsabfallberechnung, bei Längen >25m sollte man generell rechnen. Das ist, neben der Verlegung in wärmegedämmten Wänden und der Häufung mehrerer Leitungen, auch der Hauptkiller für bestehende 16A-Absicherungen bei Änderungen. ... | |||
| 50 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau | |||
| Hallo Kollegen,
wir sind dabei unser frisch erstandenes Haus zu modernisieren. Da in diesem Zuge relativ grobe Arbeiten vorgenommen werden habe ich mich durchgerungen die Elektrik schrittweise komplett zu erneuern. Ich werde dabei die Elektrik bis zum Verteiler selbst installieren - den Verteiler auflegen und den Zählerplatz verdrahten lass ich nen Elektriker machen (mal abgesehen davon dass ich den Zählerplatz eh nich machen darf )
Zu Installation an sich: Es handelt sich um einen Altbau 1970 in dem zur damaligen Zeit alle Leitungen ohne Installationsrohr direkt unter Putz verlegt wurden. Sämtliche Steckdosen sind klassisch genullt. Es haben über die Jahre verschieden Personen in der Anlage herumgemurkst und mir ist nicht wohl dabei, das so zu lassen, nachdem ich festgestellt habe dass es _ gibt die mit Lautsprecherkabel 0.5 mm² Steckdosen anfahren ... 
Meine Fragen sind eher allgemeiner Natur und nicht allzu speziell, ich brauch also nur knappe Antworten
1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? 2. I... | |||
| 51 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? | |||
| Man, Fenta...
Beim B2 hast ja recht, mit klassischer Verlegeart C hat o'n Holzdecke nicht viel zu tun, aber... > @Rosella: Nein, zwei Leitungen mit jeweils mindestens > 5x2,5mm² wären nötig für Herd und Lastgeräte. Als halbgepfuschte Minimallösung, wenn man unbedingt den Parameter "Zahl der Leitungen" minimieren will. Ist hier IMHO aber nicht nötig und... > Oder 1x 5x2,5mm² und 3x 3x2,5mm², wobei ich ersteres bevorzuge. ...in Wechselstrom aufgeteilte Drehstromkreise sind und bleiben Murks. Einmal Drehstrom für den Herd (ist der Backofen abgesetzt vom Kochfeld? Ansonsten kann der da i.d.R. noch ohne Probleme mit über die Drehstromleitung laufen) legen, er Rest sauber getrennt als Wechselstrom mit NYM-J 3x1,5² oder NYM-J 3x2,5². > Dann kann man alles mit B16 absichern - oder B10 für die > Laststeckdosen, wenn man Billigsteckdosen verwendet - die > halten nämlich oft nicht mehr als 14A aus! Wo hast denn die hochpräzisen 14A schon wieder ausgebuddelt? Baumarkt- Dosen können auch schon bei 13A zerfließen oder auch 20 noch packen. Austesten will ich's hingegen lieber nicht. > Es müssen überall 5 adern liegen, andernfalls lassen sich > entweder nu... | |||
| 52 - Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? -- Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? | |||
| Ich preferiere die Lösung mit 2N~ bei 2x20A. Damit sollte es super funktionieren, Probleme sind dabei fast nie zu erwarten, wenn man nicht IMMER alles gleichzeitig für mehrere Stunden benutzt.Ein 20A-LS löst im Schnitt eh erst bei ~24-27A aus und auch das oft erst nach einiger Zeit. Normalerweise sollten sogar 20 und 13A gehen, Wenn man kein Power-Koch ist und oft eh nur 2-3 Platten oder 2 Platten und Backofen gleichzeitig benutzt, reichen normalerweise (naja, hängt auch von der Innenbeschaltung des Herdes ab, 2x16A!
MfG, Fenta ... | |||
| 53 - 4x16mm² oder 4x10mm² vom Hausanschluss zum neuen Zählerschrank? -- 4x16mm² oder 4x10mm² vom Hausanschluss zum neuen Zählerschrank? | |||
Zitat : MagicSven hat am 20 Nov 2006 16:41 geschrieben : Der Zählerschrank wird von mir in den Keller gesetzt (ohne Absprache mit dem VNB [Versorgungs Netz Betreiber]). Solche Frechheiten mögen wir hier gar nicht. Ich hätte gute Lust, den Fred zu schließen! 
Und auch mit dem Rest Deiner Fachkenntnis ist es offenbar nicht mehr sehr weit her: Die Starkstrom- (vermutlich Drehstrom-, gilt aber für alle) Steckdose in der Scheune sollte nicht nur über einen 30mA-FI gesichert werden, sondern das ist - unabhängig von der Netzform - seit Jahren zwingende Vorschrift!!! (Wowereit) Dabei ist es zwar möglich, aber tatsächlich nicht besonders sinnvoll, lediglich einen FI für alle Stromkreise einzusetzen. Eine Aufteilung kann z.B. so aussehen: 1) Haus (incl... | |||
| 54 - Keine PAS vorhanden -- Keine PAS vorhanden | |||
Also 20.Jahrhundert. Demnach fast ein Neubau. 
Danke für das Foto. Es sieht mir nun aber ganz danach aus, als ob das ein TT-System sei! Was im Prinzip was Feines ist, aber besonderen Augenmerks im Hinblick auf die Erdungsverhältnisse bedarf. Kannst Du bei nächster Gelegenheit bitte mal ein Foto des HAK machen? Umso mehr gilt, was ich schon gesagt habe: aktuelle, örtlich gültige TAB (Technische Anschlußbedingungen) des Versorgers besorgen! Gibts evtl. im Internet, ansonsten schriftlich abfordern. Nicht nur der FI, auch die LS sollten unbedingt alle erneuert werden! Denn da sind offenbar (ganz genau kann ich es auf dem Bild nicht lesen, aber ich kenn doch meine Pappenheimer ) noch genug H-Brandsätze darunter... 
Außerdem ist dabei zu prüfen, ob die vielfach generell übliche (und damals auch meist noch zulässige) 16A-Absicherung für Leitungen von 1,5mm² überhaupt beibehalten werden kann. Ggf. muß auf 13A oder gar 10A geändert werden. Damals war 3x1-polige Bauweise üblich (und sogar empfohlen, da es bei den damaligen Drehstromschienen gerne mal zu Außenleiterkurzschlüssen aufgrund Whiskerbildung ka... | |||
| 55 - SONS Philips Staubsauger -- SONS Philips Staubsauger | |||
| Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips Gerätetyp : Staubsauger S - Nummer : 236 20? FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : FC 9104 Typenschild Zeile 2 : /A Typenschild Zeile 3 : 230V~ 1800W max Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Moin, heute hats mir im Staubsauger den Schalter gefetzt. Zu dem Gerät noch eine weitere Angabe: oben drauf steht noch "Hygiene **** specialist" Fehlerbild: Wenn man den Sauger einschaltet lässt er sich normal und leicht einschalten, aus geht nicht. Man drückt den Schalter, es klickt, aber nichts geht aus. Wenn man ein paar mal auf den Sauger einschlägt geht er auch mal aus.... Stecker ziehen geht schneller So, ich denke mal auf den Bildern erkennt man den blöden Schalter Im ersten Bild ist er links zu finden. Auf den anderen Bildern sieht man ihn ohne die Plastik-Kappe für die Abdeckung Aufschrift auf dem Schalter: oben: DEFOND 13A 125VAC 6A 250VAC hinten: DEFOND D oder O PC-1114 7(7)A 250V~ Ich denke mal, dass dieser ersetzt werden müsste, ist auch schon etwas geröstet. | |||
| 56 - Meine selbstgebaute Lichtanlage -- Meine selbstgebaute Lichtanlage | |||
| Hm, also die Anschlussleitung kommt mir auch nicht ganz koscher vor. Bei 12V und 20W je Lampe fliesen da ca. 13A durch. Dafür wäre mir das Kabel auch etwas zu dünn. Zumal es für die 13A auch irgendwo ein Trafo geben müsste...
Bei 230V sind es dann zwar nur 0,7A, allerdings sieht die Leitung nicht wirklich wie für 230V gemacht aus. Zumal am Steuergerätestecker auch noch die einzelnen Drähte raushängen. Zu dem Holzkasten sag ich jetzt mal nichts. Sowas hatte ich auch mal in meiner Sturm- und Drangzeit gebaut Das ist aber 20 Jahre her und sollte nicht Schule machen...
