Zitat :

FI: 40A, "Test 30mA",

hört sich gar nicht mal so schlecht an.

Zu:

Zitat :

heißt das mit dickerem Kabel und Sicherung B16A entspricht grob gesagt 2 Sicherungen B10A und 2x 3x1,5mm2 ???

Bei 10A kann man grob 2300W Dauerstrom ziehen. Auslösen werden die auch erst bei irgendwo um die 3100W nach ca. 10 Minuten je nach Umgebungstemperatur im Sicherungskasten

Bei einem 16A kann man 3680W Dauerstrom ziehen. Auslösen werden die auch erst bei irgendwo um die 5000W nach ca. 10 Minuten je nach Umgebungstemperatur im Sicherungskasten

Der Grundwert (16 bzw. 10A) kann theoretisch dauernd fließen, würdest du mal angenommen einen Heizlüfter mit 2300 W kaufen und den rund um die Uhr laufen lassen, dann hält das eine 10A Sicherung. Bei 3680 W geht das bei 10A nicht lange wohl aber bei 16A dauernd (kurzfristig kann man bei jeder mehr abverlangen). Und da 3x2,5 diese 3680 W auf Dauer abkönnen und 1,5er nicht sollte man nicht alles ausreizen. Die 16A für die 1,5er Kabel funktionieren auch schon, nur gewährleisten die halt wenn man einen Geschirrspüler laufen hat und schnell noch eine Tasse Kaffee will. Würde man aber z. B. einen Einkochtopf neben dem GSM laufen lassen, dann wird so ein 1,5er Kabel bei 16A recht warm, dem 2,5er macht sowas nix aus. Und da man solche Situationen nicht immer vermeiden kann entweder das kleine Kabel mit niedriger Absicherung und evtl. eines mehr (3x 3x1,5 = 30A bzw. 39A bei 3x10 bzw. 3x13) oder 2 x 3x2,5 (ergibt 2x16A = 32A).

Den Rest müßt ihr entscheiden, wo welche Steckdose sitzen soll und wo was angeschlossen wird. Bei den hier im Thema genannten Absicherungen kann jeder selbst entscheiden wieviel Strom wo gebraucht wird und welche Geräte miteinander laufen sollen (bzw. laufen können).

Das man Steckdosen für GSM und Wasserkocher nicht auf den gleichen Steomkreis legt sollte wohl jedem klar sein! Auch dass man für Großverbraucher 3x2,5mm² legt und zur not auch mit B/C16 absichert ist klar. Alle "allgemein" Licht/Steckdosenkreise kann man aber bedenkenlos mit B/C13/C10 abischern und mit 1,5mm² verlegen. Und wenn jetzt jemand sagt:"B16 ist aber viel billiger, da leg ich gleich 2,5mm²", der soll sich mal eine Schuko-Steckdose nach 16A-Dauerlast und den aktuellen Kupferpreis anschauen

Gemäss Tabellenbuch darf eine 3*1,5mm²-Leitung selbst in wärmegedämmter Wand (A2-Verlegeart) noch mit 16,5A belastet werden, bei Verlegeart C (direkt AP oder UP) sogar mit 19,5A. Von daher ist gegen eine 16A-Absicherung in den meisten Fällen nichts zu sagen. Und da es mittlerweile etliche Staubsauger mit bis zu 2,5 kW Leistung gibt (wobei dann ja auch noch der cos Phi berücksichtigt werden muss) ist man mit einem 13A-Automat und erst recht einem 10A-Automat ganz schnell am Limit! Auch wenn mal die Heizung ausfällt und man die Räume mit Radiatoren oder Heizlüftern heizen muss, wird man die 13A-Automaten schnell verfluchen! Schwer zu bekommen sind sie obendrein auch noch, meist nur auf Bestellung.

Hmm ein kleiner Versuch hat vor einiger Zeit bei mir ergeben:
Um nen B13A zu schmeißen (Anlaufströme) brauchts den 2,5kW Kärcher, Winkelschleifer, Schlagbohrer und zwei 400W Halogenleuchten gleichzeitg.
War ursprünglich mal gedacht zu prüfen wann der Schalter eine Billigsteckdosenleiste kleben bleibt oder ganz verschweißt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkmatta am  5 Apr 2013 13:33 ]

Zitat : shark1 hat am  4 Apr 2013 23:37 geschrieben :

Das man Steckdosen für GSM und Wasserkocher nicht auf den gleichen Steomkreis legt sollte wohl jedem klar sein! Auch dass man für Großverbraucher 3x2,5mm² legt und zur not auch mit B/C16 absichert ist klar. Alle "allgemein" Licht/Steckdosenkreise kann man aber bedenkenlos mit B/C13/C10 abischern und mit 1,5mm² verlegen. Und wenn jetzt jemand sagt:"B16 ist aber viel billiger, da leg ich gleich 2,5mm²", der soll sich mal eine Schuko-Steckdose nach 16A-Dauerlast und den aktuellen Kupferpreis anschauen

Ich hab das jetzt mal stellvertretend zitiert. Danke euch allen nochmal.

Das, was in den letzten beiden Posts zum Ausdruck kam, hatte ich mir auch schon selbst gestern Abend als Frage gestellt (wollte nur nochmal ne Nacht drüber shclafen).

Mir ist klar, dass der eine so und der andere so meint (und alles auch seine Begründung hat) UND, dass ich bedenken muss, dass manche Leistungen ja nur kurz angefragt werden und deshalb für eeine kleinere Sicherung und kleineres Kabel ok sein können.

ABER:
Einersets soll man für 16A Sicherungen 2,5mm Kabel nehmen, andererseits vertragen das die Steckdosen nicht. Was, wenn man einen Geschirrspüler hat, der mehr als 2300W (10A x 230V) braucht? Mir ist klar, dass man dann sagt, dass kann die Sicherung schon mal kurz in der Aufheizphase ab.

Aber ich würde dann denken, lieber gleich alles mit B/C13A absichern (auf B10 verzichten), wenn 16A ja wegen der Steckdosen und dem 1,5mm2 Querschnitt nicht geht (und 16A mit 2,5mm2 auch nicht wegen der Steckdose geht).

Was mach ich, wenn ich Steckdosen+Lampen mit B13A absichere und dann nen Winkelschleifer einstecke, während alle Lampen im Stockwerk an sind, zusätzlich vllt. noch der TV+Receiver und im Bad ein Fön an ist? (Antwort an mich: wenn ich so Angst habe, dann halt Lampen und Steckdosen auf zwei Stromkreise verteilen, ja?)
OK, darkmatta sagt, er hat da einiges drangesteckt. Aber will man die Sicherung absichtlich überlasten, nur weil sie es für ne kurze Zeit aushält und man hofft dann, dass der Anlaufstrom nur so lange gezogen wird, wie die Sicherung es halten kann?

Ich habe gegoogelt, da scheibt jemand er hat nen 1400W Winkelschleifer und da fliegt bei Anlaufen öfters die 16(!)A Sicherung. Gut nun wissen wir nicht, was er sonst noch (unbewusst) dran laufen hatte. Vielelicht war es ja auch ein 1,5mm2-Kabel. Aber das wäre doch dann durchgebrannt und er hätte es jedesmal riechen müssen und dann evtl. auch Kabel ersetzen müssen.

Zusammenfassend:
Wie lassen sich Geräte, die mehr als 2990W ziehen (13A x 230V) beitreiben, wenn man für deren Betrieb eine Steckdose brauch für die Seckdose aber eine 16A ausscheidet?
Antwort? So auslegen, dass die 13A Sicherung so lange hält, wie der hohe Strom gezogen wird.


