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| 1 - Komplett tot -- Waschmaschine Miele WCA030 WPA active | |||
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| 2 - Kein Programm start -- Waschtrockner AEG Lavamat 16850 | |||
| Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kein Programm start Hersteller : AEG Lavamat Gerätetyp : 16850 FD - Nummer : 914605310 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol ______________________ Moin zusammen Also ich habe den Waschtrockner hier stehen, Gerät war erst tot, Laura repartly Prozessor mit Kurzschluss, nicht reparabel. Nun habe ich eine Blende mit Elektronik von Modell 16850 E, als sieht von den Funktionen und Anschlüssen identisch aus. Gerät lässt sich einschalten Wahlfunktionen gehen wie gewohnt aber nach Druck auf Starttaste passiert nichts. Ich sage mal blöd "Elektronik müsste passen". Ich habe gemacht, Türschloss mal geöffnet, Bimetall zieht an, Kontakt geschlossen, die nur zu meiner Absicherung das Türschloss scheinbar nicht der Fehler ist. Fehlercode wird keiner angezeigt, Testmodus starten ?, Fehler auslesen? Liege ich total falsch oder ist der Fehler doch noch woanderst ? Vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch 😜 Danke für die Denkanstöße. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 30 Jan 2025 19:10 ]... | |||
3 - Sicherung löst aus / Wartung -- Wäschetrockner Siemens WTXL2400/05 | |||
| Bei Deinem Gerät beschränken sich die Schmierstellen auf das vordere Filzlager (wo der Trommelhals aufliegt) und ggf. das hintere Zapfenlager (Lüfterhaube an der Rückwand entfernen).
An das Filzlager kommst Du am Besten über die rechte Seitenwand, oder evtl. den oberen Deckel (da verdeckt aber die Bedienblende/Elektronik das Lagerschild). Zum gelegentlichen Auslösen der Steckdosensicherung, stelle fest, wie viele Steckdosen zu dieser Sicherung gehören und welche Geräte mit welcher Leistungsaufnahme dort evtl. gleichzeitig in Betrieb sein könnten. Bei einer Absicherung von 16A dürfen da in der Summe nicht mehr als 3600W zusammenkommen. Der Trockner alleine liegt schon bei 2500W (nur Heizleistung)+ Steuerung, + Motor. Bei längerem Betrieb ist die 16A Leitung damit fast ausgereizt. Mit einem 2. Gerät wird es dann schon recht eng, vor allem wenn es evtl. noch die Waschmaschine ist, die in der Aufheizphase auch gerne mal 2000W + konsumiert. VG ... | |||
| 4 - Temp. zu hoch -- Backofen Imperial EB962 UT02 | |||
| Der Trafo OK ? Die HAHN Trafos, bei denen Miele gerne bestellte, hatten ab Werk oft einen NTC zur thermischen Absicherung. #4224340 83,50€ netto
Ich verstehe nicht, warum Du die Platine so extern beschaltest zum Testen, baue doch ein und probiere am / im Gerät. Andere C noch auf der Elektronik ? Schaltuhr #4174291 288€ netto ... | |||
| 5 - Anlaufhilfe für Solar Pumpe -- Anlaufhilfe für Solar Pumpe | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 7 Mai 2017 21:19 geschrieben : Nö fertig erledigt man das anders! Denn dann wird die Pumpe temperaturabhängig ein und ausgeschaltet Und die Solaranlage liefert den Strom an einen Akku der die Pumpe und die Elektronik versorgt! Alternativ - da die Pumpe nur bei Sonnenschein laufen soll - baut man das Ganze einfach helligkeitsgesteuert - Module gibt es dafür; mit Akku dran, wie Bernd schon schrieb. Das spart den Aufwand mit der Knobelschaltung, und in der Steuerung ist dann ohnehin ein Relais drin. Muss natürlich auch gegen Witterung und Sonnenlicht geschützt sein, damit das nicht vergammelt (oder Strippen legen...). Absicherung nicht vergessen. ... | |||
| 6 - Tür schließt nicht -- Geschirrspüler Bosch SD6P18 | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Tür schließt nicht Hersteller : Bosch Gerätetyp : SD6P18 Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SMU 86NO5DE/01 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Grüßt Euch und frohe Weihnachten zusammen, bei unserem Bosch Geschirrspüler läßt sich auf einmal die Tür nicht mehr schließen. Die Tür federt beim Zudrücken immer wieder zurück. (Evtl. in der Tür eingeklemmte Löffel sind nicht vorhanden. 
