Die meisten hier werden wohl das HEIC-Plugin nicht gekauft haben:

Danke @BlackLight!

PNC Nummer fehlt



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Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr

GGf ist der TNY am verrecken schleichend, man müßte mal messen, ob Steuer-Spannung einbricht

Kondensatoren würde ich pauschal erneuern, wenn die LE oft größerer Hitze ausgesetzt war.



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Danke @driver_2

PN: 941 047 173

Wo kann ich denn die Steuerspannung messen und wie hoch müsste sie sein?

So sieht meine Holz-Kreissäge im Innern aus.


Bevor ich hier zum messen anfangen würde (ua die Beinchen des TNY sind nur 0,36mm breit, bei einem Pin-Abstand von 0,56mm, und alles nicht netzgetrennt -> Datenblatt) würde ich erstmal mind die gesamte Platine sauberstens abpinseln. Dann jedes einzelne Relais überprüfen. Und dann immer noch "lediglich auf Verdacht" ~10€ in die Hand nehmen.

Die drei Becherelkos (dürften wohl 105°C-LowESR-Typen sein), die beiden beigen "0u1"-Steine (weiß nicht was das für Teile sind, pakistanische X2-MKPs? - haben die viell auf der Seite einen weiteren Aufdruck?) und sämtliche Lötaugen der Relais dürften mMn neben dem TNY und der Ansammlung an dreckigem Staub auch ganz heiße Fehlererzeugungs-Kandidaten sein.

Ich vermute stark, dass ein Relais defekt ist.
Auch wenn es klickt, heißt das noch lange nicht, dass es auch ordnungsgemäß schaltet.
Schaltpläne werden vom Entwickler nicht veröffentlicht, eine Reparatur der Module auf Bauteilebene ist nicht vorgesehen.
Du kannst das Leistungsmodul ggf. bei repartly.de reparieren lassen

VG

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Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2024 14:26 ]

Schätze mal daß Repartly da auch nix magisches macht ...

Für die Elkos und Kondensatoren gibt es ja "eigentlich" Messgeräte.

Und die Relais prüfen ist genauso kein Hexenwerk. Platine Spannungsfrei. Labornetzteil auf 6-9V, Strombegrenzung auf 50-80mA, geht aber genauso mit einem 9V-Block, und dann die Relais eines nach dem anderen durchklingeln.
Wenn man auf die DMM-Messschnüre aufschiebbare Prüfclips mit Haken hat, geht das sogar ohne Nervenkrise oder/und fünf Hände. Und die Anzahl der Bauteile die bereits bei 6-9V Rückwärtsstrom für immer den Dienst quittieren, ist gottseidank auch nicht allzu hoch.

Zitat :

Die meisten hier werden wohl das HEIC-Plugin nicht gekauft haben

Offtopic :

Das nutzt eigentlich auch nur Apfel mit seinen Sinnlostelefonen. Auf allen normalen Schlaufernsprechern wird JPG genutzt.

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-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

Danke für Euere wertvollen Tipps!

Wir haben alle 16A-Relais so getestet, eines davon ist auch im Pfad zur Backofenbeleuchtung. Alle ok.

Es werden wohl zwei Niederspannungen erzeugt, es gibt zwei Trafos und zwei Optokoppler. An den Siebelkos liegen ziemlich genau 5V und 12V an. Auf den ersten Blick sieht die Stromversorgung also ganz gut aus.

Als Schaltspannung am fraglichen Relais sind allerdings nur ~6V zu sehen. Nicht gut. Damit schaltet das Relais zwar gerade wieder, aber das ist sicher außerhalb der Spec.

Das Relais wird über den Transistor QR1 gegen Maße geschaltet. Aufdruck ist A8A 5, hab leider kein Datenblatt gefunden (bipolar? MOSFET?). Der Transistor schaltet nur halb durch. Am Kollektor (?) liegen 6,63 V, an der Basis (?) 1,45 V. Die Basis (?) ist mit dem Mikrocontroller verbunden.

Im Thermobild leuchten ein paar Bauteile beim Schaltnetzteil (66°C max.), sonst ist für mich nichts auffälliges zu erkennen.

Kältespray auf den aktiven Bauteilen hat nichts an den Spannungen geändert.

Könnte der Transistor die Ursache sein? Was könnte das für ein Typ sein? Oder sind wir auf der falschen Spur?

Ganz lieben Dank Euch!

Update:

Transistor könnte ein LMUN2211LT1 sein (npn mit internen bias-widerstand). Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, wären dann 1,45V an der Basis etwas wenig zum durchschalten. Das Relais hat 360 ohm lt. Datenblatt, entsprechend 33 mA bei 12 V. Da wären dann eher 4V an der Basis gefragt.

Die Spannung kommt allerdings direkt vom Controller, da werde ich wenig dran ändern können. Oder liege ich da völlig falsch?