Ein paar Fragen kann man durchaus so beantworten.

Die DDR-Leitungen müssen bei so einer umfangreichen Sanierung jedenfalls raus, wenn sie keinen separaten Schutzleiter haben (z.B. 2-adrige Leitungen mit schwarz und gelbgrün). Sollte alles 3- bzw. 5-adrig verlegt sein kann man die Leitungen eventuell lassen, "kreuz und quer verlegt" lässt das aber nicht unbedingt ratsam erscheinen.

Bei den neueren Leitungen kommt es darauf an, wie weit sie dort liegen wo man sie haben will und wie weit man ihrem Errichter traut. Bei einer so gestückelten Anlage tendenziell wenig.

2) Leitungen im Fachwerk möglichst nur im Putz verlegen, ideal wäre da flache Mantelleitung, aber XBK hat die Flachmantelleitung nach TGL anscheinend mittlerweile aufgelassen. Balken anknabbern nur wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Eventuell könnte man wenn man schon alles aufreißt über eine hohlraumfreie Innendämmung mit Strohlehm o.ä. nachdenken (Tipps dazu kann man sich auf fachwerk.de holen). Dann kann man die Leitungen bequem in der Dämmschicht verlegen. Man muss allerdings beachten, dass dabei die Verlegeart von C auf A wechselt.

3) Aus Platzgründen kaum möglich.

4) Örtlichen Elektriker fragen.

5) Ziemlich sicher ja, außerdem bezweifle ich die Angabe über die ankommende Leitung. Entweder kommt da 3L+PEN oder 3L+N und der PE kommt von einem lokalen Erder. Lies dich in die Netzformen ein und erkundige dich beim örtlichen Elektriker!

6) Im Normalfall sind Heizungsteile leitfähig miteinander verbunden, es genügt daher, Vor- und Rücklauf einmal in den Hauptpotenzialausgleich einzubinden und in jedem Bad in den örtlichen PA.

7) Overkill. Lichtkreise genügen für 2, 3 Räume einer. Dafür dann jeweils separate Leitungen legen, 2 N in einer Leitung sind schon massiv Grauzone und sollten ohne Grund nicht so gemacht werden. Drehstromkreise mit gemeinsamem N aufzuteilen wäre möglich, birgt aber auch Schadenspotenzial bei N-Unterbrechung.

8) Lies dich besser in Berechnung des Spannungsabfalls ein und rechne selbst. 35 m ist schon ziemlich hart.

9) Meine österreichische Normenschulung schreit "nie im Leben!", studiere Tabellen und kontrolliere wie das in Deutschland ist. Vorsicherung auf jeden Fall mit Schnelzsicherung, falls überhaupt. Das hängt von der Hauptsicherung ab, wenn die nur 35 A ist sind weitere Vorsicherungen sinnlos. Eine CEE 32 A ist dann auch eher problematisch. Sollte die Hauptsicherung 63 A sein, dann kann man die Garage mit entsprechenden Schmelzsicherungen vorsicherung, z.B. 25 oder eventuell 35 A.

10) Klingt solide, wobei je nach Länge für die Mikrowelle durchaus auch 1,5 mm2 mit B13 völlig ausreicht. Wird die Leitung zu lang, muss es halt B13 und 2,5 mm2 sein. Die Gasheizung braucht sehr wahrscheinlich nur B10 oder B13 und 3x1,5.

11) Kommt drauf an... Fotos wären hilfreich, und genaue Daten.

12) Persönlich: gar nix. Die Dinger schalten immer irgendwie verzögert, schalten aus wenn man es gerade am wenigsten brauchen kann und schalten immer ein, auch wenn man sich mitten in der Nacht mit Schlafaugen lieber im Halbdunkel durchtasten würde, anstatt die Augen ausgebrannt zu kriegen.

13: so massive Balken würden mich wundern. Ich hätte eher mit maximal 15 cm Breite gerechnet, dann ist der Schalter zwar schon etwas weiter von der Tür weg, aber noch nicht katastrophal. Wie ist das denn derzeit gelöst?

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

zu 7

generell trennt man Licht- und Steckdosenkreise, um im Fehlerfall nicht im Finsteren zu sitzen. Ansonsten hätte die Auftrennung kaum Sinn.

Von daher verbietet sich sogar das führen in einer Leitung, da damit beide Stromkeise hinter dem selben FI liegen. (ich gehe mal von einem aufgeteilten Dreshtromkreis aus, und nicht von 2xL und 2xN - sowas mache ich generell nicht, da man hier mit 4 belasteten Adern rechnen muss.)

Zitat : Trumbaschl hat am  9 Jun 2014 13:14 geschrieben :

Zitat : 12. Was haltet ihr von Bewegungsmeldern für das Licht in allen Räumen außer Wohn- und Schlafzimmer? 12) Persönlich: gar nix. Die Dinger schalten immer irgendwie verzögert, schalten aus wenn man es gerade am wenigsten brauchen kann und schalten immer ein, auch wenn man sich mitten in der Nacht mit Schlafaugen lieber im Halbdunkel durchtasten würde, anstatt die Augen ausgebrannt zu kriegen.

Das mit dem Augen ausbrennen kenne ich.
Hab es im Bad und Flur mit so gelöst, dass es eine (normale) Hauptbeleuchtung (ESL) gibt und eine LED-Beleuchtung (1-10 Watt) per Bewegungsmeldern. Will es nicht mehr missen. Besonders in der Abendstunde ist die indirekte Ausleuchtung mit ein paar Watt mehr als ausreichend um sich zu orientieren, Zähne putzen, etc.

(Die Räume haben aber nur ein paar m² und die Leuchtmittel sind mit ihren 3W bzw. 6~7W nicht die kleinsten, macht knapp 1W/m². Der WAF wird aber nicht sonderlich hoch sein. )

Offtopic :

Läuft alles über 12V und für die Nacht ist der LED-Strahler mit "10W" umschaltbar auf ein 1W-Leuchtmittel, siehe Foto: