Gefunden für hebel f�r eisw�rfel defekta=0 - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Töpferscheibe-FI springt raus -- Vevor Töpferscheibe | |||
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| 2 - DC-Antrieb restaurieren und betreiben? -- DC-Antrieb restaurieren und betreiben? | |||
| Bislang habe ich nur ein Übersichtsfoto vom Maschinenraum und zwei Fotos von Anlasser und Motor. Den Teil mit der Seiltrommel und Stockwerkssteuerung habe ich noch nicht dokumentiert.
Den Thread im Tramwayforum kenne ich, er stammt von mir  Diese Anlage war in dem Haus, in dem meine Eltern ihre Praxis haben und ich habe das alte Ding (Petravic & Co., in den späten 50ern von Gleich- auf Drehstrom 220/380 V umgebaut) geliebt! Dem hat der Dachausbau das Genick gebrochen, aber 2013 wäre ohne Komplettmodernisierung sowieso Schluss gewesen (Ende der Übergangsfrist für das neue Aufzugsgesetz). Da hätte die Steuerung komplett eneuert werden müssen, usw. Kostenpunkt laut einer darauf spezialisierten Aufzugsfirma 130 000 Euro. Die Optik hätte unter dem feinmaschigeren Schachtgitter auch ziemlich gelitten, heutige Anlagen müssen fingersicher sein (Maschenweite 8 mm), die alten hatten meistens 20 mm Maschenweite.
An dieser Anlage dürfen wir spielen so viel wir wollen, weil die betagte Eigentümerin an einer Erneuerung gar kein Interesse hat, wenn die vorhandene Anlage weg ist, bleibt der leere Schacht auf unbestimmte Zeit - vermutlich bis ihre Nachfolger modernisieren wollen. Dementsprechend hatte der Freund, der das haupt... | |||
3 - FI defekt - Häufigkeit? -- FI defekt - Häufigkeit? | |||
| Hatte mal einen ABB 2polig, 25/0,03A, der auch nicht mehr auslöste...
Auch ein Eaton FI/LS B13A war mal aus der Packung defekt... Hebel hielt nicht auf 1 stellung. Entweder versagt die Mechanik... oder der Magnetismus ist nicht mehr korrekt. ... | |||
| 4 - Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? -- Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? | |||
| oh, da sind ja schon die richtigen Antworten, Danke!
Hatte zwischenzeitlich das Problem doch alleine gelöst: den Sicherungskasten nochmal genauer angeschaut, da war tatsächlich ein andersartiger FI-Schalter mit weißem Hebel (der war unten). Und alles strahlt superhell mit neuer LED-Leuchte. Aber wieso kann an einem "ausgeschalteten" Licht ein Kurzschluss entstehen? Was wäre passiert, wenn ich da mit den Fingern an blankes Metall gekommen wäre? Nein, ich will das jetzt nicht als Wissenschaftler ausprobieren. Dachte halt naiv, daß wenn da kein Licht mehr brennt, auch kein Strom sein sollte. Führt denn Kontakt von Erdung und L oder N zu einem Auslösen des FI-Schalters? ... | |||
| 5 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Es gibt zwei Möglichkeiten die wir übersehen haben könnten.
1) Hast du vor (unter) dem Zähler sogenannte SH- bzw. SLS-Schalter? Das sind drei Sicherungsautomaten die größer sind als die normalen. Wenn vorhanden, und deren Nennstrom ist max. 40A (z.B. 35A), dann ist der 40A-FI in Ordnung. (Müssen drei getrennte Schalter sein. Ein einziger Hebel ist nur ein Ausschalter.) 2) Hast du nach (über) dem Zähler Schmelzsicherungen? Wenn ja, selbe Frage wie oben. Wenn beides nicht vorhanden, dann ist da nur die Hausanschlusssicherung davor, die wahrscheinlich 63A beträgt. --> 63A-FI oder FI-Vorsicherung. (Billiger ist zweiteres, eleganter/technisch besser ersteres.) ... | |||
| 6 - Alte Automatenbefestigung (ohne Hutschiene) -- Alte Automatenbefestigung (ohne Hutschiene) | |||
| Hier gibt's noch einige von den Verteilungen, aber ich komme da eher selten mal hin.
