Re Isolierhülsen: möglicherweise gibt es hier ein kleines Missverständnis. Die Gehäuse sind nicht einfach auf den Kühlkörper geschraubt, da ist als Isolierung noch die Platine dazwischen. Siehe Bilder: zuerst der Kühlkörper, mit Bohrungen, die deutlich größer als der Schraubendurchmesser sind. Dann das Bild von hinten, die Platine auf der Rückseite des Kühlkörpers. Da werden die Schrauben sogar ankontaktiert. Danach noch ein Bild von der Seite: die Gehäuse (gelb) sitzen oben, und werden mit den Schrauben (rot) auf dem Kühlkörper und der Platine darunter befestigt.
Wenn ich hier die Isolierhülsen (oben an den Gehäusen) verbaue, ist der Kollektor gar nicht mehr verbunden.

Daher der Gedanke, etwas Schrumpfschlauch an dem Gewindeteil der Schrauben anzubringen, und zwar um zu verhindern, dass die Schrauben beim Durchdringen des Kühlkörpers selbigen "seitlich" nicht berühren. Schraubenkopf oder Muttern waren hier nicht gemeint! Dass das bei direkter Montage der Gehäuse (also ohne Platine dazwischen) ordentlich knallen würde, ist mir auch klar (und dass da Schrumpfschlauch nix hilft, weil er auf Druck nicht belastbar ist). Aktiv Pfuschen wollte ich nicht, versprochen!

Trotzdem messe ich nach erfolgter Montage mal durch, kein Ding.

Zitat :

Du hast mein letzten Post nicht gelesen

Gelesen schon - aber die Verbindung zu den Abstandshülsen hatte ich nicht hergestellt. Danke für die Klärung.

Zitat :

Siehe vorangegangene Antworten.

Dem entnehme ich, dass es sinnlos wäre, weil ich mit dem Multimeter keine aussagekräftigen Werte ermessen kann.


Mein weiteres Vorgehen sollte also folgendes sein, wenn ich die bisherigen Infos korrekt verstanden habe:
1. all die Teile bis auf die Leistungstransistoren wieder einlöten
2. drauf achten, dass die Emitterwiderstände mit Abstand wieder einlöten
3. neue passende Dioden (und Wärmeleitpaste) als Ersatz für CR10 und CR11 besorgen
4. Eingang auf Masse legen
5. 60W-Birne vorschalten und Gerät einschalten (ich kann ja mal mit dem Zangenamperemeter mitmessen, vllt. ist es flink genug)
5. Messen, ob die Spannung an C13/14 und C15/16 den im Plan angegebenen Werten entspricht
6. Wenn 5. ok ist, dann ausschalten (muss ich danach C13/14 und C15/16 entladen? Würde ich über einen Widerstand 5W/1K machen)
7. Leistungstransistoren wieder einbauen
8. Messen, ob die Kollektoren sauber vom Kühlkörper getrennt sind
9. Nochmal mit Birne vorweg einschalten und schauen, obs warm wird (IR-Thermometer, nicht hinpatschen)
10. Nochmal Spannungen wie unter 5. messen
11. Gleichspannung am Ausgang messen
12. wenn keine Gleichspannung vorhanden, Lautsprecher mit Vorwiderstand 100 Ohm anschließen

Habe ich das richtig verstanden?

Und ganz zum Schluss noch eine blöde Frage: an der Vorstufe kanns ja nicht liegen, oder? Das sind doch nur Signalpegel, die der Leistungsstufe ja nichts anhaben können sollten...

Und den Riesenhaufen restlicher Wärmeleitpaste entfernen, die reicht noch für 3 Geräte.

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Fällt mir grad noch ein: macht es Sinn, gleich noch neue Leistungstransistoren mitzubestellen?
Hab keine Lust, nachher festzustellen, dass die DOCH was abbekommen haben - dann darf ich NOCHMAL extra bestellen, warten und für den Versand löhnen...


Und: ja, ich mach den Kühlkörper vorher noch ordentlich sauber.

Zitat :

Fällt mir grad noch ein: macht es Sinn, gleich noch neue Leistungstransistoren mitzubestellen?

Klär doch erstmal weshalb es gequalmt hat.

Nach deiner Meinung sind die Leistungstransistoren ja heil, dann sollten sich beim Einschalten mit Strombegrenzungslampe -aber ohne Last- normale Spannungsverhältnisse (insbesondere 0V DC am Ausgang) einstellen.
Tun sie das nicht, so muss man nachforschen, was der Grund dafür ist.

Die beiden Treibertransistoren Q6 und Q9 können auch etwas abbekommen haben, und auch der Q3 ist spannungsmäßig hoch belastet.
Diese Transistoren sollten in der Spannungsfestigkeit den Endstufentransistoren nicht nachstehen. Auch mal im Datenblatt die SOA ansehen!
Welche Typen sind denn dort eingebaut?

BC548 als Q1 und Q2 dürften ungeeignet sein. Die müssen dort auch gut 40V verkraften und deshalb sollte man eher den BC546 verwenden.
2N3904 sind imho auch schon etwas knapp.
Grundsätzlich tauscht man aber nicht ohne Verdacht, denn andere Typen können den Verstärker hochfrequent zum Schwingen bringen, und dann rauchen nicht nur die Transistoren der Endstufe sondern auch der Lautsprecher.

Falls du den begründeten Verdacht hast, dass einer der Endstufentransistoren der Übeltäter ist, kannst den auch entfernen und provisorisch mit nur Q7 und Q10 arbeiten.
Das aber bitte nur zur Fehlersuche und geringer Belastung.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2020 23:28 ]

Zitat : Busfahrer3000 hat am 25 Jun 2020 18:32 geschrieben :

Die Gehäuse sind nicht einfach auf den Kühlkörper geschraubt, da ist als Isolierung noch die Platine dazwischen.

Ich kann gerade nicht ganz folgen.
Zwischen dem "gelben Klotz" (Transistor) und Kühlkörper gehört doch normalerweise eine Glimmerscheibe?
Eine Platine ist doch nicht dazwischen.

Oder bin ich komplett auf dem "Woodway"?

_________________
Wenn's kracht und zischt, war das nüscht!

Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen.

Zitat :

Eine Platine ist doch nicht dazwischen.

Wer weiss...
Eine Platine zur Wärmeisolation zwischen Transistorboden und Kühlkörper ist jedenfalls so überflüssig, wie ein Loch in der Kniescheibe.

Re Glimmerscheibe: mea culpa, die habe ich in dem Bild ganz vergessen - habe ich in Blau eingefügt. Reihenfolge von oben nach unten: Transistor, Glimmerscheibe, Kühlkörper, Platine.


Re weitere Ersatzteile bestellen: geraucht hat es nicht, nur nach "warm" gerochen.
Ich schau jetzt erstmal, was die Ersatzteile kosten (und werde fleissig Datenblätter lesen), und ob ich einen Händler finde, der alle die Teile hat und keine 30 EUR Versand verlangt.

Und noch ein Hoppla, habe ich glatt überlesen:

Zitat :

Die beiden Treibertransistoren Q6 und Q9 können auch etwas abbekommen haben, und auch der Q3 ist spannungsmäßig hoch belastet. Diese Transistoren sollten in der Spannungsfestigkeit den Endstufentransistoren nicht nachstehen. Auch mal im Datenblatt die SOA ansehen! Welche Typen sind denn dort eingebaut?

Q3: Soll sein "761", laut Cross Reference List (siehe Anhang) könnte das SPS761 sein, der wäre allerdings im TO-92-Gehäuse. Stattdessen ist ein 5332 (SJE-5332?) im TO-126 drin.
Nach allem, was ich sehen kann, war da aber immer schon ein TO-126 drin, da eine Befestigungsschraube von hinten in die Platine gelötet wurde (siehe Bild), und das ist noch dazu eine Schraube im Zollmaß (was den anderen in diesem Gerät verwendeten originalen Schrauben entspricht).

Q6: SJE-5331

Q9: ebenfalls SJE-5332

PDF anzeigen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Busfahrer3000 am 26 Jun 2020  9:32 ]

...und hier noch das fehlende Bild vom letzten Post. Ging über die Edit-Funktion nicht.

So, habe die neuen Teile eingebaut, und folgendes probiert:

- 60W-Birne in Serie vorschalten, Gerät ohne eingebaute Leistungstransistoren, Eingang auf Masse gelegt, Vorstufe nicht angeschlossen. Birne leuchtet wie beschrieben kurz hell, danach glimmt sie nur noch. Das Amperemeter gibt eine Stromaufnahme von 60 mA aus.

- Spanung: an C13 und C14 liegen +38,10/-38,08 V an. Das sollten +/-42V sein - ist das ein korrekter Wert? Ich kann mir vorstellen, dass durch die vorgeschaltete Birne ein wenig Spannung abfällt, aber um das korrekt einzuschätzen, fehlt mir die Erfahrung.

- An C15 und C16 liegen 25,65 und -25,30 V. Sollte +/- 26 V sein. Gleicher Fall wie bei C13/14?


Weil noch weitere Spannungen im Plan angegeben sind, habe ich weiter gemessen:

- Ausgang zur Vorstufe, nach R28 und R30: ebenfalls +/- 25 V: sagt wahrscheinlich nicht viel, solang die Vorstufe nicht angeschlossen ist.

- Zwischen R5 und R29/C18/R30: sollen -18 V sein, ich messe -25V.

- Zwischen R5 und Q1/Q2: sollen -0,73 V sein, ich messe 0V.

- Zwischen C9/R11/R26: sollen -15 V sein, ich messe -20,7 bis -21,3V. (schwankt zwischen beiden Werten)

- Zwischen CR8 und Q9: sollen -1,14 V sein, ich messe ca. -13V (schwankt +/- 1V)

Nachdem da nur abweichende Werte rauskommen, habe ich dann nicht weitergemessen, weil mir die Werte eh nicht viel sagen, ausser, dass sie mit eingebauten Leistungstransistoren wahrscheinlich anders wären.


Sind die Werte an C13/14 und C15/16 ok? Kann ich die Leistungstransistoren wieder einbauen? Einfach "probieren" trau ich mich jetzt nicht...

Zitat :

Reihenfolge von oben nach unten: Transistor, Glimmerscheibe, Kühlkörper, Platine.

Und wie sind die Transistoren befestigt?
Die wurden ja sicher nicht nur in die Kiste hineingeworfen.

Die Spannungen an den Netzteilelkos sind ok. Das liegt tatsächlich am Spannungsabfall an der Glühlampe und war zu erwarten.

Zitat :

Zwischen R5 und R29/C18/R30: sollen -18 V sein, ich messe -25V.

Ist auch ok, solange der zugehörige Verbraucher nicht angeschlossen ist.

-

Zitat :

Zwischen R5 und Q1/Q2: sollen -0,73 V sein, ich messe 0V.

Verdächtig.
Fehlt da die -18V Versorgung für R5?

Zitat :

- Zwischen C9/R11/R26: sollen -15 V sein, ich messe -20,7 bis -21,3V. (schwankt zwischen beiden Werten)

Das kann mit dem nächsten Punkt zusammenhängen.

Zitat :

- Zwischen CR8 und Q9: sollen -1,14 V sein, ich messe ca. -13V (schwankt +/- 1V)

Da besteht Klärungsbedarf!
Falls dabei die Ausgangsspannung 0V beträgt, ist dem Q9 vermutlich das Emitterdrähtchen durchgebrannt.

Zitat :

Und wie sind die Transistoren befestigt? Die wurden ja sicher nicht nur in die Kiste hineingeworfen.

Ähm, steht doch drin, mit den Schrauben in rot, die durch die Gehäuse, den Kühlkörper und die Platine gehen. Diese Schrauben stellen auch die Verbindung vom Gehäuse bzw. Kollektor zu den Leiterbahnen auf der Platine her.


Nur so zur Info: Ich habe die Leistungstransistoren im Moment noch NICHT eingebaut! Nur, falls das untergegangen ist - aber vermutlich kann man das mit mehr Ahnung als ich eh an den Messwerten sehen...

Zitat :

Die Spannungen an den Netzteilelkos sind ok. Das liegt tatsächlich am Spannungsabfall an der Glühlampe und war zu erwarten.

Ok, sowas dachte ich mir fast - aber die Größenordnung des Spannungsabfalls zu bewerten wollte ich nicht probieren.

Zitat :

Zwischen R5 und Q1/Q2: sollen -0,73 V sein, ich messe 0V. Verdächtig. Fehlt da die -18V Versorgung für R5?

Die ist an sich angeschlossen, wenn ich den Plan richtig lesen kann. Allerdings sind das im Moment wegen der nicht angeschlossenen Vorstufe wie schon erwähnt etwa -25V statt -18V.

Zitat :

Da besteht Klärungsbedarf! Falls dabei die Ausgangsspannung 0V beträgt, ist dem Q9 vermutlich das Emitterdrähtchen durchgebrannt.

Was ist hier mit Ausgangsspannung gemeint? Die Spannung zwischen z.B. R19, R20 und Masse?
Das sind im Moment zwischen -12,5 und -14V (schwankt ebenfalls).

Nachdem ihr scheinbar was mit den Werten anfangen könnt, messe ich mal weiter (Spannungen gegenüber Masse):

- zwischen Q9 und CR9/R16: soll -0,53V, ist -10 bis -13 V (schwankt stark)

- zwischen CR5/6 und CR7/R10: soll -0,93V, ist -13 bis -14 V (schwankt)

- zwischen CR3 und CR5/6: soll 0,4V, ist -10,4V

- zwischen Q6 und CR4: soll 1,4V, ist -11 bis -12 V (schwankt)

- zwischen Q2 und C6/R8/R7: soll -0,1V, ist -0,11V (hurra, ein Wert, der stimmt)

- zwischen C1/C2/C3 und R2: soll -0,1V, ist -0,10V (im Plan steht "-1.V", ist das ein Tippfehler?)


Spannungen über Bauteile:

- über R9: soll 0,31V, ist 0,2V

- über CR2: ist 0,52V - kann den Plan an der Stelle nicht 100% verstehen, ob die 0,9V oder die 0,53V über CR2 gehen sollen...

Hilft das weiter?
Vielen Dank!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Busfahrer3000 am 30 Jun 2020 20:14 ]

Zitat :

Ähm, steht doch drin, mit den Schrauben in rot, die durch die Gehäuse, den Kühlkörper und die Platine gehen. Diese Schrauben stellen auch die Verbindung vom Gehäuse bzw. Kollektor zu den Leiterbahnen auf der Platine her

Sind die Kollektoren nun von Masse isoliert oder nicht?

Zitat :

Die ist an sich angeschlossen, wenn ich den Plan richtig lesen kann. Allerdings sind das im Moment wegen der nicht angeschlossenen Vorstufe wie schon erwähnt etwa -25V statt -18V.

Messen, und zwar an dem Widerstand !
Da der Schaltplan nicht exakt ist, könnte da auch eine nicht vorhandene Steckverbindung zwischen sein.
Ob da -25V oder -18V sind, ist erstmal unwichtig, aber ohne diese Versorgung kannst du keine negative Spannung an den Emittern erwarten.
Falls diese Spannung aber vorhanden ist, müsste der Widerstand eine Unterbrechung haben.
...oder deine Messung von 0V an den Emittern stimmt nicht.

Zitat :

Was ist hier mit Ausgangsspannung gemeint? Die Spannung zwischen z.B. R19, R20 und Masse?

Die auf Masse bezogene Spannung am Ausgang des Verstärkers.
Sollte im Normalfall fast 0 sein.