Hi,
danke für die Antwort.

Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht, wenn die Batterie weg war, dann kam die volle Spannung von der 24V Quelle. Deswegen ists mir nicht gleich aufgefallen

Macht es jetzt mehr Sinn?


Zu den Dioden:
Nach dem Abschalten der Speisespannung sorgt die Selbstinduktion der "Spule dafür, dass der Strom zunächst in der ursprünglichen Richtung weiter fließt. Ohne Freilaufdiode führt das zu einer Spannungsspitze, die sich zur Betriebsspannung addiert und die Schaltstrecke schädigen oder zerstören kann. Mit Freilaufdiode wird die Spannungsspitze jedoch auf die Durchlassspannung der Diode (bei Silizium etwa 0,6 V) begrenzt. Das schützt die elektronischen Bauteile (beispielsweise Halbleiter wie Transistoren), aber auch Schaltkontakte sehr effektiv vor Überspannung" Quelle: Wiki

Hab keine Ahnung ob man die wirklich braucht, ist nur in vielen Relaisschaltplänen mit drinnen.


Gruß,
Martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 14:44 ]

Zitat :

Macht es jetzt mehr Sinn?

Sinn macht es sowieso nicht, und falsch ist es auch immer noch.

Du brauchst das erste Relais auch überhaupt nicht, sondern lediglich zwei (Schottky-)Dioden:

Code :

+24V o---->|---Widerstand----+ | | +9V o---->|-----------------+-----Schwimmerschalter----Relais----o gemeinsamer Minuspol

Danke perl,

ich werde mich genauer mit deinem Beispiel beschäftigen.
Kann ich das denn auf eine 9V Blockbatterie beziehen? Kommt in deinem Beispiel der Strom vollständig aus der 24V Quelle, wenn die 24V vorhanden sind?

Kannst du mir genauer sagen was falsch ist und warum es keinen Sinn macht?
Abgesehen davon, dass man das eine Relais nicht bräuchte.
Ich würde gern verstehen, wo mein Denkfehler liegt.
Hätte gedacht ich nehme das Relais, damit die Batterie nicht "angezapft" wird wenn die 24V zur Verfügung stehen.

Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 15:24 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 15:26 ]

Meinst du das in etwa so?


greez

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 15:36 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 15:36 ]

Soll das Lämpchen leuchten, wenn der Schwimmerschalter geöffnet oder geschlossen ist?

DL2JAS

_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

Hi,

ja es soll "leuchten" wenn der Schwimmer geschlossen ist, so wie in beiden Schaltplänen.

greez

[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 20:37 ]

Zitat :

Meinst du das in etwa so?

Ja, aber da bei 24V Betrieb etwa 15V am Widerstand abfallen müssen und ca. 9V an der Relaisspule, muß der Widerstand ca. 15/9 = 1,7 mal so groß sein, wie der Widerstand der Relaisspule.

Zitat :

ja es soll "leuchten" wenn der Schwimmer geschlossen ist, so wie in beiden Schaltplänen.

Dann mußt du den anderen Kontakt benutzen.
Relais werden grundsätzlich in stromlosem Zustand gezeichnet.

P.S.: Du solltest berücksichtigen, dass die 9V Batterie auf etwa 7..8V runtergeht, bevor sie ganz schlapp macht.
Deshalb solltest du auch mindestens dort die Schottky-Diode einsetzen, weil deren Spannungsverlust nur etwa halb so groß ist, wie der einer gewöhnlichen Diode.
Also schau im Datenblatt des Relais, dass es schon bei 7V sicher anzieht.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2011 22:15 ]

Vielen Dank,

den Widerstand der Relaisspule kann ich im Programm nicht einstellen. Passt es, wenn ich einfach hinter (oder vor?) das Relais den entsprechenden Widerstand der Spule einfach einbaue?

Wird in dieser Schaltung sobald die 24V anliegen die Batterie denn überhaupt nicht "verbraucht"?
Das sollte ja der Sinn sein von meiner Doppelrelaisschaltung.

greez,
Martin

Zitat :

den Widerstand der Relaisspule kann ich im Programm nicht einstellen

Aber im richtigen Leben ist er vorhanden und steht im Katalog. Dementsprechend musst du den Widerstand bestellen.

Zitat :

Wird in dieser Schaltung sobald die 24V anliegen die Batterie denn überhaupt nicht "verbraucht"?