Ja, in der abgebildeten Verteilung sind nur LS-Schalter. I.d.R. L- und H-Automaten von der Fa. Sursum. Aber es gibt hier auch noch solche Verteilungen (in gleicher Bauform) mit FIs und FUs. Wenn ich noch mal eine sehe, mache ich gerne mal ein paar Fotos. Mich beeindruckt an diesen Verteilung oft die damalige bunte Verdrahtung mit starren Adern, welche oft geradezu wie bei einem Kunstwerk verlegt sind in perfekten 90Grad Winkeln und Abständen zueinander. Diese Verteilungen, bzw. "Schalttafeln", wie sie damals wohl genannt wurden, haben meist nur eine Pertinax-Platte als Abdeckung. Diese sitzt auf einem Rahmen und ist in den vier Ecke mit einer kunststoffüberzogenen Mutter auf einer Gewindestange befestigt. Wenn man die 4 Muttern (ohne Werkzeug!) losschraubt und die Pertinax-Frontplatte abgenommen hat, kann man dahinter oft sogar den ganzen Rahmen abziehen, der auch nur auf den Gewindestangen gesteckt ist. Einige dieser Verteilungen sind sogar in Mauerdurchbrüchen gebaut und somit von beiden Seiten zugänglich. Der Umbau (meist Austausch von LS-Schalter oder FI) war bisher immer eine abenteuerliche Bastelei. Irgengwie (mit ein paar Flacheisen/Locheisen) muss man ja eine Hu... | |||
| 7 - Hager CZ001 Verwirrung -- Hager CZ001 Verwirrung | |||
| Hallo Maris
Ich bin mir nicht ganz Sicher aber die Auslösung müsste auch durch Mitnehmer im Ausbrechfenster erfolgen. Bei Handauslösung klappt der Schalthebel komplett nach unten, bei Fehlerstromauslösung bleibt der auf halber Höhe stehen. Hager Fi müssen nach Auslösung erst Abgeschaltet (Hebel nach unten, dann nach oben) werden ehe sie wieder Zugeschaltet werden können. Allgemein x3 +x4= Schließer X1+X2 Öffner. ... | |||
| 8 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller | |||
Zitat : Surfer hat am 20 Okt 2012 05:20 geschrieben : Warum sollte ein RCD,der mit " FI Schutzsch. Keller " beschriftet ist eine Etage abschalten.... Dachte ich mir auch schon. Es wäre auch interessant ob die Etage nach dem mechanischen ausschalten (Hebel nach oben) stromlos ist. Laut Beschriftung würde ich auch davon ausgehen das der FI nur den Kellerautomaten absichert. Vermutlich wird er auch nur zweipolig eingespeist, was die nicht funktionierende Testfunktion erklären könnte. Aber ein Bild mit abgenommener Haube sagt mehr als 1000 Mutmaßungen. ... | |||
| 9 - Sicherung rausgeflogen - geht nicht mehr rein -- Sicherung rausgeflogen - geht nicht mehr rein | |||
Danke für die Belehrung!!!! 
Hatte leider den "Sarkasmusmodus" nicht aktiviert!! "Sarkasmusmodus aktiviert": Danke für den kleinen Ausflug in die kleine Kunde des FI-Schalters. Es fehlen jedoch die Hinweise auf die RCD-Funktionalität in den unterschiedlichen Netzformen, Hinweise auf die Möglichkeiten der Selektivität, Auswirkungen von Oberwellen, Störschwingungen durch FU...... "Sarkasmusmodus deaktiviert" Bevor Sätze kommen wie "Das musste nämlich sein - daß Du hier öffentlich kundtust, keine Ahnung zu haben...", sollte man eventuell einen oder 2 Threads vorher schauen was andere geschrieben haben "Zitat : Bei vielen automatische Sicherungen muss man einige Sekunden den Hebel auf der Ein-Stellung halten bis der Reset funktioniert. " und den Inhalt des/der folgenden Threads auf Sarkasmus prüfen...... Um mehr mir ging es nicht! Ich werde das nächste mal gerne wieder meinen Sarkasmusmodus aktivie... | |||
| 10 - Neugierig -- Neugierig | |||
| Hallo,
habe die letzte Zeit damit zugebracht mal alles zu lesen und aufzunehmen, was ihr mir an Links usw. vorgeschlagen habt. Erst mal, danke an euch alle. Echt ein prima Forum hier. Selten eine Webplattform gehabt, wo ich so viel lernen kann. Danke. Zu dem Thema Spannung, Strom und Gefahren. Auch wenn ich das alles gelesen habe, grossartige Versuche zu starten mit meiner Autobatterie mit Pfote Eins an Plus und Pfote Zwei an Minus Pol hab ich nicht. Um wach zu werden, wurde Kaffee erfunden. Fand aber die Grafiken zu wann es gefährlich wird höchst interessant. Wenn es so ist, dass man bereits ab ein paar mA bei AC hängen bleiben kann (Muskel verkrampfen usw.), dann frag ich mich, warum es denn immer noch diese 300 und 500mA FIs gibt. Dann hab ich mich mit den Unterlagen zum Überspannungsschutz beschäftigt. Blitzplaner von Dehn. Aus welchem Grund sollte jemand denn heute ein PEN (gemeinsamer N und PE) haben wollen? Wie ist das denn mit der Zuleitung vom Energieversorger. Was bekomme ich da? L1-3 und auch N oder geht N und PE immer an einen Staberder? Für mich würde es sich gehören dass N zum Energieversorger zurück geht, PE aber bei immer an einen Staberder. Nur dann würde ja auch die Absicherung wie in den DE... | |||
| 11 - Stotz-FI/LS Mitte 60er Jahre -- Stotz-FI/LS Mitte 60er Jahre | |||
| Diese Bauform (4TE) war mir bis ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber kam, nicht bekannt.
