eine frage zu der lösung mit netzfreischalter: diese würde doch eigentlich auch mit bereits eingesteckten geräten, die nicht angeschaltet sind, funktionieren oder? Zb eine fest eingebaute kaffemaschine.

Der Netzfreischalter erkennt ob eine Last angeschlossen ist. Wird diese Last abgeschaltet, schaltet der Netzfreischalter die Netzspannung weg und schaltet eine Gleichspannung auf den Lastkreis. Wird nun ein Verbraucher eingeschaltet erkennt der Netzfreischalter das und schaltet die Netzspannung wieder zu. Beachte aber die Netzfreischalter können max 16 A Wechselspannung schalten! Damit könntest du zwar den Wechselrichter von der Last trennen aber weder ein noch ausschalten. Deshalb habe ich ja das Stromrelais vorgeschlagen. Das erkennt ob ein Laststrom überschritten oder unterschritten wird und schaltet über ein Relais die Kontakte 2 und 3 um. Um den Batteriekreis des Wechselrichters ein und auszuschalten benötigst du bei möglichen 250 A schon ein kräftiges DC-Schütz oder eben ein DC-SSR , das die 250 A auch schalten kann! Alternative zum SSR wäre ein entsprechender Mosfet! Normale AC-Schütze sind bei DC hoffnungslos überlastet!
Das dein Wechselrichter per Fernbedienung auch Ein oder Ausgeschaltet werden kann habe ich schon berücksichtigt. Unklar ist nur die Beschaltung des Wechselrichters und wie er sich verhält wenn er gleichzeitig angeschlossen wird und eingeschaltet wird. Deshalb ja der Hinweis auf die Bedienungsanleitung bzw auf den Typ, damit dort relevante Fragen abgeklärt werden können.
Die Umschaltung von Land auf Wechselrichterbetrieb ist mit 3 Netzschützen kein Problem!
Aber Achtung es darf niemals die Spannung des WR auf die Einspeisung und auch umgekehrt vorkommen. Deshalb sind da Umschalter mit Ein/Aus/Ein zwingend erforderlich!
Gleichzeitig könnte das Lastschütz auch dafür sorgen, das dein WR lastfrei anlaufen kann.
Wie schon gesagt das automatische Einschalten ist nicht so ohne weiteres möglich, deshalb ja die Kleinspannungstaster ! Taster keine Schalter! Deshalb fällt die Idee mit dem Klappdeckel schon mal weg! Nebenbei sehe ich keine Probleme wenn du den Taster nach einstecken eines Verbrauchers kurz mit der Hand betätigst, so ist auch das versehentliche Einschalten unterbunden.
Das so wohl in dem Netzfreischalter als auch in dem Stromrelais ein µC werkelt habe ich schon gesagt. Beide gewinnen ihre eigene Versorgung aus der anliegenden Netzspannung!
Klar würden sich beide auch auf Versorgung aus einer anderen Quelle umbauen lassen nur ist diese dann keine sichere Schutzkleinspannung mehr! Demzufolge müsste die Versorgung auch als Netzspannung angesehen werden, also 100 % berührungssicher aufgebaut werden!


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Auf Basis dieser Netzfreischaltung

http://files.elv.de/service/manuals.....m.pdf

wäre sicher etwas für Deinen Zweck zu machen.

Ja das ist ja genau das was ich brauche! Super!
Wäre jedoch wieder das problem, woher die spannung nehmen, wenn der wr aus ist.
Könnte man die überwachungsspannung nicht auch über eine modifizierte 6 v spannung aus der 12v bordbatterie einspeisen? Wahrscheinlich schwer oder?

Kurz nochmal zum anschluss meines wechselrichters. Dieser ist bereits komplett eingebaut und verkabelt. Den 12 v zustrom habe ich natürlich über ein entsprechendes lastrelais geschaltet, das wiederum an einem zeitrelais hängt.
Ebenso an einem zeitrelais hängt die kabelgebundene fernbedienung des wr, was einfach nur ein schalter ist.
Im moment ist es so gelöst, dass beim einschalten eines schalters zuerst das lastrelais und danach der wr angeht.
Beim ausschalten genau umgekehrt. Ich kann natürlich den schalter gegen einen taster mit stromstoßrelais ersetzen.

Das Teil von ELV lässt sich auch so modifizieren, das es nur mit 12 V versorgt werden kann. Dazu sind aber einige Änderungen notwendig. Das beginnt beim Wegfall des Kondensatornetzteils geht weiter über die Trennung des N zu GND und Ersatz des Relais! Der Spannungswandler ist schon vorhanden. Denn aus den 48V vom Kondensatornetzteil wird die 6 V Spannung gewonnen. Dazu benötigst du aber Erfahrung beim Bestücken von Platinen mit SMD Bauteilen! (Hier liegt der Hund beim Einsatz von solchen Teilen begraben)
Zeichne doch mal den Stromlaufplan deiner bisherigen Installation auf!
Edit: zum Glück brauchst du an der Steuerplatine selbst nichts ändern. Alle Änderungen erfolgen auf der Basisplatine!
Aber wie ich schon sagte durch die Verbindung des Minuspols mit dem N hast du keine Galvanische Trennung zwischen Netz und Akku! Deshalb müsste da ein DC-DC Wandler zb http://www.voelkner.de/products/545......html eingesetzt werden.

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mär 2016 23:07 ]

Alles klar, ich versuchs mal am wochenende.