Gruß Sven ... | |||
| 57 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) | |||
| Gesamteindruck:
Würd's nach jetzigem Kenntnisstand durchgehen lassen. Kleinigkeiten: Die 19m @ 16A - Naja, nicht VDE-Konform, aber auch kein Sicherheitsrisiko, von daher IMHO machbar, wenn gleich 2,5mm² oder 13A besser wären. Was hängt denn eigentlich an der Leitung? Die Steckdose hätt ich rechts neben den unteren FI gesetzt, dann bleibt eine komplette Schiene für Erweiterungen frei. Für die größeren Geräte wie WaMa, WäTro und GSp hätt ich 2,5 gelegt. Zum angesprochenen Licht/FI: Evtl. hätt ich die Lichtkreise auf den jeweils anderen FI gelegt als die Steckdosenkreise der Räume. Da du aber anscheinend nicht Licht/Steckdosen getrennt installiert hast, ist das jetzt vermutlich nicht so einfach zu ändern. Die Beleuchtung zumindest des Zählerraums würd ich ohne FI betreiben oder (perfekter) auf einem eigenen kleinen, zweipoligen, damit man nach dem ansprechen nicht im Dunkeln den Schrank suchen muss. Was jetzt aber noch als entscheidende Frage bleibt - Wie sind die Leitungen verlegt? im Rohr/Kanal und vielleicht auch noch in gedämmter Hohlwand? Oder eingegipst in Massivwand? Wieviele Leitungen laufen gebündelt/In unmittelbarer Nähe zueinander? | |||
| 58 - Wohnwagen Elektrik -- Wohnwagen Elektrik | |||
| Dazu müsste man wissen, was das Radio so "zieht". Bei vernünftiger Lautstärke veranschlage ich mal so 1,5A Maximum. 7 mal 20W macht 140W / 12V = 11,7 A. Also rund 13A zusammen. Die 200Ah beziehen sich auf 20 stündige Entladung, also 10A. Damit hast Du 1,3 mal I20. Machen wie mal eine Lampe oder das Radio aus können wir der Einfachheit halber mit genau I20 rechnen.
Das ergibt genau 20 Stunden - leider nur theoretisch. Keine Starterbatterie mag eine Entladetiefe von 100%. Die gehen ruckzuck über den Jordan. Rechne mal mit 30% Entladetiefe. Das wären dann 6 Stunden. Und nur wenn der Akku vorher rappelvoll ist. Soviele Leuchten müssen doch garnicht sein - oder?! Nicht permanent. Eine 8W-Transistor-Lauchtstoff-Lampe gibt mehr Licht als eine 20W-Halogen. Wenn Du willst, kann ich Dir morgen mal den Schaltplan von meiner Schüssel einscannen und zumailen. Gib mir Deine Adresse per PM. Gruß, Ltof ... | |||
| 59 - Spannungsfall+Leitungsquerschnitt -- Spannungsfall+Leitungsquerschnitt | |||
| Na deine Geräte egeben mit viiiiel Glück vllt. 500W, wahrscheinlich weniger.
Unter Last wäre hier aber der Unterschied der Spannung bei 0W (oder von mir aus auch die 500W) und nach Einschalten von 3000W weiteren Watt in dem Stromkreis. z.B. Heizlüfter, Wasserkocher, Geschirrspüler(etwas schwer zu tranportieren). Interesssant wird's, wenn man zwischen der Messung mit und ohne dieser Belastung einen merklichen Spannungssprung feststellt. Du kannst auch komplet 1,5mm² nehmen, ist noch gerade so okay. bei 13A oder 10A-Automaten gehen mit 1,5mm² auch noch ein paar Meter mehr. Spicht aber auch nichts dagegen, 2,5mm² zu nehmen, senkt soger ein ganz klein wenig die Stromrechnung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 20 Dez 2004 16:30 ]... | |||
| 60 - Leitungslänge bei 230V und 16A Absicherung mit FI -- Leitungslänge bei 230V und 16A Absicherung mit FI | |||
Zitat : Topf_Gun hat am 19 Dez 2004 19:06 geschrieben : Also wenn die Anlage noch nicht in Betrieb ist, würde ich 10A nehmen. DENN: 1. Bist Du dir sicher, auf der gesammten Strecke Verlegeart C zu haben? Verlegeart B2(in Installationsrohr/Kanal)erfordert 10A oder 13A. 2. 10A reichen für 2kW. Gruß Topf_Gun Hallo, das Kabel verläuft überwiegend AP teilweise auf Holz. Aber ca. 1m unter Wärmedämmung und 60cm Wanddurchbruch in Stein. Ist das dann B2? [ Diese Nachricht wurde geändert von: smardy am 19 Dez 2004 20:16 ]... | |||
| 61 - Welche Verlegeart ist \"in Holz\"? -- Welche Verlegeart ist \in Holz\? | |||
| sam2 schrieb am 2004-11-13 20:46 :
>Bitte sehr!