Es handelt sich prinzipiell um einen normalen zweipoligen FI/LS. Jedoch gibt es keinen einfachen Auslösehebel mit Prüftaste, sondern es ist zusätzlich eine Rückstelltaste vorhanden. Löst der FI aus, fällt der gemeinsame Hebel und die blaue Taste "springt heraus". Diese muß zunächst wieder eingedrückt werden, damit der Auslösehebel wieder im "EIN"-Zustand hält. Ob dieses Verhalten bei einer Überstrom- oder Kurzschlußauslösung gleich ist, kann ich grad nicht sagen. Übrigens suchen 3 funktionstüchtige Exemplare L16/0,03A gegen Portoerstattung ein warmes und trockenes neues zuhause. ciao Maris ... | |||
| 12 - FI mit Fehlerstromanzeige -- FI mit Fehlerstromanzeige | |||
| Bei den hier in Italien oft verwendeten Kombinationen (LSS + FI) dient das Sichtfenster zum Erkennen wer ausgelöst hat: Fällt der Hebel und das Fenster bleibt weiss, hat der LSS ausgelöst. Wenn das Fenster blau wird, hat der RCD ausgelöst.
Gruß Rainer ... | |||
| 13 - Sicherungsautomaten als Schalter "missbrauchen"? -- Sicherungsautomaten als Schalter "missbrauchen"? | |||
Zitat : Lightyear hat am 16 Jul 2010 16:37 geschrieben : Offtopic :Nein, die Hebel liegen bei um 180° versetztem einbau in der Regel nicht auf einer Achse. Wobei ich mir gerade nicht so recht vorstellen kann, wie das mit den beiden Automaten funktionieren soll - aber solchen Murks würde ich sowieso niemals fabrizieren, nichtmal als Provisorium... Im Übrigen hatte ich auch schonmal einen (mächtig stolzen) Bastler, der das genaue Gegenteil fabriziert hat: Anstelle von Leitungsschutzschaltern einfach Einbauschalter verwendet... 
Ist doch genau wie der Witzbold den ich da hatte... typischer kleiner Wohnungsverteiler, 4-poliger FI (25/4/0,1), 4 Stromkreise, alte F&G 80mm-Ser... | |||
| 14 - Aquariumabsicherung, wie? -- Aquariumabsicherung, wie? | |||
| Beides keine FI. Auch wenn der einer Vertreiber dies behauptet.
Die Erkennung ist für den Laien ziemlich einfach: Was nur zwei Tasten hat, ist ein DI. FI hat entweder drei Tasten oder einen Hebel (mit zwei rastenden Stellungen und eine Taste). Wenn Du nicht ganz so drängelst, kann ich mal nach Fertigteilen sehen. Vielleicht hab ich sogar was da (oder kann es Dir preiswert stricken). Und auch 10mA lösen nicht ohne guten Grund aus. Daß FI "ständig rausfliegen" ist sowieso ein übles Ammenmärchen von Leuten, die entweder keinerlei Ahnung haben oder andere Ziele verfolgen. ... | |||
| 15 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
Von mir gibts auch mal was neues 
Das ganze ist unser alter Bauernhof, Haus wird momentan generalüberhohlt... Netzform ist TT (wie unschwer zu erkennen ist) Die ersten zwei Bilder sind Ursprungszustand. Schöne, alte Siemens H16 Automaten, bei denen nach Auslösen der Hebel "oben" bleibt. Plastik Hutschiene, FI immerhin schon 30mA  .(Sorry, Bilder habe ich nicht besser)
Die nächsten zwei sind der "verbesserte" Zustand. Hätt ich damals gewusst, das zwei Jahre später alles neu kommt, hätt ich nur den einen, defekten H16 getauscht 
Und das letzte Bild ist der neue Ist-Zustand. SLS sind 35A, somit sind die FIs geschützt. Sonst nix besonderes, das einzige Extra sind zwei Hutschienendimmer für Schlaf- und Wohnzimmer. ... | |||
| 16 - eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? -- eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? | |||
| hoffe diese Bilder mit meiner Erklärung sind jetzt besser!?Die Kamera ist genauso schlecht wie der schaltschrank sorry