Obwohl ich wirklich gut löten kann glaube ich, dass mich die details dieser schaltung im eigenbau überfordern würden.

Gerne würde ich auch gegen entsprechende vergütung die hilfe eines menschen annehmen, der auch spass dabei hat, diese schaltung aufzubauen.
Ich habe gesehen, sie gibt es auch fertig. Eventuell müsste man sie dann nur noch modifizieren.

Wenn du schon bestellst dann bestelle gleich diesen Wandler mit http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wand.....q0O4g
Damit werden die 12V vom Akku galvanisch getrennt und du kannst den Netzfreischalter mit 12V versorgen trotz Verbindung zum N !

Grummel das Teil hat 5 V Eingang aber 12V Ausgang wir bräuchtens aber umgekehrt oder als Reine 12V 12V Version. Wichtig ist die galvanische Trennung!
230V auf dem Akku bei einem möglichem Fehler kommt nicht gut ! Deshalb darf es keine Verbindung der 12V mit dem Netz geben!!!

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mär 2016 23:33 ]

http://www.voelkner.de/products/510......html 12V auf 5V mit galvanischer Trennung . @ Alle bitte mal überprüfen oder anderer Vorschlag!

http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/1914972/ ist auch geeignet mit 5 V und 200mA sowie der kleinen Bauform bestens geeignet!

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mär 2016 23:59 ]

Einen Pferdefuß hat die ganze Geschichte noch. Relais mit 5V und einer Schaltleistung von 230V AC und 16 A sind äußerst selten. Deshalb ist es, wenn auch mehr Aufwand, besser einen DC-DC-Wandler mit 12V >>> 12V zu verwenden. ZB das Eltako ER 12-002- UC mit 2 Wechslern und Universalsteuerspannung! Der erste Wechsler kann die Netzspannung schalten , der 2 te Wechsler steht dann zB zur Steuerung des WR zur Verfügung.

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Noch etwas deine genannten 250 A bei 12V entsprechen 3000W . Diese 250 A mit Relais oder normalen AC-Schützen zu schalten ist schon fast unmöglich! Dafür sind die Schaltkontakte gar nicht ausgelegt. Im besten Fall brennen die nur weg. Im ungünstigsten Fall auch, aber mit Wohnmobil! Deshalb gibt es spezielle DC-Schütze, die auch derartige Ströme schalten können. Bei diesen Stromstärken sind das aber echte Klopper! Alternative dazu sind Mosfetschalter zb https://www.conrad.de/de/power-mosf......html
Zum Vergleich mal ein geeignetes Schütz http://de.aliexpress.com/item/dc-co.....MiaQl

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Ich betreibe im camper eine nespresso pixie mit 1300 watt, dazu einen milchaufschäumer mit 600 watt. Das ist das höchste der gefühle und mit "zusammen max 2000 watt" werde ich die steckdosen auch kennzeichnen.
3000 watt nur für eventuelle kurze spitzenströme eines verbrauchers.
Der sinus wechselrichter hat sogar 5000 watt, sollte aber immer wesentlich größer ausgelegt sein wie der verbraucher.
Daher schalte ich mit diesem relais, das meines erachtens ausreichend dimensioniert ist. Es verträgt 200 a und einen spitzenstrom von 400 a:
http://www.ebay.de/itm/12V-Hochleis.....WeWFV
Dieses relais schaltet wie gesagt nur lastfrei mit meiner schaltung.
Gegen induktive spannung des relais hab ich eine diode angeschlossen.

Zitat :

Alternative dazu sind Mosfetschalter zb https://www.conrad.de/de/power-mosf......html

Mit 7mR Einschaltwiderstand ein schlechtes Beispiel.
Würde bei 200A einen Spannungsabfall von 1,4V und eine Verlustleistung von 280W bedeuten

Selbst ein MOSFET mit knapp über 1mR Einschaltwiderstand (https://www.conrad.de/de/transistor......html) kommt bei 200A nicht ohne Kühlung aus.

Offtopic :

Mir hat sich noch nicht erschlossen, weshalb auf Teufel komm raus auch im Wohnwagen mit 12V (und den damit verbundenen großen Strömen auch bei verhältnismäßig geringen Leistungen) gearbeitet wird

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Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

Für die Wärmeabfuhr wurden Kühlkörper entwickelt. Dieser Mosfet kann die benötigte Stromstärke für den WR sicher schalten. Die Ansteuerleistung ist aber garantiert auch mit den Wärmeverlusten geringer als ein entsprechendes DC -Batterieschütz! Zumal ich nicht davon ausgehe, das die 250 A ständig fließen! Mal grob gerechnet 1,3 milliohm sind 0,0013 Ohm
0,0013 Ohm mal 250A*250A =81,5 W Die Steuerleistung derartiger DC- Schütze liegt schon allein bei 15 bis 25W ! Aber auch über den Kontakten fällt eine Leistung ab, und Angaben zum Kontaktwiderstand sind schwer zu finden! mit 0,0013Ohm *100A*100A = 13 W bist du da schon unter der Steuerleistung eines DC -Batterieschützes. 12V*100A entsprechen 1200W!
Edit: diesen Relais traue ich nicht soweit wie ich die werfen kann! Es bleibt dir Überlassen das Teil zu verwenden. Die Steuerleistung dürfte bei dem Relais so um die 5 Watt liegen! Sofern du Lastfrei schaltest sehe ich da wenig bedenken bei der Verwendung des Relais aber wehe du schaltest da öfter unter LAST!

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mär 2016 11:09 ]