Zitat :

Werden die 1900 Watt unmittelbar bis zum auftreten des Fehlercode (oder auch länger) aufgenommen ?

Jup. Genau bis er auf Fehler schaltet und dadurch dann das Relais ausschaltet.

Zitat :

Nehmen wir mal an das im Speicher ein Bit "umgefallen" ist und die Steuerung nun falsch reagiert.

Leider kein Code aufgeklebt.

Zitat :

Unzureichendes Aufheizen bei der Hauptwäsche. Der Fehler kann auch dann erkannt werden, wenn die Netzspannung zu gering ist!

Ich glaube da geht es eher da drum, dass das Heizelement nicht genug Power bekommt. Hab deswegen auch schonmal mehrere Steckdosen durch probiert, Spannungsmessung an der Steckdose während des Heizens zeigt auch nicht weniger als 230V.
Wenn die Versorgungsspannung des µC zusammen bricht müsste der eigentlich in Brownout gehen und Neustarten, aber wer weiß ob der µC eine Brownout-Detection hat?
Relaisflattern müsste akustisch eigentlich wahrnehmbar sein.

Zitat :

Das Maschinchen hat zudem 2 Druckwächter;

Die schalten korrekt. Das wird ja in dem Servicemanual unter E61 geprüft.

Zitat :

Und weil's so schön ist, bekommt die Heizung ihren Strom überhaupt erst über den "Hauptschalter (Programmwähler)" Schaltkontakt 1-2 sowie den Türschalter Schaltkontakt 4-5 (mit zwei Schaltkontakt-Auslösern; Kl. 2 nochmal vom "Hauptschalter (Programmwähler)", und Kl. 3 von der Steuerung (via einen Triac nach N). Das Heizrelais K4 (RL 4?) sitzt auf der anderen Seite der Heizung und schaltet nach N.

Ja stimmt, war mir bei der Nachverfolgung der Kabel schon mal aufgefallen. Allerdings müsste dann eins dieser Bauteile merkbar warm werden, wenn es irgendwo auf dem Weg einen signifikanten Anteil der Watt fressen würde.
Werde ich nochmal genauer prüfen.

Zitat :

ur Seriellen Schnittstelle wird angeführt: J10.4 GND, J10.3 +5V, J10.2 TX, J10.1 RX. Das halte ich für eine stinknormale RS232/UART

Könnte sein, dass das UART ist, aber ob dann auch ASCII da drüber kommt oder einfach nur ein paar proprietäre Byte-Codes wäre wieder eine ganz andere Sache. Muss mal suchen ob ich irgendwo noch so ein USB to UART Modul finde.
Hatte da mal welche die 3.3V und 5V konnten.
In aktuellen Projekten benutze ich eher einen ESPLink (ESP8266 mit spezieller Firmware die dann den "Serial-Port" ins WLAN stellt). Das ist richtig nett, aber der macht nur 3.3V, zmdnst. wenn ich jetzt nicht noch einen voltage divider rein basteln würde oder so. (Aber jetzt werde ich Off-Topic ;))

Aus dem Serial-Port kommt mal gar nichts.
Also auch kein gibberish oder so, die Aktivitäts-LEDs bleiben aus.
Hab auch versucht random crap zu schicken, aber auch nichts. Vermutlich muss irgendwas gejumpert werden, oder der wartet auf eine gewisse Bytefolge, damit es funktioniert.

Aber "fun-fact": Die Platine und das Bedien-Element haben kein Problem damit über die 5V backfeed zu laufen.

>Leider kein Code aufgeklebt.

Mir fällt aber z.Z nichts mehr anderes ein

Also brauchst du die Leute die mit den Nummern aus Beitrag #1 dir den Konfigurationscode aus den Datenbanken für Privileg heraussuchen können

Hier im Forum haben wir da nur noch "Schiffhexler" - aber nur für AEG glaube ich.


Also noch mal in einem andern Forum Fragen da kann es mindestens der Betreiber
https://forum.teamhack.de/thread/27.....ucht/

und ein weiterer Helfer

https://forum.teamhack.de/thread/54.....-e90/

am besten mit einer kurzen Zusammenfassung der relevanten Diagnosen
evtl. hat ja da noch jemand eine ganz andere Idee


und da Crossposting s überall unbeliebt sind- ein Verweis auf diesen Beitrag

viel Erfolg

Der AEG-PNC für dieses Modell wäre 914002447-00.
Vllt. hilft es etwas weiter.

VG

_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

Moin Kambreka

Heizelement zu Masse: Offen
Wenn du das mit einem DMM festgestellt hat, kannst du es vergessen.
Ein sehr feiner Masseschluss bis 80 MΩ, bringt einen Elektronik aus dem Tackt.
Ein DMM hat keine ausreichende Prüfspannung 500 / 1000 V.

Es kann auch vorkommen, dass die HZ erst etwas warm werden muss, dass der Kasten das Handtuch schmeißt. Die WA ist grade eingelaufen (lt.PCN) mit den 20 Jahren, da grüßt noch Nürnberg. Mit den Minimalen Kenntnissen, hast du das Poti etwas zurückgedreht.
Schau das Typenschild an, da müsste die genaue
PCN stehen (silencer300 → 914002447-00 ?)