der Zähler ist 10/40ampere von dort geht es zur schwarzen box darüber,dort ist diese besagte diazed mit einem Roten Punkt also 10A! links daneben das ist ein Roter hebel und auf der Sicherung stehtCGS 10A-H 380~250 Aus diesem schwarzen kasten mit besagten sicherungen geht es eindeutig mit einer 1,5mm Leitung zum fi von condor,2pol 25A/ o.o3A 230~ an diesem fi ist das 1,5mm kabel unten angeschlossen mit blau und schwarz,oben verteilt sich die ganze ´Geschichte dann auf die beiden Sicherungen B10 FAZ 230 400 AC Könnt Ihr damit etwas anfangen ist auf jeden Fall nicht normal und wohl schon selbstgebastelt... ... | |||
| 17 - Felten&Guilleaume bzw Möller LS -- Felten&Guilleaume bzw Möller LS | |||
| Moin,
ich persönlich verwende diese Serie sehr gerne, die Vorteile: 1. Hebel in Nennstromfarbe (halt muss ja jetzt Betriebsstromfarbe heißen  ). Ist zwar nicht notwendig weil jeder auch Zahlen lesen kann aber man siehts auf den ersten Blick und es macht auch optisch was her.
2. Schaltstellungsanzeige 3. Beschriftungsfeld 4. Preis Ich hatte mal einen FI von Hager. Da fand ich gut das es knackte als die Klemmen fest genug waren. Also nicht knackte im Sinne von kaputt, sondern im Sinne von Drehmoment erreicht. ABB hat kein schönes Schaltgefühl. Siemens (auch die neue Serie)ist optisch geschmacksache. Sicher, zuverlässig und empfehlenswert sind die Marken, die shark schon aufgezählt hat, da kann ich nur zustimmen, für welche man sich entscheidet ist Geschmack- oder Vertragsache. Ich würde meine Leitungsschutzschalter allerdings vom Fachhandel (Internet oder Elektriker um die Ecke)und neu beziehen, anderst wäre mir das Risiko zu groß Schrott zu erhalten. Gruß Stefan ... | |||
| 18 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig? | |||
| Hallo
Danke für die Tips. Also dadurch das eh mein Verteiler wird, werde ich es so lassen. Die Netzspannungsseite wird dann eh mit Schwarz und Blau 1,5mm² bzw 2,5mm² für Licht und Schuko ausgeführt. Spricht was dagegen einen 63A/100mA G Thermogeschüzten FI für die Beleuchtungsstromkreise zu verwenden? 100mA FIs sind ja zugelassen so weit ich weis. Schuko natürlich mit 30mA. Jo das sind Schneidklemmen. Aber nicht solche wo man mit nen Schraubendreher reinsticht damit die Klemme frei wird, sondern man legt mit nen Schraubendreher mit ner 3mm Klinge (Phasenprüfer)einen Hebel um. Die halten bombenfest. Beim reinstecken muss man aufpassen, damit man die Isolierung nicht erwischt. Aber ich denke das liegt daran das ich 1mm² Leiter verwendet habe und da auch die Isolierung in die Klemme reingeht. Bei 1,5er steht wahrscheinlich die Isolierung dann eh an. Hier mal der Link beim Conrad. http://shop.conrad.at/ce/de/product/744337/ Sind auch relativ günstig sehr schnell zu verarbeiten und halten auch auf der Hutschiene sehr gut. FI/LS, FIs und Automaten kommen entweder von Siemens oder Moeller r... | |||
| 19 - Installation im Bad - darf das so sein? -- Installation im Bad - darf das so sein? | |||
| Gibt es Feuchtraum-Geräteanschlussdosen??
Vor kurzem gesehen. Es gibt eine Wandhalterung für die Handbrause, die würde dann gut auf die Dose sprühen. Verteiler ist aus den Siebzigern, kein FI, LS mit langem Hebel. Ich vermute H, habs nicht gesehn. Man beachte den Aufkleber im selben Badezimmer! [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Apr 2009 22:40 ]... | |||
| 20 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was? | |||
| Forget it, 2x25mm² geht da nicht rein, maximal 1x25mm² mehrdrähtig und 1x10mm² eindrähtig. 10mm² feindrähtig geht mit AEH in die hintere Klemme sicher nicht rein, zumindest nicht ohne manuelles plätten der AEH nach dem Aufpressen - aber selbst dann wirds ein rechtes Gewürge. Einzig gangbare Möglichkeit dabei sind Zwillings-AEH für 2x10mm² feindrähtig. Es gehen weder 2x10mm² eindrähtig, noch 2x10mm² mehrdrähtig wirklich hinein.
