Die alten Engländer hatten eine Z-Diode in ihren Mopeds verbaut.

Lucas - the Prince of darkness

Hier ein Link zu einem 3A Schaltregler mit 12V-Ausgangs-U ohne Verluste

http://www.amateurfunkbasteln.de/sc......html

- das mit den LED-Leuchten würde ich mir noch mal überlegen, die E-Zertifizierung sagt (glaube ich) Nichts über eine Zulassung im öffentl. Straßenverkehr aus, das nennt sich ABE und bei dem Schw...ne-Preis kann man die sich auch besser selber konstruieren,

- die Lichtspulen zum Simson sollten aber auch um Längen passender und billiger sein als das Material von VAPE (was mir persönl. gar Nichts sagt),

- zum "Energiehaushalt" deiner Kalkulation: wenn du 2x 6V-Lampen immer in Reihe verschaltest (hintereinander), reduziert sich der Energieverbrauch auf die Hälfte bei 12v-LiMa,
wird bloß ein bisschen Kabelwustig, und fällt nur eine in der Reihenschaltung aus, dann geht bei der anderen natürlich auch kein Schimmer mehr,
- ist wahrscheinlich so auch nicht zulässig, und wäre nur für Blinker (immer eine Seite) oder zwei anderen gleich starken Lampen (??) möglich,
- über die Tauglichkeit der Schaltung solltest du dich dafür entscheiden, wäre man natürlich interessiert, "grau ist alle Theorie"

ich drück die die Daumen fraham

Also fraham,jetzt muß ich doch mal wieder mitmischen...
Woher hast du eine 65W H4?
Eine "normale hat (und hatte schon immer) 55/60W.
Von den auch von mir früher gern verwendeten nicht zugelassenen 100W Versionen mal abgesehen.
Also 55W Abblendlicht.Spart dir wieder 10W in deiner Rechnung.
Und dann würde ich statt lange zu rechnen einfach mal praktische Versuche starten.(hab ich zumindest seinerzeit so gemacht,als ich meinem S51 mehr "Ladestrom" anerziehen wollte.
Haste noch ne Grundplatte mit Unterbrecher?
Wenn ja,dann drei Spulen rein,drei Brückengleichrichter und messen was wirklich rauskommt.
Und wenn ich mich nicht irre,dann haben die Spulen noch "Luft" für paar Windungen Draht mehr.Vielleicht kann man ja damit noch was rausholen...

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Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

@kleinspannung:

Hast natürlich recht: H4 hat 55/60W ... mein Fehler

Nun ja, man könnte die Spulen auch selber wickeln... Nur bringen mehr Windungen auch mehr Spannung. Also müßte dann die Spule komplett mit anderem Draht neu gewickelt werden.

Nur will ich keine großen Experimente starten. Deswegen will ich originale Spulen verwenden.
Mit einer 12V/42W-Spule kann man problemlos eine 12V 45/40W Bilux oder (bessere Auswahl)eine 45/40W Haloroad ( = Halogen im Bilux-Sockel, Brennpunkte identisch der Bilux) betreiben. Die fehlenden 3W beim Fernlicht fallen optisch kaum auf. Das Licht bleibt trotzdem mehr, als wenn eine originale 35/35W-"Birne" (Bilux oder HS1) verwendet wird.
Nur muß ich beim Abblendlich (40W) 2(bis max. 4) Watt parallel schalten, um die Abblendphase zu entlasten (Erhöhung der Lebenserwartung durch Vermeidung von Überspannung)...
=> Der Scheinwerferstromkreis ist AC "ungeregelt" => U sowie I sind also Motordrehzahlabhängig.


@inf-elo:

Hier mal drei Links zur Vape:

http://www.motelek.net/andere/vape/

http://www.akf-shop.de/shop/product......html

Hersteller: http://www.vape.cz/de/

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Ne, Reihenschaltungen wird nix ohne spezielle Isolierung der Leuchtengehäuse...

Na das mit den LED-"Birnen" oder -Eigenbauten ist schon ein Zwiespalt:
Dem Vorteil der eneormen Energieeinsparung steht gegenüber, dass LED-Eigenbauten und die LED-"Birnen" in DE einfach nicht zugelassen sind.

