Ich bin euch sehr dankbar und freue mich darüber, dass es noch Menschen wie euch gibt, die auch gerne mal was uneigennütziges tun!

Zitat :

Bei R1=R2: Gegeben: U=4,5V ; R1=10 kOhm ; R2=10 kOhm -> R(gesamt)= 20 kOhm Gesucht: I Rechnung: U=R*I -> I=U/R I=4,5V/20kOhm I=0,000225A=225Mikroampere

Also dann ist die Spannung am mittleren Abgriff:

U₂=R₂*I
U₂=10kOhm*0.000225A=2,25V

Hier hab ich jetzt mal den - soweit ich denke - fertigen Schaltplan. Jetzt muss ich doch nurnoch ausrechnen, welche Größen die Bauteile benötigen, oder?

Macht es einen Unterschied, ob ich die rote oder die gestrichelt grüne Verbindung wähle?

Und könnte ich das Lämpchen/LED/Sirene auch an den Emitter des zweiten Transistors anschließen?

Und als vorerst letztes: Würdet ihr mir eher ein LED, ein Lämpchen oder eine kleine Sirene (bester Effekt beim Vorführen) raten?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: dewilkiddy am  6 Dez 2010 15:15 ]

Alos wenn's ne LED werden soll, dann unbedingt den Vorwiderstand mit in Reihe schalten!

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Interpunktion und Orthographie dieses Beitrags sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten!

Danke, hätte ich jetzt nicht gemacht..
Ich dachte, es reicht wenn R₁ groß genug ist?!

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Computer sind dazu da, uns die Arbeit zu erleichtern, die wir ohne sie garnicht hätten.

Ist viel zu ungenau. Da spielt dann der verstärkunsfaktor des Darlington noch mit - so genau kannst Du das Poti gar nicht einstellen, dass die LED genau die 20mA bekommt
Besser einen Widerstand nach LED-FAQ berechnen und dazuschalten.

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Gut, hier nochmal der Schaltplan mit eingefügtem Vorwiderstand und aktuallisierter Beschriftung:

Ich bin grade ziemlich planlos, wie ich rausfinden soll, was ich für Kaltleiter, Transistoren, Widerstände und "Signalgeber" (LED/Sirene) benötige..
Klar, ich muss es ausrechnen. Aber wie?

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Computer sind dazu da, uns die Arbeit zu erleichtern, die wir ohne sie garnicht hätten.

Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber wollt ihr da tatsächlich einen PTC einbauen?
Dann aber daran denken, daß der Tk der linearen Typen recht gering ist!
Was passiert, wenn die Batteriespannung allmählich nachläßt?

Imho sind NTCs besser geeignet, aber dafür ist die Schaltung falsch. *)

Außerdem könnte es bei einem Feuermelder ja sein, daß es nicht nur dem Sensor, sondern der Schaltung selbst warm wird. Man sollte also unbedingt auch die Temperaturabhängigkeit der U_BE berücksichtigen.
Evtl. könnte man sogar daran denken nur diese zu auszuwerten und auf den temperaturabhängigen Widerstand ganz zu verzichten...

P.S.:
*) Damit war die Schaltung vom 6.12. gemeint.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Dez 2010 15:56 ]

Habe die Beiträge nur überflogen. Aber hier eine recht bekannte Schaltung (eine anzündbare und auspustbare Glühlampe):
www.friedrich-verlag.de/pdf_preview/d513040_3133.pdf

Die Schaltung ist mit der hier entwickelten fast identisch (sie kommt ohne Darlington-Transistor aus, ist dafür aber bistabil).

Dem Lehrer wird klar sein, dass der Schaltplan aus dem Netz stammt, aber wenn Du schon mal am Löten bist, könntest Du das Ding auch gleich mit aufbauen. Interessant ist, dass bei dieser Schaltung ein anderer Sensor (ein lichtempfindlicher Widerstand anstelle eines temperaturempfindlichen Widerstandes) verwendet wird.

Wenn noch Zeit ist und Du noch Lust zum experimentieren hast, kannst Du sogar beide Schaltungen miteinander kombinieren. Der Alarm (Glühbirne geht an) würde dann sowohl ausgelöst, wenn man die Glühbirne selbst anzündet, als auch, wenn man den NTC (irgendwo anders am Gehäuse unterbringen) erwärmt. Die Lampe bleibt so lange leuchten, bis man den Alarm quittiert, also die Lampe "auspustet".

Aber bau erst mal Deinen Entwurf auf, dann kannst Du immer noch erweitern.
Merke: Eine elektronische Schaltung ist nie "fertig"


Gruß, Bartho

Der Lichtgalgen hört sich echt interessant an, danke!
Ich werde meinem Lehrer vorschlagen, ihn mit der Klasse zu bauen ;D

Aber ich bin mir immernoch nicht so ganz im klaren darüber, wie ich ausrechnen soll welche Bauteile ich für den vorcher geposteten Schaltplan benötige

R1 und R2 bilden einen sogenannten Spannungsteiler. Am mittleren Abgriff (der mit der Basis von T1 verbunden ist) liegt eine Spannung an, die irgendwo zwischen 0V und der Versorgungsspannung (bei Dir Uges=4,5V) liegt. Wie hoch diese Spannung ist, lässt sich über das ohmsche Gesetz ausrechnen (Reihenschaltung von Widerständen und dann Spannungsabfall am einzelnen Widerstand). Dabei darf der Strom, der durch T1 fließt, vorerst vernachlässigt werden.