Aber was anderes: Warum willst du unbedingt diese LS nehmen? - Ich persönlich finde das Schaltgefühl extrem mies! - Die normalen Sammelschienen passen nicht und die von AB*B sind Mist³, da viel zu dünn, Herumgebiege mit Drähten anstelle einer Sammelschiene mag zwar funktionieren, ist aber von der Installationsarbeit her zeitaufwändig und sieht nach Laiengebastel aus, wenn man einen Blick in die UV wirft. - Die LS haben standardmäßig nur 6kA Abschaltvermögen und kosten dafür ganz schün viel. Gerade wenn man Überspannungsschutz D einsetzt, insbesondere bei performanten Ableitern, sollten es schon mindestens 10kA sein! - Die Gehäuse der LS sind aus duroplast, was zwar einerseits die positive Eigenschaft hat, extrem schlecht brennbar zu sein, zum anderen aber sehr leicht bricht. Ausgebrannte LS habe ich fast noch k... | |||
| 21 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? | |||
| Ich würde der CEE einen Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz vorschalten, z.B. Moeller NZM B1-A63 (oder NZM B1-4-63 wenn vierpolig). Das hat den Vorteil, dass man sowohl Überlastauslöser als auch Kurzschlußauslöser exakt den Bedürfnissen anpassen kann. Zudem hat man einen starken Schalter für das Betriebsmäßige Schalten der Dose. Und im Falld er Fälle kann dieser auch als Notschalter verwendet werden. Möglich ist auch der etwas betagte NZM6-63 (oder NZM64-63, wenn vierpolig), die bekommt man relativ günstig bei ih-bäh. Ein NZM7-63 (oder NZM74-63 in vierpoliger Ausführung) geht genauso.
Im Fachhandel sind die natürlich zu teuer (250 Euro aufwärts), bei ih-bäh bekommt man allerdings oft neue oder sehr gute gebrauchte für weit unter 50 Euro. Dann noch ein ordentliches Gehäuse dazu und fertig ist die Laube. Ist jedenfalls die eindeutig beste und flexibelste Lösung. Und einen solchen Schalter kann man samt der CEE auch dauerhaft installiert lassen - falls nochmal was anfällt. andernfalls kann man ihn z.B. zur Absicherung einer UV verwenden (trotz des nicht-selektiven Auslösemoduls funktioniert das ziemlich gut)! btw: Gutes Beispiel: | |||
| 22 - Super-günstige Leitungsschutzschalter ? -- Super-günstige Leitungsschutzschalter ? | |||
| Probleme welcher Art?
Ich fand weder die früheren Siemens-LS besonders schön, noch gefallen mir die jetzigen. Abgesehen von den standardmäßigen laschen 6kA Abschaltvermögen, finde ich es optisch grauenvoll, dass der Hebel unten am LS ist. IMHO eine Zumutung für die Augen. Dass die FI/LS nicht ein Gehäuse haben, sondern für jede TLE eins, gefällt mir auch nicht wirklich. Zudem ist das Zeug dabei auch noch teurer, als die moeller-LS. Die ABB-LS, insbesondere die vorige Generation (die jetzigen sind aber auch nicht viel besser), sind offenbar nicht für manuelles Ausschalten konzipiert - das ist ein einziger Krampf und super-unangenehm. Außerdem brechen, wähnlich den Siemens-LS, die Duroplastgehäuse schnell, insbesondere die beiden "Plombierhügel". Und auch die haben nur 6kA standardmäßig. Was hingegen für ABB spricht, ist die Tatsache, dass sie K-LS produzieren. Dennoch sind auch diese LS nicht angenehmer zu schalten und haben auch nur 6kA standardmäßig *kopfschüttel*. Die ABB-LS würde ich aber auch schon deswegen nicht verwenden, weil ich keine ABB-Fi verwende und dann unnützerweise zwei Hersteller in einem Verteiler hätte, wobei die LS ohnehin nicht eben toll sind. MfG; Fenta ... | |||
| 23 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß | |||
| Man sollte allerdings auch folgendes beachten:
- Installations-Schmelzsicherungen gL lösen bei Kurzschlüssen deutlich langsamer und träger aus, als B, C oder sogar D-LS! Betreibt z.B. jemand ein Gerät an einer Verlängerung, kann es da viel leichter passieren, dass bei einem Kurzschluss die Abschaltbedingungen überhaupt nicht eingehalten werden und die Leitung vielleicht sogar abbrennt. - LS sollten alle 20-30 Jahre gewechselt werden. Befolgt man das, ist das Risiko eines LS-Defektes sehr gering - allerdings nur dann, wenn man hochqualitative LS gekauft hat und nicht die Dü*wi-Sch....! Außerdem sollte man die Hebel aller LS mindestens 1x pro Jahr betätigen. Festgebrannte Kontakte erkennt man so sehr schnell, allerdings kommt dies bei -echten- 10kA-LS selten vor, wenn eine passende Vorsicherung gewählt wurde. Ich persönlich sichere meistens mit 25 oder 35A gL oder mit einem Leistungsschalter vor. Bei einem sehr starken kurzschluss löst dann diese vorsicherung aus. - Bei verwendung zweipoliger LS (2-polig, nicht 1+N) für Wechselstromkreise gehtd as Risiko eines nicht-erkannten Defektes nochmals extrem zurück, da hier zwei unabhängige Auslöser vorhanden sind (im L und im N) und beide versagen müssten, damit keine Abschaltung erfolgtb (bei Verwendung mit FI)... | |||
| 24 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 25 - Problem mit condor schutzschalter -- Problem mit condor schutzschalter | |||
| Hallo, ich habe einen "condor FI-Schutzschalter E6" zu Hause.