OK, man kann nur hoffen, dass die Grünen das nicht spitz bekommen, da die Helligkeit optisch annähernd der original-Birnen ist. Das was aber auffällig ist, ist dass das abgestrahlte Licht nur in einem (durch die LED bedingen) bestimmten Öffnungswinkel seine entsprechende Helligkeit hat.
Bei den angebotenen 6V-LED-Birnen werden herkömmliche (super)helle LED verwendet. Die Öffnungswinkel sind zu gering. Besser sind die mit Superflux bestückten 12V-LED-Birnen, welche je LED einen Öffnungswinkel um die 90° bei gleicher Helligkeit haben.
Die Möglichkeit von LED-Eigenbau-Leuchtmitteln bleibt natürlich die bessere Wahl.
Aber wie ich schon in meinem letzten Beitrag sagte: diese LED-Leuchtmittel -egal ob gekauft oder Eigenbau- sind im Gegensatz zu den fertigen E-geprüften LED-Leuchten im Bereich der StVZO nicht erlaubt.

Nun könnte man es drauf ankommen lassen, ob man erwischt wird...

Ich begebe mich da lieber auf die sichere Seite, indem ich mit originalen Ersatzteilen die Lima aufrüste, so dass ein einwandfreier Betrieb der Elektrik möglich ist.

Da bleibt nur noch der Zwiespalt offen, ob die originale 2-Leuchten-Blinkanlage (Blinker auf den Kotfüglen) wegen der Sicherheit im StV einer 4-Leuchten Blinkanlage (vorne: Blink-Begrenzungsleuchten, hinten: 3-Kammer-Leuchten) weichen wird...
Wenn die Leuchten umgerüstet werden, dann aber so, dass mit wenigen Handgriffen der optische Originalzustand wieder hergestellt werden kann.

Gruß Frank

@inf-elo:

Hm, ich habe mir mal die Schaltung und beschreibung angeschaut. Der Schaltregler ist natürlich auch ein interessanter Spannungsregler... Vor allem, dass er verlustarm arbeitet.
Nur ist ein 3A-Regler viel zu knapp bemessen. Außerdem werden 13,8V...14,4V in der Bordspannung benötigt und keine 12V.

Wenn so ein Regler, dann müßter er sehr schon unempfindlich sein, da die Spannung der Lima ja stark drehzahlabhängig ist und der gezogene Strom von den eingeschalteten Verbrauchern und dem Ladezustand der Batterie abhängt.

Im Leerlauf (max. Motordrehzahl bei ausgeschalteten Verbrauchern) können theoretische Spannungen bis 90V erwartet werden. Der Nennstrom bei der 12V/42W-Spule beträgt 3,5A. Nur rechne ich lieber mit Lastströmen schlimmstenfalls bis zu 5A. Also wäre wohl eine Schaltung mit 10A das Sicherste (genug Reserven). Auch muß der Regler mit den pulsierenden Gleichströmen klarkommen (vom Brückengleichrichter, bis ca. 10.000 rpm x 3 Polpare x2 => Pulsfrequenzanteil auf der Gleichspannung bis ca. 1kHz).

Diese Bedingungen muß der Reglereingang abkönnen. Hinzu kommt die Anforderung, dass der Regler einen kurzschlußsicheren Ausgang haben muß (Zeitraum zw. Auftreten des "Kurzen" und dem Auslösen der Sicherung).

Tja, viele Anforderungen...

Oder halt ein Regler, der bei Erreichen von 14,2V...14,4V abschaltet und bei Unterschreiten der Batteriespannung von 13,2V wieder zuschaltet...
Ein Relais als Steuereinheit wäre zu träge. Also würde das nur mit einem Längs-Transistor gehen. ...
Und schon habe ich wieder das Problem, wie die Spannungsüberwachung aufzubauen wäre und wie ich ein aprupptes Schaltverhalten (entweder ein oder aus) des Transistors bewerkstelligen könnte. Außerdem muß die Schaltung extrem präziese arbeiten (äußerst geringe Schalttolleranz), damit die Batterie nicht zu kochen beginnt oder zu sehr entladen wird.

So, da ich in der Schaltungsentwicklung selber nicht firm bin, müßte ich mich nun wieder auf Andere verlassen.
(egal, ob nun eine Schaltung modifiziert oder total neu entwickelt werden müsste...)

Also verlasse ich mich lieber auf das, was ich entweder fertig verwenden kann (kaufbare Module) oder wo ich schon passende Schaltpläne vorliegen habe, die ich nachbauen kann.

Gruß Frank