Den Wertebereich, den R2 annehmen kann, kannst Du dem Datenblatt des Bauteiles entnehmen. Ich habe NTCs und PTCs bisher gemieden und weiß daher nicht, was da so üblich ist.

T1 wird leitend, wenn die Spannung an der Basis etwa 1,4V gegenüber Masse beträgt.


Ein Multimeter ist sehr hilfreich, um die Zusammenhänge besser zu verstehen, wenn die Schaltung erst mal aufgebaut ist.


Gruß, Bartho


Nachtrag:
Eine normale rote/gelbe/grüne LED benötigt bei Deiner Schaltung einen Vorwiderstand von etwa 220 Ohm (bei üblichen 10-15mA). Wie man das Ausrechnen kann, steht in der LED-FAQ:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Bitte einmal durchlesen und verstehen, bei Fragen fragen. Ist auch eine gute Übung für den Spannungsteiler.
Die üblichen Widerstandswerte sind übrigens logarithmisch gestaffelt:
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 6,8; 8,2; (10); (12); ...
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe .

Als akustischen Signalgeber (wenn denn einer verwendet werden soll) eignet sich ein Piezo-Krachmacher, wie er in Weckern verbaut ist (kleiner schwarzer Zylinder mit Loch). Die Dinger gibt es in zwei Versionen: Die eine benötigt keine weiteren Bauteile, um zu piepen, kann aber nur eine Frequenz. Die andere möchte gerne noch etwas "Hühnerfutter" (Elektronikerjargon für Kleinram wie Widerstände, Kondensatoren) drumherum haben, kann dafür aber in mehreren Tonlagen piepen. Wie die Fachwörter für die beiden Bauteile sind, habe ich leider vergessen, deswegen schrieb ich pauschalisierend "Krachmacher"
Da weiß ein Forenkollege evtl. genaueres.


Die rote Linie in Deinem Schaltplan stellt übrigens einen ungesunden Quasi-Kurzschluss dar, wurdest Du darauf schon hingewiesen? Die gestrichelte Linie ist richtig.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  6 Dez 2010 19:00 ]

Perl, die sollen einfach nur ein Feuerzeug an einen Temperaturfühler halten, damit es Alarm gibt.

Es ist vom Prinzip her egal, ob Du einen Heißleiter oder einen Kaltleiter nimmst. Wichtig ist das, was innerhalb des Spannungsteilers passiert. Rechne aus, was passiert, wenn der temperaturabhängige Widerstand 1/5 des ursprünglichen Wertes hat und wie die Spannung aussieht bei fünffachem Widerstandswert.
Zur Darlingtonschaltung hier was Lesestoff:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411221.htm
Ganz unten das Schaltbild entspricht den Darlingtons, die es fertig zu kaufen gibt, für das Prinzip eher unwichtig.

DL2JAS

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mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

Zitat :

Die rote Linie in Deinem Schaltplan stellt übrigens einen ungesunden Quasi-Kurzschluss dar, wurdest Du darauf schon hingewiesen? Die gestrichelte Linie ist richtig.

Danke für den Hinweis! Dacht ich mir schon aber war mir nicht ganz sicher..

Zitat :

Eine normale rote/gelbe/grüne LED benötigt bei Deiner Schaltung einen Vorwiderstand von etwa 220 Ohm (bei üblichen 10-15mA). Wie man das Ausrechnen kann, steht in der LED-FAQ: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ Bitte einmal durchlesen und verstehen, bei Fragen fragen.

Ich hab nicht verstanden, wie du auf die 220 Ohm kommst. Vielleicht kann ichs nachvollziehen, wenn du mir sagst was du bei deiner Rechnung für Bauteile genommen hast.

Also gehen wir mal davon aus, dass ich eine rote LED (1,8 - 2,2 Volt, 20mA - 30mA) benutze.

Was für Transistoren und Widerstände (R₁, R₃) würdet ihr mir dann empfehlen?

Und was meint ihr, welchen PTC soll ich benutzen?
Eher den KTY81-110 oder den KTY81-210 benutzen? Sind nur Ideen, weil sie leicht zu besorgen sind, gehn natürlich auch andere. Und wie kann ich dabei an ne Kennlinie rankommen? Da sollte ich ja eine haben um auszurechnen, wie groß die Spannung am mittleren Abgriff bei welcher Temperatur ist..

Du möchtest eine kleine "Sirene" haben, das Ding ist geeignet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/751553/

Es wird so verschaltet wie das Lämpchen.


DL2JAS

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Zitat :

In dem Beispiel möge R1 10 kOhm haben, ist sogar ein praxisnaher Wert. Bei kalt sei R2 1/5 von R1. Bei Zimmertemperatur sei R1 = R2 Bei heiß (Feuerzeug) sei R2 = 5 x R1

U₂=R₂*I
U₂= 2 kOhm*0,000225A=0,45V
-> Bei R₂=1/5 R₁ ist die Spannung am mittleren Abgriff 0,45V.

U₂=R₂*I
U₂= 50 kOhm*0,000225A=11,25V
Und bei R₂=5*R₁ ist die Spannung am mittleren Abgriff 11,25V