der schutzschalter hat links oben einen knopf mit einem "T" drüber. Dazu hat er noch eine art hebel, der auf die stellungen "0" und "I" gestellt werden kann. Unglücklicherweise ist ein Freund an einen knopf an dem schalter gekommen über dem ein "T" steht daraufhin ist der schalter auf stellung "0" hochgeklappt jetzt bekomme ich den schalter leider nicht mehr runtergedrückt auf die "I" stellung. als folge funktioniert das licht und die sauna nicht mehr... kennt sich jemand mit diesen schaltern aus und weiß wie ich den schalter aktivieren kann?? 
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolehrling am 30 Dez 2007 16:20 ] -Edit von sam2: Überreste des ersten Bild-Hochladeversuchs entfernt [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2007 16:32 ]... | |||
| 26 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau | |||
| Dafür wird ein FI mit 40A Nennstrom gebraucht. Ob der zwei- oder vierpolig ist, ist egal, beim vierpoligen werden nur zwei Strompfade genutzt. Für deinen Fall ist ein 30mA FI sinvoll, ein 300er ist nicht zulässig weil der Auslösestrom zu groß ist.
Der FI kommt in den Unterverteiler, den LS im Hauptverteiler sollte man gegen eine Neozedsicherung oder C-Automat tauschen. Bei der Gelegenheit gleich die alten Siemensautomaten mittauschen, die sind häufiger defekt (Hebel bleibt oben, obwohl ausgelöst). Bei den 25ern wäre zu prüfen, ob der Querschnitt der Abgangsleitung überhaupt für 25A ausreicht! Solange du nur Wechselstrom hast, kannst du für den Herd nur einen Automat einbauen, bei 3x16A fließen sonst im N-Leiter max. 48A. Mit Drehstrom hebt sich das auf ->Stichwort Sternpunkt. Tipp: Selber machen ist da nicht drin, lass dir ein oder zwei Handwerksmeister kommen und dir ein Festpreisangebot erstellen. Dann weist du auch, was es kostet. Lass dir von denen auch vorschlagen, was sinvoll wäre zu machen, das kann man nur vor Ort sehen. Gruß Martin ... | |||
| 27 - Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? -- Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? | |||
| Ja, gibt es!