OOOOOOOODER, mache ich da ein Problem, wo keins ist???
Weil ja eh:
- Wasserkocher 2200W (hat der auch kurz ne höhere Leistung als angegeben?) und Geschirrspüler 2300W brauchen eh je eine eigen B13A, wo sonst nix dran darf. (OK, die Leselampe in der Kücheer könnte man mit dem Wasserkocher zusammen einstecken)
ERGIBT: 2 Stromkreise Wasserk. 3x1,5mm2 B13A und GSM 3x2,5mm2 B13A.

- Sonst läuft alles ja nur alleine und wäre mit B10A oder B13A zurieden.
AUSNAHME: Mutter staubsaugt 1800W und Vater schmeißt die Bohrmaschine an (reicht da 2990W?). Die Lösung Lampen und Steckdosen nochmal zu unterteilen hilft da auch wenig, denn man müsste ja dann immer beachten den Staubsauger in die Steckdose des einen Stromk. einzzstecken und die Borhmaschine in den anderen. und jetzt? Oder ich Back mir ne Pizza im Miniofen (1200W) am gleichen Stromkreis, während Vater und Mutter im gleichen Raum staubsaugen und bohren. ---> Konflikt, da ja auf den Steckdosen-Stormkreisen noch die Lampen und der TV läuft. 16A darf ich aber nciht verwenden, wenn ich es vorschriftsmäßig mache, oder?

- Kühl- und Gefrierschrank sollten dann auch einen separaten bekommen (nicht etwa mit Steckdosen und Licht zusammen. Mit Wasserkocher und GSM sowieso nicht zusammen). Aber wieso schreibt der Hersteller des Gefrierschrankes keine Leistung hin und sagt aber bitte mit 10A oder 16A absichern? Wieso nicht 13A???

----------------------------------
Was zu den Preisen und Verfügbarkeit.

Schaue ich bei Amazon, dann gibt es:
- B16A, wie mein Vater sie damals noch von meinem Opa eingebaut wurden (gleiche Marke) = 6,-EUR
- B16A, wie sie der Heizungsinstallateur von seinem Elektrikermeister hat einbauen lassen (gleiche Marke, gleiches Aussehen, verm. gleiches Produktionsjahr, von daher Quali. vergleicbar) = 1,77EUR.
- B13 = 9,-EUR
- C13 = 13,80EUR

So riesig sind die Unterschiede nicht, wenn es dafür dann korrekt ist, oder? Nagut, es läppert sich natürlich, wenn wir jetzt alle 14 Stück bereits existierende B16 durch B13 ersetzen...

Halbrichtige Lösung wäre dann B16 drin lassen und alles durch 2,5mm2 Kabel ersetzen, damit es keinen Kabelbrand mehr gibt, aber dann hin und wieder mal ne Steckdose austauschen? (ob das gut für die angeshclossenen Geräte ist?).

Man kann dann die Kosten für neue B13-Sicherungen mit hauptsächlich alten Kabeln (WZ und GSM-Küche müssen ja neu) contra alten B16-Sicherungen mit komplett neuen 2,5mm2-Kabeln gegenrechnen.
-------

Zum Thema Kabelbrand eine "Anekdote": (Meine Mutter erinnerte mich, das über die Jahre immer mal wieder eine Leitung in Nähe des Übergangs von 1,5mm2 Leitung des EG zu der aus den 50er Jahren im WZ durchbrannte. Zwar nur alle paar Jahre, aber dennoch. Es hat dann immer nur vershcmurgelt gerochen und die Sicheurng ist rausgeflogen. Mehr ist zum Glück nicht passiert. Man muss dazu auch wissen, dass der Sicherungskasten in der kühlsten Zone unseres Hauses hängt (Treppenhaus östlich, leicht nördlich) und es in der Fluren wo die Leitungen laufen auch meist kühl ist.)

@darkmatte:
Was kam denn bei deinem Test raus? Wenn es ein ARD-Verbauchertest wäre, würd ebestimmt rauskommen, dass die für das Geld gut sind und auch ne Zeit brauchen bis sie schmilzen.

Was haltet ihr eigentlich im privaten Gebrauch von diesen Überspannungschutz-Steckdosenleisten. Ich hatte nach dem letzten Stromausfall überlegt mir so eine zu holen und meinen Computer und TV da anzustecken. Bringt das überhaupt was?


NOCH WAS "LUSTIGES" zum Schluss:
Als der Elektriker vor nem Jahr an Sylvester da war und die Hauptsicherung ausgetauscht und den Kabelbrand gefunden und dann in meinem Zimmer eine zum Zeitpunkt des "blackouts" nicht in Betrieb gewesene Verlängerungsschnur als Überltäter ausgemacht hatte. Konnte man als er weg war mit dem Gradzahl-Knopf des Mini-Ofens in der Küche das Bild auf dem TV im Wohnzimmer wegdrehen. Das ging 3-4 mal danach war das Phenomen weg.

Hier als Beispiel Preise, die ich gefunden habe.

B13 4,19 Euro http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....33604
C13 6,41 Euro http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....33661

DL2JAS

_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

Zitat : Traurig hat am  6 Apr 2013 17:49 geschrieben :

OK, darkmatta sagt, er hat da einiges drangesteckt. Aber will man die Sicherung absichtlich überlasten, nur weil sie es für ne kurze Zeit aushält und man hofft dann, dass der Anlaufstrom nur so lange gezogen wird, wie die Sicherung es halten kann? Ich habe gegoogelt, da scheibt jemand er hat nen 1400W Winkelschleifer und da fliegt bei Anlaufen öfters die 16(!)A Sicherung. Gut nun wissen wir nicht, was er sonst noch (unbewusst) dran laufen hatte.

Nicht schwierig mit H16A-LS.

Zitat :

@darkmatte: Was kam denn bei deinem Test raus? Wenn es ein ARD-Verbauchertest wäre, würd ebestimmt rauskommen, dass die für das Geld gut sind und auch ne Zeit brauchen bis sie schmilzen.

Sobalds beim Einschalten deutlich knistert würd ich empfehlen eine neue zu holen, sieht dann weder optisch noch am Messgerät hübsch aus.

Wir machen das im Wohnungsbau immer so: generell 1,5mm², jedes Zimmer bekommt eignenen B13 Automat. Dazu mindestens 2 Lichtstromkreise auf seperaten RCDs mit C10, wenn der Kurzschlusstrom auch fließen kann (Messen!), sonst halt B10.

Bei großen Zimmern zwei Steckdosenkreise (EDV lässt grüßen!), sonst nur einen.

In der Küche zwei Herdanschlussdosen, jeweils mit 5x2,5 und 3x2,5, 4xB16,
Neben dem Allgemeinstromkreis kommt hier noch je nach Größe der Küche 1-2 Stromkreise für Steckdosen auf Arbeitsplattenhöhe hinzu, meißt verschiedene Wandseiten wenn vorhanden.
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, ... (Geräte mit vorgesehenem Stellplatz) seperate Stromkreise mit B13

Irgendwo in der Wohnung, bestenfalls zentral oder in Verteilungsnähe eine Einfach oder Doppelsteckdose mit 2,5mm² und C16 (wenn möglich) für den Fall der Benutzer hat wirklich mal ein Gerät was den B13 schmeißt. Darauf wird dann in der Abnahme auch explizit hingewießen.

@Traurig

Vorab:
Du machst dir unbegründet Sorgen, über Probelme, die es garnicht gibt, zumindest nicht im Haushalt!

Viel problematischer sind B/C16 in Verbindung mit Schukosteckdosen und/oder 1,5mm². Denn hier brennen Schukosteckdosen und Leitungen bei Dauerlast zimmlich sicher ab.

Zu deinen Bedenken:

Jede Überstromschutzeinrichtungen (LS-Schalter, Schamelzsicherung etc.) halt eine bestimmte Kennlinie. Also eine Sicherung schaltet nie beim Nennstrom aus (also bei B13 nie bei 13,1A).

1. Probleme mit dem Anlaufstrom:
Wenn du einen Winkelschleifer mit 1400W einschatet hat dieser einen bestimmten Anlaufstrom zB 60A. Ein B16 löst zw. 48A...80A aus, ein B13 zw. 39A...65A, ein C13 zw. 65A....und 130A, ein D13 zw. 130A...320A.
Somit könnte man den Winkelschleifer ohne Problme an einem D6A-LSS einschalten.
Also verwendest du C13/C10 kannst du im Bezug auf Anlaufströme ohne Probleme leben, denn ein B16A-LSS löst schneller aus.

2. Probleme bei Überlast:
Ein B/C13-LSS schaltet nach einer Stunde erst beim 1,14...1,45-fachen des Nennstroms ab, also frühestens bei 14,82A (3408,6W). Kürzere Zeit kannst du den LS-aber deutlich höher Überlasten, also zB 5min Wasserkocher (2500W) und Heizofen (1200W) bringen den LSS nicht zum abschalten.
Das ist ja genau der Grund, warum ein B16 weder Steckdosen noch 1,5mm² ausreichend schützt.

3. Preis:
Wenn du B/C13 bei den richtigen Quellen kaufst, sollte so ein LSS nicht über 7,50€ (C13) kosten (:hager ausgenommen). Bei uns liegt der C13 bei ca. 5€-6€ im VK.

Wir machen immer für alle normalen Zimmer einen Stromkreis mit B13 (Lciht und Steckdosen 1,5mm²). Für Küche getrennt Steckdosen 1,5mm², Licht (mit Kühlschrank 1,5mm²), GSM (3x2,5mm²), Herd (5x2,5mm², 3xB16). Beim GSM haben wir bis jetzt aber noch B16 eingesetzt, was wir aber in Zukunft ändern und nur noch C13 installieren.

Ich finde das echt Klasse, dass ihr so viel Zeit für mich opfert und möchte mich nochmal deutlich dafür bedanken. Ich hoffe eine vorerst letzte Nachfrage ist noch gestattet.

Vorerst, weil ich erst mal langsam antasten muss, wie bereit mein Vater ist neue Sicherungen zu kaufen und ich da sehr gut argumentieren muss ohne zu viel Infos abzugeben, denn sonst hört er nicht zu.
Ich werd die Tage mal nur für mich nen Plan vom EG inkl. Lampen, Steckdosen und Geräten zeichnen und gucken, was da unter Berücksichtigung eurer Ratschläge ensteht. Ich werd mich dann erstmal an der "B16 nicht an Steckdose" halten, auch wenn super999, oertgen und teilweise auch darkmatta (siehe C16 Hinweis für "Anlaufstrom-Steckdose" und Küchenbelegung 2x 3x2,5mm2 B16) das anders sehen.

@ darkmatta:

du schreibst, du hast nen B13 getestet und musstest viel dranhängen, wenn ich shark1 richtig verstanden habe, dann
"B16 löst zw. 48A...80A aus, ein B13 zw. 39A...65A"
dann liegt es also nicht an der Menge, was man dran hängt, sondern an der Zeit. Der B13 würde bei maximal 65A auslösen, der B16 bei 80A, ABER der B16 kommt mit 60A länger klar als der B16 mit den 60A und deshalb hat es bei dir gedauert mit dem "Fliegen".

darkmatta und shark1, hab ich das richtig verstanden so?

@shark1:
bei Herd sagst du B16 3x2,5mm2, oder? Der Herd wird aber per Netzkabel (wie bei nem Computer, Drucker etc.) eingesteckt, dass würde wiederum gegen deine "B16 nie mit Schukosteckdosen"-Regel verstoßen.

Die Frage mag sehr dumm klingen, aber wa sgenau passiert, wenn ich nen GSM an ner B16 3x2,5mm2 mit Schukosteckdose dran laufen lasse? Geht nur die Steckdose kaputt, oder können auch die angeschlossenen Geräte Schaden nehmen?

Zum Starkstrom, was ja 5x2,5mm2 sind (oder?), wieso sind da (bei uns zumindest) L16 Schraubautomaten dran? rechne ich richtig? 380V (eine hat 400V) x 16A sind 6080W. OK, ihr sagt, das hält auch mal mehr aus als angegeben. ABER die B16 löst doch früher aus. In einer Tabelle hab ich gesehen, dass H entspricht L und B, wobei H nicht mehr erlaubt und L nur als Schraubautomat.
Das abgemahnter Begriff feld würde ja sogar 6500W ziehen. Das wär dann ja 410W zu viel.

Off-topic: sind spezielle Steckdosenleisten für PCs sinnvoll oder bringen die auch nciht wirlich mehr Schutz?

PS: wenn H nur bis 1977 (sowohl Starkstrom als auch normal), dann heißt das doch Versicherung zahlt nicht, oder?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  8 Apr 2013  2:35 ]

Zitat : Traurig hat am  8 Apr 2013 02:33 geschrieben :

Zum Starkstrom, was ja 5x2,5mm2 sind (oder?), wieso sind da (bei uns zumindest) L16 Schraubautomaten dran? rechne ich richtig? 380V (eine hat 400V) x 16A sind 6080W. OK, ihr sagt, das hält auch mal mehr aus als angegeben. ABER die B16 löst doch früher aus. In einer Tabelle hab ich gesehen, dass H entspricht L und B, wobei H nicht mehr erlaubt und L nur als Schraubautomat. Das abgemahnter Begriff feld würde ja sogar 6500W ziehen. Das wär dann ja 410W zu viel.

Hier rechnest du falsch!
Der Herd verteilt die Last auf 3 Phasen, jeweils zwischen L und N.
Meistens eine Phase für den Backofen und eine für je 2 Platten.
Somit hast du 230V*16A*3 = 11,04kW zur Verfügung.


_________________
gruß, Stephan

sudo make me a sandwich

Also ich würde keine 11 KW maximale Leistung an 3 * 16 A betreiben. Da würde ich höchstens um 7,5 KW anschließen. Die Bedienungsanleitung des Herdes und ein Aufkleber auf der Rückseite des Herds geben darüber Aufschluss, welche Leistung bei welchen vorhandenen Sicherungen möglich ist. Je nach Anschlussweise entscheidet die Elektronik, was gegeneinander verriegelt wird und was evtl. Vorrang hat. Früher musste der Herd geöffnet und im Innern einiges umgeklemmt werden, wenn beispielsweise nur eine oder zwei Sicherungen zur Verfügung standen.

Zitat : sub205 hat am  8 Apr 2013 08:12 geschrieben :

Zitat : Traurig hat am  8 Apr 2013 02:33 geschrieben : Zum Starkstrom, was ja 5x2,5mm2 sind (oder?), wieso sind da (bei uns zumindest) L16 Schraubautomaten dran? rechne ich richtig? 380V (eine hat 400V) x 16A sind 6080W. OK, ihr sagt, das hält auch mal mehr aus als angegeben. ABER die B16 löst doch früher aus. In einer Tabelle hab ich gesehen, dass H entspricht L und B, wobei H nicht mehr erlaubt und L nur als Schraubautomat. Das abgemahnter Begriff feld würde ja sogar 6500W ziehen. Das wär dann ja 410W zu viel. Hier rechnest du falsch! Der Herd verteilt die Last auf 3 Phasen, jeweils zwischen L und N. Meistens eine Phase für den Backofen und eine für je 2 Platten. Somit hast du 230V*16A*3 = 11,04kW zur Verfügung.

Bei ner herkömmichen Backofen-Kochfeld-Kombi, wo beides durch den Starkstrom gespeist wird, ja. Aber wie ist das bei den Geräten einer schwedischen Firma? Dort wird der Ofen separat an eine normale Leitung angeschlossen und das Kochfeld an den Starkstrom. Uns wurde gesagt, man muss zwei Leitungen haben, weil das nicht wie bei anderen Herstellern sei, dass der Ofen mitgespeist wird.

PS: sorry für das böse Wort, ich hatte das andere Wort für Glaskeramikkochfeld so verwendet, wie man Tempo für Taschentücher jeden Herstellers benutzt.

@ Ronnie,
interessant. Wenn die Elektronik mal kaputt ist, kann's dann nen Kurzen geben? Das scheint mir anfälliger als Umzuklemmen... So ist der Fortschritt, hä?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  8 Apr 2013 17:05 ]

PS: @ shark1
mir ist noch ein besseres Szenario eingefallen für mein Problem, das keines ist. Lassen wir mal Anlaufströme (Winkelschleifer) und kurzzeitig hohe Entnahmen (wie Wasserkocher) weg.
Gehen wir vom Steckdosenstromkreis im WZ aus.
Mutter Bügeleisen 1600W, ich Staubsauger 1800W, Vater Winkelschleifer 1400W. Gesamt: 4800W.
Muss ich daraus ableiten, sobald mehr als zwei Steckdosen an einer Leitung hängen, soll man aufteilen? Naja, hier reicht ja für die B/C13 auch schon, wenn man lange gleichzeitig bügelt und staubsaugt, 3400W gesamt (man müsste dann länger als ne Stunde lang gleichzeitig Bügeln und Staubsaugen, oder?).

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  8 Apr 2013 17:16 ]

Zitat :

Gehen wir vom Steckdosenstromkreis im WZ aus. Mutter Bügeleisen 1600W, ich Staubsauger 1800W, Vater Winkelschleifer 1400W. Gesamt: 4800W.

Offtopic :

Wenn Du saugst und die Mudder bügelt, während der Vadder mit dem Winkelschleifer hantiert, könnt Ihr beide (Mudder und Du) gerade neu anfangen, wenn er fertisch ist - sie mit waschen, Du mit saugen.

Bei Stromkreisen gibt es immer den so genannten Gleichzeitigkeitsfaktor (korrekt Leistungsbilanz), wonach einzelne Stromkreise daraufhin ausgelegt werden, was als Summe von Anschlussleistungen zu erwarten ist. Daher ist es von Vorteil, in der Küche zwei Kreise zu haben, weil dort die größte Häufung starker Verbraucher zu finden ist. Die Elektrogeräte verteilt man dann so auf die Kreise, dass sie möglichst gleich belastet werden.

Dabei muss man überlegen, was gleichzeitig laufen könnte, zum Beispiel zum Frühstück Kaffeemaschine, Toaster und Eierkocher (der mit seinen 500 Watt eher nebenbei mitläuft). Also Kaffeemaschine und Toaster auf verschiedene Kreise. Es ist eher unwahrscheinlich, dass alle starken Verbraucher (so ab 1000 Watt) zugleich benutzt werden, sonst wären einige Hütten mehr, in denen mit 16 A abgesichert und worin 3*1,5 verlegt ist, schon abgebrannt.

Natürlich legt man die beiden Arbeitsstromkreise auf zwei verschiedene Phasen und den Geschirrspüler auf die dritte. Auf nächster Ebene achtet man darauf, dass alle Großverbraucher im Haus wie Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner usw. schön auf die Phasen verteilt werden.

Entschuldigung, aber das Beispiel mit bügeln, saugen und schleifen gleichzeitig ist an den Haaren herbeigezogen. Sucht sich einer halt eine Steckdose an einem anderen Stromkreis.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am  8 Apr 2013 18:19 ]