Ok wenn ich das richtig verstehe sollte die Spannung am NTC der Steuerelektronik mitteilen wann zb. die richtige Wassertemperatur erreicht ist.
Ich kann erst morgen wieder bei meiner Oma vorbei und messen. An welchem Stecker messe ich den Heizungswiderstand?

Gibt es noch mehr was ich gleich checken kann wenn ich schon dort bin? Bzw. was sagt uns die Fehleranalyse, evtl. neuer NTC oder Heizung fällig? Kann man das selbst tauschen und wie teuer wird das?

Vielen Dank!

Also Spannung liegt am NTc nicht direkt an. Die Spannung liegt am Heizkörper an

Heizung an den beiden schwarzen, NTC erklärt sich selber. Widerstand der Heizung lässt sich leicht errechnen, da die Leistung des Heizkörpers meist sichtbar eingeprägt ist(z.B. 2000W Leistung entsprechen ca.26Ω). Am NTC sollte der Wert um ein vielfaches höher liegen (im kΩ Bereich). Sollten diese Werte stark nach oben oder unten abweichen, kannst Du von einem Defekt in dieser/n Baugruppe/n ausgehen.

Vielen Dank!
Ich hab heute die Heizung und den NTC durchgemessen. Heizung hat 25,5 Ohm, der NTC 14,6kOhm.
Ich kann mir gerade beim besten Willen nicht erklären warum es hier am Stecker zu einem Kurzschluss kommt. Ich hab den Stecker auch mal aufgemacht und reingeschaut. Kein verschmortes oder geschmolzenes Plastik. Nur außen wo der Lichtbogen zu sehen war.
Hat jemand eine Idee?

Die Werte für NTC und Heizung sind im grünen Bereich. Wohin "knallt" der durch??? Einzigste plausible Erklärung wären die abgewinkelten Anschlussfahnen der Heizung, dass diese Kontakt zum Bottich bekommen. Bieg die Dinger mal ein paar Millimeter nach oben und mach die Probe auf's Exempel. Ebenso prüf die Kabel vom NTC auf Durchschlagstellen und stelle sicher, dass diese bei Betrieb der Maschine den Bottich nicht berühren.

Miss doch mal den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Heizung und dem Gehäuse/Masse wenn da etwas zu Messen ist macht die Heizung den Kurtzschluss.

Ich habe noch die Heizung gegen Erde gemessen und hier war zwar ein hoher Widerstand im kOhm Bereich aber eben kein Leerlauf.
Bei nochmaligem Waschgang habe ich genau darauf geachtet wo der Kurzschluss zustande kommt. Und tatsächlich ist am Heizungsstab kurz vor der Isolierung ein kleines Loch zu erkennen an dem es zum Kurzschluss nach Masse kommt. Habe die alte Heizung ausgebaut und eine neue bestellt. Das dürfte das Problem beheben.

Vielen Dank nochmal für die Tipps!

würde mich mal für weitere problemlösungen interessieren. Misst Du von beiden Anschlüssen zum Aussenrohr den gleichen Widerstand?

@JockeIE: Sofern der Heizwiderstand keine Unterbrechung aufweist, müsste an beiden Anschlüssen gegen PE das gleiche Messergebnis vorliegen. Normalerweise darf hier gar kein Widerstand messbar sein, ansonsten liegt ein PE-Schluss vor, was auf einen defekten Heizkörper hinweist.

Heizkörper ziehen.



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@silencer300,
Ich hatte auch mal ein Heizungsproblem. Die Sicherung flog raus.
Hab von Anschluss zu Anschluss gemessen, war so bei 50 Ohm. (220V/50 Ohm=4,xA).
Ich dachte der ist es nicht. Aber: Der Heizdraht ging durch, hatte jedoch Schluss zum Aussenrohr. links normal rechts nahezu kein Widerstand.
Deshalb hätte mich interessiert ob der Fall da ähnlich lag.

@JockeIE: Normalerweise wirft es erst den FI, es sei denn L von der Heizung hat einen direkten PE-Schluss, dann wird der Ableitstrom zu hoch. Dann hättest Du aber einen sehr geringen Widerstand von mindestens einer Anschlussfahne zum Aussenrohr messen können.

@silencer300,
Du hast recht. Zwischen einem Anschluss und Masse z.B. 5 Ohm müsste man zum anderen 45 Ohm messen. Gerade dass hat mich damals genarrt, die Messungen waren nicht so eindeutig wie ich sie bei einem Kurzschluss erwartet hätte. Selbstschrauber16 berichtet auch von einem Widerstand zur Masse im KOhm Bereich. Lernen die Elektronen vielleicht Schwimmen wenn 220Volt anliegen und das Rohr ein Loch hat?.