Ich empfehle dir moeller-LS, z.B. Programm xPole, Serie PXL! Die haben standardmäßig eine wesentlich höhere Abschaltkapazität als die von ABB (10000A stat 6000A), sind besser und komfortabler bedienbar (leichtgängiger großer Hebel, der je nach Nennstrom anders gefärbt ist und Schaltstellungsanzeige (die ist nicht wichtig, aber designtechnisch ganz nett)) und sind auch noch günstiger als die ABB-LS. Einen 16A bekommt man noarmelerweise für unter zwei Euri, einen 20er für unter 4! Die passenden FI-Schutzschalter aus der Serie PXF kann ich auch empfehlen, sie sind sehr zuverlässig (gerade in diesem Punkt hat sich ABB nicht mit Ruhm bekleckert), solide und ebenfalls ziemlich günstig (kriegt man im Web für etwas über 20 Euro (4-pol. 40A, 30mA)). Wenn man Neozedsicherungen braucht, würde ich die Siemens-Lasttrenner mit Schubladenmechanik nehmen (5SG7-132 für D02 (mit Adapter auch mit D01 verwendbar(!) und [weißgradnichtwelcheNr.) für D01 (braucht nur drei TLE, leichtgängiger Schalthebel. Überspannungsschutzbauteile nehme ich fast nur von Dehn und Obo MfG; Fenta ... | |||
| 28 - Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung -- Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung | |||
| @ego
Längerer Text... +++ Haftung des Vermieters bei alter Elektrik Immer wieder ergeben sich Fragen im Bereich der Haftung bei Mietwohnungen mit alter Elektrik. Für die technischen Anforderungen ist der VDE (Verein Deutscher Elektriker) verantwortlich, der die technischen Normen und Anforderungen festlegt. Seit 1997 ist eine regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlagen gesetzlich gefordert. Bei privat genutzten Räumen ist dies alle vier Jahre, bei gewerblich genutzten Räumen, die der BGV A2 unterliegen, alle zwei Jahre. Den technischen Inhalt und Umfang der Prüfungen legt VDE 0100 Teil 610 fest. Gerade bei Altbauten bestehen häufig bedenkliche Mängel der elektrischen Anlage, so fehlt z. B. der mindestens für das Bad vorgeschriebene Fehlerstromschutzschalter (RCD, früher FI-Schutzschalter genannt). Außerdem findet man in Altbauten hin und wieder noch die sogenannte "klassische Nullung". Hierbei gibt es keinen separaten Schutzleiter, in der Steckdose sind Schutzleiter und Neutralleiter gebrückt. Lampenauslässe haben oftmals überhaupt keinen Schutzleiter, auch bei Herdanschlüssen fehlt er gelegentlich. Aus verschiedenen Gründen ist diese Art der Installation seit 1.5.1973 verboten. Ebenso ist sei... | |||
| 29 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung | |||
Als FI kannst du, da du den Platz ja auch hast, einen 4poligen (nicht 3polig, den gibts nicht) FI 40A/30mA nehmen. Die sind meist günstiger (zukunftssicher zählt bei dir ja nicht besonders). Wie man diese für Wechselstrom anschließt muss man dann in der Verpackung nachlesen. Normalerweise der N is klar, dann der Aussenleiter an den Kontakt an dem der Prüfwiderstand hängt und wenn der Prüfwiderstand über zwei Aussenleiter geht den zweiten Prüfpol mit N eingangsseitig brücken, aber das steht wie erwähnt in der Packung. Als Hauptschalter, sofern noch einer erforderlich ist, da ja der FI vorhanden ist, aber das musst du bzw. dein Elektriker wissen, würde ich keine 2polige Version empfehlen. Mind. 3polig. Und der links (mit dem dicken Hebel) würde mir optisch nicht zusagen  ... | |||
| 30 - Frage zu FI-Schalter -- Frage zu FI-Schalter | |||
| Also Platz habe ich zum Glück genug. Die Sicherungen im HAK haben 63A. Deshalb habe ich mich entschlossen eine Vorsicherung vor den Fi zu schalten. Ich habe im Keller noch so eine Kombination aus Neozed und Lasttrennschalter gefunden. Ich denke das ist dafür brauchbar, denn der Hebel verdeckt die Sicherungen und dan fingert mir da auch keiner so schnell dran rum.
Vielleicht noch 2 kleine Fragen die mir gerade durch den Kopf gehen: - Ist die Verlustleistung von Neozed erheblich größer als die von Automaten? - Wie ist das noch mal mit der Nummerierung beim FI - Schalter? Sind die ungeraden Zahlen der Zugang oder die geraden. ... | |||
| 31 - Azubi Brauch Hilfe in der Elektroinstallation -- Azubi Brauch Hilfe in der Elektroinstallation | |||
| Danke erst mal,
bei dem defekten Sicherungsautomat habe ich herausgefunden wenn ich ihn vollstaändig (den Hebel) nach oben drücke geht er nicht wenn ich ca. ihn ein bis zwei millimeter runterdrücke geht er wenn ich dann am Sicherungskasten klopfe geht er wieder raus.. denke mal ein iso fehler kann man ausschließen ... was muss man denn messen wenn man einen FI tauscht? darf ich auch flexible leitungen im Sicherungskasten verwenden? ... | |||
| 32 - Aquarium: FI oder DI Schutzschalter? -- Aquarium: FI oder DI Schutzschalter? | |||
| Hallo SPS,
ich vermute mal stark, daß es jeder richtig verstanden hat, aber selbstverständlich hast Du Recht: Damit man mit der Prüftaste einschalten kann, muß man vorher die Anschlüsse vertauschen...
Im Normalfall also Ausschalten mit der Prüftaste (und eben nicht mit dem Ein-/Ausschalter oder dem Austaster, sofern vorhanden). Einschalten dagegen mit dem Ein-/Ausschalter oder der Ein-Taste. Denn wenn wir schon korrekt sein wollen, ist mit dem anderen Hebel nämlich auch nur ein Spezialfall! Schließlich gibt es auch FI als 3-Tasten-Ausführung und DI als 2-Tasten-Ausführung.