Ja, durch die Dioden wird vor allem erreicht, dass weder Strom aus der 9V Quelle in den 24V-Anschluß fliesst, noch umgekehrt.
Besonders der zweite Fall wäre problematich, denn dann würde die 9V-Batterie geladen, was ihr ungefähr genauso schadet, als wenn sie entladen wird.
Wenn garantiert ist, dass aus dem 24V-Anschluss in abgeschaltetem Zustand kein Strom entnommen wird, kann man auf die Diode dort auch verzichten.

Siehe auch mein obiges P.S.!

Hi,
nochmals vielen Dank.

Zitat :

"Aber im richtigen Leben ist er vorhanden und steht im Katalog. Dementsprechend musst du den Widerstand bestellen"

Du meinst doch in der Simulation einbauen und nicht bestellen oder? Wenn ich das Relais bestelle habe ich da dann doch durch die Spule den Widerstand und muss nur am ersten Widerstand richtig einstellen oder?
Den Spulenwiderstand habe ich ja gefunden im Datenblatt:

Zitat :

Ich glaube die Simulation berücksichtigt nicht, das ein Relais einen Spulenwiderstand und auch einen Stromverbrauch hat, hat da jemand Erfahrungen? Wie kann ich dies nachstellen, zb einfach einen Widerstand hinter das Relais setzen, der dem Spulenwiderstand entspricht?

Die Schottky Dioden habe ich jetzt schon im Auge, konnte nur nicht ein entsprechendes Symbol einbauen.

Nochmal eine ganz dumme Frage, muss der Minuspol der Batterie angeschlossen sein? Bzw. geht das mit dem 0V- nicht alleine?

greez

ps.: cool das es auch Foren gibt mit Leuten die offensichtlich Ahnung haben



[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Apr 2011 23:02 ]

Zitat :

muss nur am ersten Widerstand richtig einstellen oder?

Einstellbare Widerstände sind nur viel teuerer als Festwiderstände, deren richtigen Wert man zuvor ausgerechnet hat.

Zitat :

muss der Minuspol der Batterie angeschlossen sein?

Das wäre zweckmäßig.
Wenn du das nicht machst, hält sie viele Jahre, bis sie durch Selbstentladung zugrunde gegangen ist.

Super,

ich will ja einen festen Widerstand. Ich habe nur wegen einem zweiten Widerstand gefragt, ob ich den hinter das Relais setzen kann. Dieser zweite Widerstand soll in meinem Sim-Programm dann den Spulenwiderstand "simulieren" des echten Relais. Kann ich das so machen? Deswegen die Frage mit vor oder hinter das Relais.

Kannst du mir noch verraten ob meine Schaltung (wahrscheinlich) funktioniert hätte, obschon deine 10 mal schlauer ist?

Oder ist da irgend ein "dicker Hund" drin?

greez

Bis auf die von perl angesprochene fehlende Verbindung von der 9V-Masse (0V) zur 24V-Masse (0V) und den falsch (bzw. nicht) dimensionierten Widerstand (100 Ohm) in der 24V Leitung stimmt Deine letzte Schaltung.

Wenn es kein Relais mit "eigebautem" Spulenwiderstand bei dem Yenka gibt, kannst Du selbstverständlich einen passenden Widerstand in Reihe dazu "einbauen". Egal ob vor oder hinter dem Relais.

Allerdings muß man beachten, daß der Widerstand und die Spule "ein Ganzes" sind, d.h. zwischen die beiden darf kein anderes Bauteil mit angeschlossen sein. In Deinem Fall bedeutet das, Relais und Widerstand (in Reihe) müssen parallel zur Freilaufdiode geschaltet sein.

Das ist zwar nicht das richtige Ersatzschaltbild (das Relais wird nun als Ohmscher Widerstand gewertet), reicht hier aber völlig aus um den Spannungsteiler zu simulieren.

Den Spulenwiderstand hast Du ja schon im Datenblatt gefunden und wie man den (1.) Widerstand ausrechnet, hat Dir perl ja schon geschrieben.

Zitat :

Ja, aber da bei 24V Betrieb etwa 15V am Widerstand abfallen müssen und ca. 9V an der Relaisspule, muß der Widerstand ca. 15/9 = 1,7 mal so groß sein, wie der Widerstand der Relaisspule.

Gruß Killer

P.S.: Hast Du auch noch geschaut, ab welcher Spannung das Relais noch sicher anzieht?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  2 Apr 2011  0:25 ]