In der Tür kann ich die Vertiefung für den Riegel erkennen. Im Rahmen des Spülers kommt von oben der ca. 1,5 cm breite Riegel runter. (Soll der schon unten sein vor dem Schließen der Tür?) Links daneben ist eine Metallzunge, die sich leicht nach hinten, wenn "Tür zu", drücken läßt. Das wird ein Schalter für die Elektronik sein. Thema "Kindersicherung (Türverriegelung)": Mir fällt noch ein. In der Anleitung ist dazu eine wortfreie Erklärung, also Bildchen. Die hilft leider nicht weiter. Ich sehe keinen Hebel, der bei geschlossener oder offener Tür nach rechts oder links geschoben werden könnte. 
Absic... | |||
| 7 - Netzteil: Absicherung und Kontroll LED -- Netzteil: Absicherung und Kontroll LED | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich der Absicherung eines Netzteils mit Festspannungsreglern... (Schaltplan siehe Anhang) Die Idee dabei soll sein, das die LED's nach dem Gleichrichter mir das i.O. der Sicherung anzeigen sollen. Leider klappt dieses nicht wie erwartet und nu stehe ich ein wenig auf dem Schlauch wie dies noch sinnvoll umgesetzt werden kann. Mit der Sicherung im Mittelabgriff (sicherung_mitte.jpg) ist zwar die Funktion bei defekter Sicherung und bei Last am Ausgang eingeschränkt... (Spannung bricht ein auf ca 5V) aber die LED leuchtet trotzdem weiter. Mit der Sicherung in den Aussenleitern sieht es ähnlich aus, sofern nur eine Sicherung defekt ist, Leuchten beide LED weiter, erst wenn die zweite Sicherung ebenfalls n.i.O. ist, sind beide LED aus und auch die Ausgangsspannung runter. Hier solle aber jede LED für eine Sicherung sein... Mein Anliegen nun, wie ich die Elektronik sinnvoll mit der o.g. Funktion der LED absichern kann? Danke und beste Grüße ... | |||
| 8 - Neuer Steinweg im Garten, Elektroplanung -- Neuer Steinweg im Garten, Elektroplanung | |||
| Hallo zusammen,
wir bekommen demnächst einen neuen Steinweg im Garten und wollen im dem Zuge auch die Elektronik erneuern. Im Moment hängt der Ganze Gartenbereich an der Kellersicherung. Problem ist manchmal, wenn die Waschmaschine läuft, können wir den Rasenmäher oder Hochdruckreiniger nicht gleichzeit bereiben. Außerdem stehen am Wegesrand kleine Solar-Funzeln. Die sollen auch weichen. Folgende Überlegung hatte ich[/img] - Einmal 5*4mm² vom Haus-Verteiler zum Gartenhaus, dort eine kleine Unterverteilung. - Die Wegbeleuchtung wird vermulich LED, so sollten 1,5mm² reichen denke ich. Das Licht soll über 2 Bewegungsmelder, welche einen Treppenhaus-Timer schalten, eingeschaltet werden und nach 5 min wieder ausgehen. - 1 neue Steckdose in der Sitzecke - 1 neue Steckdoe an der Hausseite, mit Zeitschaltuhr für Weihnachtsbeleuchtung so kann ich die Steckdosen auch für Geräte nutzen, die Power brauchen Smile Folgende Aufteilung: 1. Phase Wegbeleuchtung, vorhandene Garenhausbeleuchtung und Garagentorantrieb 2. Phase Steckdose Sitzecke 3. Phase Steckdose Hausecke. Im Haus Absicherung durch FI und 3x 16A Automaten Ist das so Sinnvoll? Was kann ich verbesser? Grüße Maddin ... | |||
| 9 - Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter -- Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter | |||
@Mirto: Oder man hat am nachgeschalteten Wahlschalter alle Lampen ausgeschaltet. Positiver Nebeneffekt: Wenns brennt braucht man sich um Licht und Durchblick regelmäßig keine Sorgen mehr zu machen, bei dem Rauch was diese Chinakracher entwickeln kann die hellste HCI-Birne nicht die Sicht bessern 
Habe nun wie angekündigt die erste Methode gewählt und entsprechend einen Schalter zwischen L und OUT eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Werde mich heute so oder so noch ein paar Stunden im Raum befinden, daher teste ich das heute noch auf Langzeit und prüfe bei der Gelegenheit noch ob der BWM wirklich nennenswerte Hitze entwickelt und was passiert wenn ich beide Lampen die dran hängen über den Wahlschalter ausschalte. Kann eigentlich gar nichts warm werden oder brennen da weder ein Triac noch was vergleichbares eingebaut ist. Die 230V-Verbindung besteht bei diesem Melder neben wenigen parallel geschalteten Standardbauteilen für die Versorgung der Elektronik und des Relais mit 24VDC nur noch aus letztgenanntem in Form eines einfachen Schaltkontakts für max. 7A mit entsprechender Absicherung. Kommt man nicht darüber passiert nix, kommt man drüber wird es ganz kurz ganz heiss (in der Schmelzsicherung) und dann ganz kalt... | |||
| 10 - Spülmaschine und Verlängerungskabel -- Spülmaschine und Verlängerungskabel | |||
| Meist wird vom Gerätehersteller die Verwendung von Verlängerungsleitungen verboten.
