Very good !

Dann kanns ja weiter gehen.

Ich werde das Thema gelegentlich umbenennen. Ich glaub "Verzerrer" wäre gut, oder wie nennt sich das Kistchen ?

Zur Abwechslung mal zwei Bilder von zwischendurch.

Fällt Dir an diesem etwas auf ?



Uploaded Image: ds1-2mod2.jpg



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2003  5:31 ]

Dieses hier ist auch noch nicht zun geistigen Verzehr geeignet.
Die Lage der Bauteile spiegelt ungefähr die Anordnung auf der Platine wieder.
Aber die Teile sind schon alle miteinander verbunden, und wenn ich sie verschiebe, folgen die Drähte den Teilen.



Uploaded file: Verzerrer_Pr0.PDF





[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2003  5:35 ]

"Ich werde das Thema gelegentlich umbenennen. Ich glaub "Verzerrer" wäre gut, oder wie nennt sich das Kistchen ?"

Stimmt genau.

"Zur Abwechslung mal zwei Bilder von zwischendurch.

Fällt Dir an diesem etwas auf ?"

Dass Du es gespiegelt hast, um die Orientierung zu erleichtern?

Kleine Korrektur: Im Bauplan und auf der Platine hast du einen Widerstand R38 genannt. Diesen gibt es nicht, der Widerstand heißt R35. Nur für den Fall, dass es irgendwie relevant für die Reihenfolge ist.

Danke, ich werde das berücksichtigen.

C4 tanzt aus der (Norm-) Reihe. Da solltest Du noch mal nachschauen.
Die übrigen Werte sehen, auf den ersten Blick wenigstens, plausibel aus.

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Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



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Doch, C4 müsste stimmen. 251K steht drauf.

Deine Beschreibung der Verkabelung enthält einige Rätselhaftigkeiten, vielleicht kannst du das noch mal überprüfen:


Das lilane(17-??)
und das schwarze(13-??)
Kabel führen zum Einschalter.
---> Insbesondere für 17 kommt mir das sehr spanisch vor. Überprüfe in diesem Zusammenhang bitte auch mal den Wert von R36


Das grüne(18-OK)
und das orangene(15-OK)
zu eine Leuchtdiode, die im eingeschalteten zustand brennt.
---> Einverstanden.Ich könnte mir vorstellen, daß die LED flimmert. Tut sie das noch ?


Das rote(16-OK)
und das obere schwarze(12-??) führen zur 9V Batterie.
---> Dann ließe sich das Gerät bei Batteriebetrieb nicht ausschalten.



Gelb(14-??)
und braun(1-OK) führen zur Input Buchse,
---> Ich hätte am Input Schwarz und braun erwartet.

das weiß(11-OK) zum Output.
---> Und wo bekommt die Output-Buchse die Masse her ??

========================================================

Wenn Du das Gerät nochmal einschaltest, dam miß bitte mal die Spannung zwischen den Platinenanschüssen 13 (Masse) und
5 (Poti)
11 (Ausgang)


Bei welchem Lieferanten hattest Du den BA728 denn gesehen ? Ich schau dann auch mal dorthin wegen einiger anderer Ersatzteile, falls es doch noch noch eine Diode oder Transistor erwischt hat.


Beiliegend schon mal ein vorläufiger Schaltplan.


Uploaded file: Verzerrer_Pr2.PDF

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Sorry, dass ich erst so spät zum Antworten komme:
17 und 13 führen ganz sicher zum Schalter, mit dem man den Verzerreffekt einschaltet.
R36: braun, schwarz, grün, gold

Die Led leuchtet konstant, kein flimmern.

"Das rote(16-OK)
und das obere schwarze(12-) führen zur 9V Batterie.
---> Dann ließe sich das Gerät bei Batteriebetrieb nicht ausschalten."

Ich bin dem mal genauer auf den Grund gegangen, da das Gerät nur dann angeschaltet ist, wenn man das Kabel eingesteckt hat. Das schwarze Kabel 12 ist an der Buchse befestigt und dort unterbrochen, wenn man nun den Klinkenstecker hineinschiebt, wird der Kontakt hergestellt, durch den Stecker.

"Gelb(14-??)
und braun(1-OK) führen zur Input Buchse,
---> Ich hätte am Input Schwarz und braun erwartet."

Ja, das ergibt sich aus obigem. Ich dachte nur, das wäre nicht relevant, da der Stecker nur zum einschalten dient.
Also, gelb 14 und schwarz 12 sind an dieselbe Lötfahne an der Buchse gelötet, braun an einer anderen, an derselben Buchse.

"das weiß(11-OK) zum Output.
---> Und wo bekommt die Output-Buchse die Masse her ??"

Vielleicht durch den Gitarrenverstärker... Nur eine Vermutung. Es ist jedenfalls bloß weiß dort befestigt.

Spannung zwischen 13 und 5: 4,4V
Zwischen 13 und 11: Hier liegt keine Spannung an.

Den BA 728 hab ich bei Kessler gefunden.

Ich frage mich jedes Mal, ob das nachher nicht doch etwas kostet, soviel Arbeit, wie Du da reinsteckst

Schlußendlich sieht es so aus, als ob es wirklich nur das IC, C23 und D1 erwischt hat.

Insbesondere scheinen C14 und C15 i.O. zu sein. Für C2, C8, C9, kann man vermuten, daß sie auch heil geblieben sind.
Da das aber nicht sicher ist, empfehle ich einfach alle diese Elkos zu bestellen.
Das ist sicher billiger als eine Nachbestellung
Bei allen Typen reicht eine Spannungsfestigkeit von 16V aus.

Die Transistoren und die Dioden im Signalweg sollten auch nicht beschädigt worden sein, da brauchst Du nichts bestellen, im Notfall findet man geeignete Ersatztypen im Schrott.

Als Ersatz für D1 empfehle ich Dir einige vom Typ 1N4007 zu bestellen, die kann man auch für eine Vielzahl anderer Zwecke gebrauchen.

Ich empfehle Dir wegen der Lieferbarkeit des IC telefonisch anzufragen, sonst schicken sie Dir wenn Pech hast nur die "unedlen" Teile, und wir müssen doch einen Ersatztyp finden.


Zwecks Auswechseln des ICs:
Da ich annehme, daß Du keine Entlötpumpe hast, empfehle ich das alte IC in kalten Zustand vorsichtig hin- und herzubiegen bis die Beinchen abbrechen. Die Stümpfe kannst Du dann einzeln mit einer Pinzette auslöten.
Nicht zu lange auf der Platine rumbraten, sonst lösen sich die Kupferbahnen ab!
Anschließend das geschmolzene Lötzinn aus den Bohrungen pusten, damit die Löcher frei werden.
Beim neuen IC biegst Du die Beinchen weit auseinander bis das Teil ähnlich wie ein toter Gaul alle achte von sich streckt. Pins 1 bis 4 kannst Du direkt in die entsprechenden Bohrungen des alten IC einlöten, Pins 5 bis 8 ragen dann in die Luft und werden mit kurzen isolierten Drähten mit den entsprechenden Bohrungen verbunden. Die Nummerierung des DIL-Gehäuses und des alten SIL-Gehäuses sind bei diesem IC identisch.
Wenn Du unsicher mit der Zählweise der Pins bist, dann poste lieber vorher ein Bild.

C23 lötest Du am besten aus, indem Du beide Pins gleichzeitig erhitzt und den C dann rausziehst.
D1 hattest Du ja schon einmal ausgelötet, besser wäre es jetzt das Teil abzuzwicken und dann die Drahtstummel einzeln auszulöten. Das schont die Platine.


Zusammenfassend also:
BA728 bestellen.
C2, C8, C9, C14, C15, C23 bestellen, 16V Typen reichen aus.
D1 = 1N4007 bestellen, einige davon als Bastelreserve sind OK.

dann :
D1 und C23 auswechseln, bei beiden auf Polung achten.
Altes IC entfernen und neues wie beschrieben einlöten.
Testlauf.
Wenn OK, dann keine weiteren Teile auswechseln.


P.S:
1)Wenn Du an der Platine lötest, vorher immer alle Eingangs- Ausgangs- und Netzteilkabel ziehen, auch die Batterie entfernen, sonst könnten die Halbleiter beschädigt werden.

2) Ich wundere mich, daß die D1 das Gerät nicht geschützt hat. Entweder war sie schon vorher defekt, oder das Netzteil war ein wahres Kraftwerk. Wenn das Kistchen wieder geht, können wir mal darüber sprechen, wie Du eine der 1N4007 so einbauen kannst, daß das nicht wieder vorkommt.

3)Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der externen Verkabelung. Vielleicht kannst Du mal eine Skizze posten, ich mal das dann noch in den Schaltplan rein.



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Also vielen, vielen Dank für Deine Hilfe, ich werde mich dann gleich mal an die Bestellung machen. Eine Entlötpumpe zu organisieren ist auch kein Problem, das wird sowieso eine größere Bestellung.
Noch eine Frage bezüglich der IC Bestellung. Was unterscheidet die "edlen" von den "unedlen"? Und ist es möglich, dass ich einen anderen bekomme als den, den ich bestellt habe?

Verkabelungsskizze folgt in Kürze...

Mit unedlen Teilen meinte ich die Kondensatoren etc, die Du an jeder Ecke bekommst.
Wenn Kessler den BA728 nämlich nicht liefern kann (daß der in der Liste steht ist keine Gewähr für Lieferbarkeit), würde ich mirs überlegen den ganzen Kram woanders zu besorgen.

Wenn Du neu im Umgang mit der Entlötpumpe bist, solltest Du zuerst an einer Schrottplatine ausgiebig üben, bevor Du diese Platine ruinierst.
Sonst brich den IC lieber heraus, die Platine ist wertvoller als der sowieso defekte IC.


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Hier die Skizze, ich hoffe es wird alles daraus deutlich.
12 wird durch die Buchse unterbrochen, 12 und 14 hängen an der gleichen Lötfahne.


Das IC ist verfügbar, ich hab gestern nachgefragt.