Hast ja wirklich eine Masse Ahnung, gell?
>Mehrkosten gegenüber was??? Gegenueber Verlegung in nicht waermeisolierenden Waenden (wovon die meisten Grobkalkulationen ausgehen). >Durchgehend 2,5mm2 halte ich für unsinnig. Das macht überflüssige Mehrkosten! OK, leuchtet mir ein. Licht- und Steckdosenstromkreise bringen viel Strecke. Apropos, sollte man fuer das Vorhaben Mantelleitung oder Aderleitung nehmen, und wie ist da in etwa die Kostenrelation? >Nur bei Wechselstrom-Großverbrauchern (WaMa, SpüMa etc.) brauchts überhaupt 16A und dann nimmt man eben die 2,5er. Wenn 11kW reichen...also dann eher 20A / 4qmm. >Den Spannungsfall sollte man nicht unterschätzen. 22m (13A bei 1,5mm2) sind schnell erreicht! Hm, da komme ich auf 6,3V Spannungsfall oder 2,9%. Kommt mir nicht so sehr dramatisch vor. >Wird ein Blower-Door-Test gemacht? Nein. Das Niedrigenergiehauszertifikat gibt es bei Holzhaeusern mit Doppelbohle und Isolierschuettung ohne... | |||
| 62 - Problem mit Stromverbrauch von Leuchtstoffröhren -- Problem mit Stromverbrauch von Leuchtstoffröhren | |||
| Hallo Stevey,
das finde ich ja nett, daß sich hier wenigstens einer über das Zeug freut, welches ich schreibe.
So wie es aussieht, hast Du das "Rätsel" tatsächlich gelöst! Die neuen Werte sind sogar ganz gut. Insofern entfällt des Geltendmachen eines Mangels und Du kannst die Fische beruhigen. Wo man aber über Derartiges nachdenken könnte/sollte, ist Dein altes Meßgerät. Denn ganz offensichtlich mißt es eben nicht die Wirk-, sondern die Scheinleistung. Und das, obwohl dort stets von "Watt" (und Stromkosten im privaten Haushalt) die Rede ist! Vielleicht wissen die Jungs von CONRAD ja selbst, daß das Ding nichts taugt? Sonst würden sich so geniale wie hilfreiche Hinweise wie "Sehr viel Strom kann natürlich eingespart werden, wenn man einen Gasherd benutzt", erübrigen... 
Hast Du vor, Deinen neuen CONRAD "Energy Check 3000" jetzt sowieso zurückzugeben (hat man dort ja 14 Tage Zeit zu) oder wolltest Du ihn behalten? Ich würde ihn auf jeden Fall zurückgeben (wer mich einmal besch.... hat, bei dem kauf ich nix mehr) und ggf. besser bei ELV den EM 200 (wenns billi... | |||
| 63 - DC/DC Wandler mit hoher Strombelastbarkeit -- DC/DC Wandler mit hoher Strombelastbarkeit | |||
| Hallo zunächst!
Folgendes Problem: Ich muss eine Versorgung von 12V (z.B: Autobatterie) in eine Sspannung von 20-30V wandeln. Das Problem ist, die Quelle soll mit ca 15A belastet werden können. Also Pumpwandler mit Kondensatoren scheiden schon aus - Pumpschaltungen mit Spulen hab ich schon getestet, die Spannung bricht aber bei ca 12-13A auf unter 19V zusammen. ... |
Im transitornet gefunden: 13a
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