Gruß, sam2... | |||
| 33 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 34 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? | |||
| Wenn er die Neozeds selbst verbaut, wäre ich mir da nich so sicher, ob da 40er FI+Neozed wirklich teurer ist als 63er FI...
Ist das im oberen Tei ldes Zählers wirklich eine 63A SICHERUNG/AUTOMAT oder vllt. doch nur ein Schalter mit einer Belastbarkeit von 63A?? Das sieht mir - sofern das auch dem Bild zu erahnen ist - eher nach 'nem Hauptschalter aus (nur ein breiterer Hebel in der Mitte, kein dreifach-Automat). Oder ist das ganze ein Neozed-Trenner? Die Aufschrift auf dem HAK besagt erstmal nur, dass das NH00-Einsätze bis 100A verbaut werden können. Üblicherweise wird man dadrinne dann je nach EVU 35, 50, 63 oder 80A Sicherungen vorfinden. Existieren noch Dokumente vom Vertragsabschluss/Tarifänderungen/An- bzw. Abmeldung größerer Verbraucher? Da könnte das draufstehen. Mit Glück auch auf der normalen Rechnung. Notfalls beim EVU anrufen. Hab ich das richtig in Erinnerung, dass es um 'ne Art Ferien- oder Schrebergartenhäuschen geht? Ist es denn dauerhaft beheizt? Oder müsste man dort ggf. auf Feuchtraumanforderungen Rücksicht nehmen? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Dez 2004 14:30 ]... | |||
| 35 - SONS Braun Rasierer -- SONS Braun Rasierer | |||
| Hallo Acidray,
erstmal Willkommen im Forum! Tja, warum schreibe ich hier immer und immer wieder, daß man den Schieber eines BRAUN flex integral nicht ohne Not (und ohne jemanden, der ihn wieder montieren kann) ausbauen sollte...?
Vorab: Die fi 5525 ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die echte Typennummer dieses Geräts lautet 5503. Also: Es geht. Spezialwerkzeug ist nicht nötig. Als Hilfsmittel genügt ein handelsüblicher Gummiring. Aber: Man benötigt (neben dem gewußt-wie) entweder viel Erfahrung oder ein sehr gut kalibriertes Fingerspitzengefühl! Und es kann sein, daß ein Hebel ersetzt werden muß! Ich mach gerade einen Satz Fotos, wie die Teile zusammengehören. Folgen hier in Kürze! Im Bedarfsfall helfe ich Dir ggf. auch per Chat. Dabei wäre an Deiner Seite aber eine zweite Person sinnvoll, außer Du hast mindestens drei Hände... Da es verschiedene Versionen der Kulisse, der einen Feder und des einen Hebels gibt, wäre ein Foto Deiner Einzelteile vorab recht hilfreich! Dann sehen wir weiter. Zu den Akkus: Neue Akkus im entladenen Zustand einbauen! Dabnn macht das Gerät beim Netzanschluß einen Reset... | |||
| 36 - Altbauwohnung - Sicherung geht nicht mehr rein -- Altbauwohnung - Sicherung geht nicht mehr rein | |||
| Hallo Sappy,
erstmal Willkommen im Forum! Ja, wie Dir grandola schon mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem Teil, welches ausgelöst hat, wohl um einen Fehlerstromschutzschalter. Dieser überwacht, ob in jedem Moment genau soviel Strom in die Anlage hinein- wie aus ihr herausfließt. Wenn die Differenz einen bestimmten Schwellwert überschreitet, löst er aus. Du hast also einen Erdschluß in der Anlage. Welchen Nennfehlerstrom hat denn der FI (kleinere der beiden Ampere-Zahlen auf dem FI, z.B. 30mA oder 0,03A)? Bei FI mit geringen Nennfehlerströmen kann die Sache etwas tückisch sein. Dann muß nämlich der Fehler nicht unbedingt in dem Stromkreis liegen, welcher nun das Problem macht... Aber probiere bitte erstmal das aus, was Dir geraten wurde. Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 P.S. Was meinst Du mit: Der eine LS läßt sich nicht einschalten? Soll daß heißen, daß dann der FI sofort wieder auslöst oder bleibt der Hebel des LS selbst erst gar nicht oben? Und was passiert, wenn Du bei ausgeschaltetem FI diesen LS einschaltest? Ggf. mehrmals probieren. Eventuell liegt noch ein zusätzlicher Kürzschluß vor. ... |
Im transitornet gefunden: Hebel
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