In den Gebrauchsanweisungen finden sich dann Hinweise wie dieser: Zitat : Elektroanschluss Der Waschautomat ist mit einem Anschlusskabel und Netzstecker anschlussfertig ausgerüstet. Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um den Waschautomaten von der Netzversorgung zu trennen. Der Anschluss darf nur an eine nach VDE 0100 ausgeführte Elektroanlage erfolgen. In keinem Fall sollte der Waschautomat an Verlängerungskabeln, wie z.B. Mehrfach-Tischsteckdosen o. ä., angeschlossen werden, um eine potentielle Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszuschließen. Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Daten des Elektronetzes. oder: | |||
| 11 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Hallo,
nur ein paar Einzelheiten: Zitat : Licht im Verteilerraum nicht über FI ! wenn es ein TT-Netz ist, muss meistens alles über FI laufen.(ist es das?) Die C16A für die Heizung sollten dreipolig sein, damit es nicht zu dem Fall kommt, dass der Kompressor mit 2 Phasen läuft. Die Absicherung der Direktheizung sollte B-Charakteristik haben, ich denke, es handelt sich um normale Heizelemente. Betriebsmittel für Heizungsstromkreise nicht zu knapp bemessen, sie sollen nur ca. 3/4 ausgelastet werden (auch der FI). Sonst kann die Erwärmung im Verteiler zum Problem werden, da die Heizung eine Dauerlast darstellt. Auch bei den Querschnitten sollte man hier etwas großzügig sein. Cosinus Phi des Kompressors beachten. FI für die Heizung halte ich für gut. Hat bei uns schon Folgeschäden an der Elektronik vermieden. Bei einer solchen Heizungsanlage sind die Vorgaben des EVU sehr wichtig. (z.B. Steuerbarkeit, Lastabwurf, Scha... | |||
| 12 - Hima Netzgerät 24V Redundant -- Hima Netzgerät 24V Redundant | |||
Zitat : 888 hat am 29 Aug 2009 02:41 geschrieben : Hallo , im Datenblatt steht externe Absicherung 16A gL , hört sich ganz nach Schmelzsicherung an. MfG 888 [ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 29 Aug 2009 2:43 ] Hallo Die 16a/gl ist auch für jedes Netzgerät drin. Der Schrank ist noch nicht im Betrieb und wir hatten nur mal provisorisch eingespeist in der Werkstatt. Mit C16A hab ich auch probiert,flog auch sporadisch. Ich gehe davon aus das eine 16A/gl nicht fliegen würde ,weil die Abschaltzeit 0,5s beträgt und beim LS 0,1s. Traurig ist ja nur das das Einschalten nicht in der Elektronik verhindert wird und erst freigegeben wird wenn dadurch keine Gefahr besteht. Hima ist ja auch nicht gerade ein Noname Produkt. Gruß Dirk ... | |||
| 13 - fremdgeführter Wechselrichter (Solaranlagen usw.) -- fremdgeführter Wechselrichter (Solaranlagen usw.) | |||
| Hallo noch einmal,
Dank erstmal für die Hinweise. besonders auf die spezielle Problematik dieser Wechselrichter, besonders zum Thema Sicherheit. Ich bin dennoch nicht abgeschreckt: der hohe Preis dieser Technik macht wiederum die Befassung lohnend. Wenn es die Probleme / Anforderungen nicht gäbe, wäre vermutlich auch kein Geld daran zu verdienen. Da wir ggf. ernsthaft beabsichtigen, auf diesem Feld der Klein-Energieerzeugungsanlagen aktiv zu werden, macht es Sinn, hier etwas Gehirnschmalz zu investieren. Man bekommt ja heute nur wenig geschenkt. Ich bin zwar selbst nur sporadisch in diesem Metier (Elektronik) unterwegs, aber nicht ganz unerfahren. Ein Kollege, den ich in den kommenden Tagen kontakten werde, hat vor längerer Zeit Wechselrichter gebaut / entwickelt und installiert. Und es soll ja gelegentlich auch Studenten mit Fachrichtung Elektrotechnik geben, die dem Thema der umweltfreundlichen Energien nicht ganz abgeneigt gegenüberstehen. Mag sein, dass sich das im Hardwarebereich noch nicht so durchgesetzt hat: bei der Software-Entwicklung fliessen ja längst täglich Millionen Entwicklerstunden in die Entwicklung von Open-Source-Projekten (der Firefox-Browser, OpenOffice, der meistverwendete Webserver, Apache, PHP und MYSQL, die ... | |||
| 14 - LED Reihen/paralell Schaltungs Frage -- LED Reihen/paralell Schaltungs Frage | |||
| Hallo Gemeinde,
ich bin noch sehr unerfahren in der Elektronik... Aber dennoch möchte ich ein Projekt mit LED realisieren. Folgenden Knoten bekomme ich nicht aus meinem Kopf ^^ : Ausgangssituation : ich habe ein DMX LED Treiber der mir einen Strom von 0-1400mA steuern kann. daran werden 24 LED angeschlossen, die eine maximale aufnahme von 350mA haben. aus spannungs und stromgründen muß ich 4 mal 6 LED´s als Reihenschaltung machen. also habe ich letzendlich 4 "Stränge" a 6 LEDs mit jeweils 350mA und damit 1400mA. soweit so gut 
Jetzt zu meinem problem : Die 4 "Stränge" werden ja paralell aufgelegt und teilen sich damit die zur verfügung stehenden 1400mA. Wenn aber ein "Strang" ausfällt, bekommen ja die verbleibenden noch funktionierenden LEDs zu viel Strom... Was könnte ich denn hier als Sicherung bauen ? Die LEDs sind leider sehr teuer (388,- Euro) Daher liegt mir viel an einer maximalen absicherung gegen Beschädigung.. Falls ich sehr umständlich geschrieben habe, tut es mir leid... (siehe ersten Satz im post ;)) Ich würde mich auf eine (wenn möglich einfach gehalte... | |||
| 15 - Mini Verstärker anschließen - Wie? -- Mini Verstärker anschließen - Wie? | |||
| Bei mir haben alle Bilder gut funktioniert.
Die vom Anfang waren sogar besser, da die Schärfenebene auf dem Objekt lag und nicht dahinter auf der Tischplatte oder so... Allerdings hattest Du die andere Seite des Verstärkers vorher nicht gezeigt! 
Das ändert die Einschätzung etwas. Somit können die beiden Aderpaare "mit grau" statt Ausgängen vielleicht auch Eingänge sein (nämlich solche für die Speisung aus Endstufen, während die Cinch-Buchsen zur Speisung aus Vorstufen dienen). Das kannst Du jedoch leicht selbst herausfinden: Hochpegelsignal an Cinch-Buchsen einspeisen und dann messen/ausprobieren (durch Anschluß von Lautsprechern), ob an diesen Aderpaaren Leistungssignale anliegen. Zum Vergleich: An den Federklemmen-Ausgängen müssen diese stets vorhanden sein. Hinweis zur Begrifflichkeit: Diese farbig isolierten Litzen nennt man Adern. Mehrere Adern mit gemeinsamem Mantel oder Rohr/Schlauch bilden eine Leitung. Also kein Kabel! Kabel gibt es auch, aber die liegen in der Erde. Zur Versorgung: Wenn Du die Klemmen (unter der Klappe) des KraftWürfels benutzt, muß eine "fliegende" Sicherung (einpoliger, isolierter Sicherungshalter, mit ... | |||
| 16 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 17 - Beschleunigunsmesser fürs Auto bauen -- Beschleunigunsmesser fürs Auto bauen | |||
| Doch, die Teile sind wahre Wunderwerke der Integration.
Wie weiter oben erwähnt hab ich hier MMA7260QT von Freescale liegen, Messung in x/y/z-Achse, 3 analoge Ausgänge die bei 0g 1.8V liefern, davon ausgehend dann 800mV/g. Wenn du nur anzeigen willst: mit OP verstärken und direkt auf ein Anzeigeinstrument. Das Schwierigste ist fast Layout und Löten, da die Dinger verflixt klein sind. (Ok, nur 1mm Finepitch, hatte da schon kleineres im Geschäft). Trotzdem sind gute Augen und ne Lupe angesagt. 
WARNUNG: Das Kfz-Bordnetz ist verdammt ungemütlich. Lies mal http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23, da ist beschrieben wie man eine brauchbare Absicherung macht. Gute Spannungsregelung dahinter, die Sensoren sind ziemlich empfindlich! (Und nicht ganz billig) ... | |||
| 18 - Spannungsversorgung Tl072 -- Spannungsversorgung Tl072 | |||
| Hier hört mal wieder jemand die Flöhe husten und vermutet illegale technische Veränderungen am Fahrzeug.
Theoretisch ist das auch in sofern richtig, als dass alle im Fahrzeug betriebenen Geräte eine E-Zulassung benötigen würden. Praktisch ist das bei nicht sicherheitsrelevanten Teilen bei weitem nicht so heiß wie es klingt, selbst viele käufliche Artikel (Leselampen u.ä.) haben das nicht. Allerdings würde ich dir schon zu einer ordentlichen Absicherung der Spannungsversorgung raten. In http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 findest du eine recht brauchbare Eingangsschaltung. Die Sicherung so klein wie möglich, lieber eine kaputte Sicherung als mehr gegrillt. ABER: +/- 8-10V wirst du ohne Schaltregler nicht herbekommen! Es sei denn du bist wirklich in einem LKW-Bordnetz. Dann darfst du die im Link genannten Impulse allerdings noch in Höhe und Zeitdauer verdoppeln.
... | |||
| 19 - Garage verdrahten -- Garage verdrahten | |||
| Ich wollte als erstes mal ein paar Grüße in die Runde werfen und darf ich mich als Neuling hier in dem Forum outen. Ich hoffe, das ich jetzt und auch künftig meine Fragen loswerden kann und wenn mir noch geholfen wird, umso besser.
Meine Kenntnisse in der Elektronik beruhen auf eine 3 jährige Ausbildung als Energieelektroniker und auch wenn ich seit Jahren nicht mehr in diesem Job tätig bin, denke ich, das das eine oder andere noch hängen geblieben ist. So, dann beginne ich mal: Ich beabsichtige eine Garage, die so ca. 15 - 20 m vom Haus entfernt ist, zu verdrahten. Es ist eine Fertiggarage aus Gasbeton, auch ist darin noch nichts verlegt. Angedacht ist von mir das Verlegen eine 5 adrigen Leitung für Drehstrom, dazu 2 Steckdosen. Für die Beleuchtung soll eine über einen Schalter gesteuerte Leuchtstoffröhre sorgen. Falls es mal aus irgendwelchen Gründen dazu kommen sollte, so möchte ich die Möglichkeit haben, draußen auch mal schweißen zu können, dazu auch den Drehstromanschluß. Das Haus ist von 1972, also existiert noch kein FI. Im Keller wurde mal eine separate Leitung zum Schweißen gelegt, mit einer Absicherung 3 x C16. Diese Leitung wollte ich eigentlich benutzen, um die Garage mit Strom zu versorgen. Kann ich das so einfach machen ... | |||
| 20 - Jetzt reichts -- Jetzt reichts | |||
| ich versteh die ganez aufregung nicht...
der fargesteller hat zumindest darauf hingewiesen, dass ihm bewust ist wie gefährlich basteleien direkt an 230V sind und er aus diesem grund einen trenntrafo verwenden wird. die wichtigste forderung nach dem erkennen der möglichen gefahren ist also meines erachtens erfüllt. Zitat : Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann Und das ein Elektromeister der z.B. in der Gebäudeinstallation tätig ist sich mit elektronik nicht so gut auskennt, wie ein elektronikentwickler ist doch kein problem und dafür gibt es ja dieses forum. oder etwa nicht? die reaktion auf perls - evtl- etwas übereilte aktion den beitrag zu schließen - ist allerdings alles andere als angemessen gewesen und zeigt mir, dass der kollgege zumindest im arb... | |||
| 21 - 100 V im Auto ? -- 100 V im Auto ? | |||
| Ja das stimmt.
Die Spikes können so hoch sein und sowohl positive wie negative Polarität haben. Die Induktivität des Anlassers spielt dabei übrigens keine Rolle, sondern nur der Strom den er im Moment des Abschaltens gezogen hat. Zum Glück sind die Spikes nur von kurzer Dauer und man kann sie durchaus mit einem RC-Tiefpass wegfiltern. Wie groß R sein darf richtet sich nach der Stromaufnahme Deiner Schaltung, bei höheren Strömen etwa Autoradios, muß man Drosseln verwenden. Als C kannst du einen Elko, einige hundert µF reichen völlig, verwenden. Du solltest aber nicht nur der Versorgung, sondern auch den Ein- und Ausgangsleitungen Beachtung schenken. Unter ungünstigen Umständen können die Störimpulse darüber Einlaß finden. Eine passende Sicherung einzubauen ist immer ratsam, weil die Absicherung im Auto für die meisten Elektronik-Schaltungen viel zu hoch ist. ... |
Im transitornet gefunden: Absicherung Elektronik
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Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |
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