Gruß vom Schiffhexler




_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Zitat : Schiffhexler hat am 12 Aug 2022 00:20 geschrieben :

Moin Kambreka Heizelement zu Masse: Offen Wenn du das mit einem DMM festgestellt hat, kannst du es vergessen. Ein sehr feiner Masseschluss bis 80 MΩ, bringt einen Elektronik aus dem Tackt. Ein DMM hat keine ausreichende Prüfspannung 500 / 1000 V.

Jup. Hatte ich nur erstmal verworfen, da bereits andere mit gleichen Fehlerbild erfolglos das Element getauscht hatten.
Evlt. kommt nächste Woche mal ein befreundeter Elektriker vorbei, der hat das passende Messgerät.

Zitat :

Es kann auch vorkommen, dass die HZ erst etwas warm werden muss, dass der Kasten das Handtuch schmeißt. Die WA ist grade eingelaufen (lt.PCN) mit den 20 Jahren, da grüßt noch Nürnberg. Mit den Minimalen Kenntnissen, hast du das Poti etwas zurückgedreht.

Poti? Auf der Platine war mir noch kein Poti aufgefallen. Ich mein der Trockenlaufschutz hat 2 auffällige Madenschrauben, aber die hab ich bisher noch nicht angefasst, aus Unkenntnis wofür die wohl sein mögen.

Zitat :

Schau das Typenschild an, da müsste die genaue PCN stehen (silencer300 → 914002447-00 ?)

Stimmt. Genau die PNC steht auf dem Typenschild. Ist jetzt irgendwie nur an mir vorbei gegangen wie die mir weiter hilft.

Edit:

Zitat :

Die WA ist grade eingelaufen (lt.PCN) mit den 20 Jahren, da grüßt noch Nürnberg.

Ich mein die Maschine hat schon ein paar Jahre aufm Buckel. Viele sagen da schon: "Nach so vielen Jahren kann man auch mal eine neue Kaufen!"
Das mag auch so sein, finde es aber trotzdem richtig bei defekten Geräten erst nochmal zu schauen ob man sie nicht evtl. doch nochmal wiederbelebt bekommt.
Da geht es ja nicht nur um Kosten, (wobei Wirtschaftlichkeit der Reparatur natürlich schon gegeben sein sollte), sondern auch da drum, dass wenn ich diese Maschine jetzt entsorge den Müllberg größer mache.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kambreka am 12 Aug 2022  9:23 ]

Meine, es gibt ja eigentlich nur 2 (oder neu 3 ... Schiffhexlers Feinschlussverdacht) Möglichkeiten:


a) Entweder spinnt doch die Steuerung. Dann würde ich vor einem Neukauf des Kasterls einfach erstmal auf Verdacht eine Elko- und C- Kur durchführen. Ob mit oder ohne "unbegründeten" Austausches des Heizrelais, dürfte dabei wohl auch mehr nur eine Beschaffungs-Frage sein.

Man darf nicht vergessen daß (nicht nur, aber gerade) Elko-Kapazitätsmessungen immer mit Vorsicht zu genießen sind. Messe ich in der Schaltung, messe ich in erster Linie Mist. Lötet man das Ding dagegen zum messen aus, kann einem der Wärmeeintrag durch den Lötkolben auch eine (nicht lange anhaltende) spontane Selbstheilung bescheren.

Dazu fallen defekte Elkos ect. eher nur selten durch fehlende Kapazität auf, sondern eher durch im Rahmen von "Umwegmessungen" aus dem Ruder laufende Werte wie z.B. V_loss u.ä. - Kapazität auf den Punkt genau passend, (aber) V_loss bei gigantischen 20% ... und solche Späße.

So ein junges, agiles, dynamisches, knackiges Heizrelais im Alter von kaum 20 Jahren würde ich mir da auch immer nur mit einer gehörigen Portion "schlechtes Gefühl" zu bewerten trauen.

Wo kriegt die 5V-Versorgung des uC eigentlich die 12V für die Spule des Heizrelais her? Oder klappt das anziehen des Relais schon im Auslieferungszustand eher nur zufällig?

Jetzt wäre ein Oszi mit Differenztastkopf recht, oder zumindest ein Analog-Multimeter^^. Zum die 5V z.B. an der seriellen Schnittstelle und die 12V an der Heizrelaisspule anschauen zu können. Oder


b) die Heizung wird doch nicht durchgehend bestromt, sondern bekommt mehr ein versehentliches PWM ab.

Denn z.B. dieser "Druckwächter Überhitzungsschutz" wird ja nach ServiceManual-Vorgehensweise nur im kalten Zustand durchgemessen. Was wäre nun aber wenn der nicht erst bei 88°C (?) umschaltet (wie der auch immer diese Temperatur bestimmen will ...) sondern neuerdings auch schon weit darunter wie doof hin- und herschaltet? