Spülmaschinen werden eigentlich nie fest angeschlossen, deswegen haben die ja auch einen Stecker. Selbst Gastronomiemaschinen haben einen Stecker, auch wenn sie gerne Drehstrom hätten.

BTW: Auch geschenkte Maschinen verlieren ihr Typenschild nicht, zumal viele Hersteller das mittlerweile mit einem Laser in die Tür einbrennen und so vor putzwütigen Hausfrauen schützen.

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-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

Genau!

Daher erstmal gründlich im Türfalz nachsehen. Ggf. vorher reinigen.


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"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

Zitat : sam2 hat am 28 Dez 2008 15:14 geschrieben :

Genau! Daher erstmal gründlich im Türfalz nachsehen. Ggf. vorher reinigen.

Und genau da war es auch
JUNO
Electrolux JSI3710W
3000W

Die ca. 3kW hatte ich übrigens vorhin schon im Probebetrieb mit meinem Verbauchsmeßgerät ermittelt. Ist ja nicht ohne

Hatte sie da einfach mal an den Küche/Badstromkreis gehängt - Spannung sinkt bei Volllast um 8-9 Volt (von 228/227V auf 219V laut Verbauchsmeßgerät). Ist das im Bereich des Normalen? Da bleiben ja ca. 125W "im Kabel".


PS: mir ist noch aufgefallen das nach Sicherungskastenplan die Sicherungen für den Herd normalerweise 16A sind und da glaube auch mal 16A-Schmelzeinsätze drin waren. Aber selbst die 16A werden wohl kaum zusammen für Herd+Spülmaschine reichen

Neu wäre der Verlust nicht zulässig, da dürfens max. 3% bei Volllast sein.
Aber im Altbau... Wenn du 6A reinschraubst bist du zwar im vorschriftsmäßigen Bereich, kannst deine Maschine aber sicher nicht mehr betreiben. Also lieber 125W verlieren.
Viel wichtiger ist, das im Fehlerfall schnell abgeschaltet wird, also der Kurzschlussstrom zum Auslösen der Sicherung ausreichend hoch ist (ich gehe mal davon aus, das du keinen FI hast). Dies solltest du bei Gelegenheit durchprüfen lassen.

Das Anschließen der zusätzlichen Steckdose mit auf den Herdanschluss ist gängige Praxis. Das der Herd und die Spülmaschine nicht gleichzeitig laufen dürfen, sollte klar sein.
Die L10 sollten die kurzzeitige Überlast von 13A bei deiner Maschine auch problemlos aushalten.
Da du aber noch einen fast unbenutzten Stromkreis mit dem Wasserkocher hast - Steck die Spülmaschine in die Doppelsteckdose mit rein und gut ist. Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst.

Gruß Martin

Haben wir bei uns wegen dem schlechten Kupfer/Putz-Verhältnis auch so geregelt, da hängt die Spülmaschine mit der Backröhre auf einem Außenleiter. Bedeutet, man darf nicht gleichzeitig maschinell spülen und backen.

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Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

Zitat :

Neu wäre der Verlust nicht zulässig, da dürfens max. 3% bei Volllast sein.

Die 3% gelten zwischen Zähler und Steckdose. Der Spannungsfall vom Trafo zu deinem Haus zählt nicht.
(Der max. Spannungsfall auf der Hauptleitung also zwischen HAK und Zähler waren glaube ich 0,5%)

So super genau wird meine Messung eh nicht gewesen sein, hätte da mal besser mit dem Multimeter einen unbelasteten Kreis und den belasteten messen sollen. Werde ich wohl noch nachholen

Zitat : Martin Wagner hat am 29 Dez 2008 00:10 geschrieben :

Neu wäre der Verlust nicht zulässig, da dürfens max. 3% bei Volllast sein. Aber im Altbau... Wenn du 6A reinschraubst bist du zwar im vorschriftsmäßigen Bereich, kannst deine Maschine aber sicher nicht mehr betreiben. Also lieber 125W verlieren.

Das verstehe ich nicht. Wieso 6A?
Was soll da anders sein?
Die löst doch sicherlich aus bei mehr als doppelt so hoher Belastung (?)

Zitat :

Viel wichtiger ist, das im Fehlerfall schnell abgeschaltet wird, also der Kurzschlussstrom zum Auslösen der Sicherung ausreichend hoch ist (ich gehe mal davon aus, das du keinen FI hast). Dies solltest du bei Gelegenheit durchprüfen lassen.

Doch, doch, einen FI haben wir von Anfang an.
Haus Baujahr 1974
Allerdings hat der FI Auslösestrom 100mA
Habe aber auch noch einen neuen FI mit 30mA rumliegen.
Wollte den eigentlich mal in der Garage/Grobwerkstatt nachrüsten da das nicht mit über den FI geht. Aber das ist wieder ein anders Thema...

Zitat :

Die L10 sollten die kurzzeitige Überlast von 13A bei deiner Maschine auch problemlos aushalten.

Hält den Herd ja auch und das ist auch nicht weniger Strom wenn z.B. beide Kochplatten an sind

Zitat :

Da du aber noch einen fast unbenutzten Stromkreis mit dem Wasserkocher hast - Steck die Spülmaschine in die Doppelsteckdose mit rein und gut ist. Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Gruß Martin

Die sind halt etwas weiter weg, das reicht nicht. Außerdem sieht es doof aus wenn da ein Kabel aus der Arbeitsplatte in eine Steckdose führt

Gruß Murray

Zitat : Martin Wagner hat am 29 Dez 2008 00:10 geschrieben : Neu wäre der Verlust nicht zulässig, da dürfens max. 3% bei Volllast sein. Aber im Altbau... Wenn du 6A reinschraubst bist du zwar im vorschriftsmäßigen Bereich, kannst deine Maschine aber sicher nicht mehr betreiben. Also lieber 125W verlieren. Das verstehe ich nicht. Wieso 6A? Was soll da anders sein? Die löst doch sicherlich aus bei mehr als doppelt so hoher Belastung (?)

6A weil dann die Last so begrenzt ist, dass der Spannungsfall im zulässigen Bereich ist. Macht aber keinen Sinn, da dann das betreiben der Spülmaschine wirklich unmöglich wird.

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Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan

Achso, das ist sozusagen wie die Frage was zuerst da war - das Huhn oder das Ei
Man begrenzt einfach den Max-Strom um innerhalb der zulässigen Grenzen zu sein....

Habe heute mal den bisher favorisierten Stromkreis (Wasserkocher) mit knapp 2 kW getestet. Der ist ja sogar noch etwas schlechter als der "normale" Küchen-/Badsteckdosenkreis
Zudem ist da um einiges schlechter ranzukommen als gedacht - Fliesen, Gipskarton, Zwischenwand ....

Deshalb nehme ich nun doch die Herdanschlußdose.
Würde da 1,5 Meter Kabel bis zur Steckdose benötigen.
Was sollte man denn da als Mindestquerschnitt für 3 kW nehmen?

Cu-Kabel habe ich wohl noch welches mit 1 mm² rumliegen, laut Tabellenbuch von 1985 ist das bis Dauerstrombelastbarkeit von 20A zulässig (???)

Für Lichtstromkreise musst du mindest 1,5mm² verlegen. Auf der sicheren Seite wärst du mit 2,5mm², das sollte bei der kurzen Strecke ja auch nicht wesentlich mehr kosten.

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We now return you to your regularly scheduled nonsense.

Cu-Kabel mit 1mm² gibts aber gar nicht!
Nur flexibler Leitung - und die ist da sowieso unzulässig.

Verwendbar ist z.B. NYM mit 3x2,5mm².

Achtung:
Da es sich hier um eine zusätzliche Steckdose handelt, ist diese zwingend mit einem 30mA-FI zu versehen!!! Wenn nicht schon der speisende Stromkreis über einen solchen verfügt.

Alternativ wäre ein Festanschluß der Maschine möglich (aber nicht empfehlenswert), z.B. über 2-fach Herdanschlußdose.

Also mit dem Meßschieber messe ich da einen Durchmesser von 1,1 mm pro Cu-Draht , müßte doch demnach 1 mm² sein (?)
Ist ein 4x ???

Muß mal schauen ob nicht doch noch irgend anderes Kabel rumliegt, sonst muß ich doch mal in den Baumarkt fahren.

Als wie schon geschrieben - die Hausstromkreise werden durch ein älteren 100 mA-FI abgesichert. Den gegen den 30mA-FI tauschen den ich noch rumliegen habe???

Ja, das ist definitiv viel zu schwach!
Notfalls geht auch ein 1,5mm², aber keinesfalls darunter.

Obwohl - wenn die Hütte nach dem Brand wieder aufgebaut wird, kann man wenigstens vernünftige Leitungen verlegen...

Ja, den 30mA als Sammel-FI einzubauen, dürfte die beste Lösung sein.
Aber danach muß gemessen werden (Schutzmaßnahmenprüfung)!!!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Dez 2008 22:39 ]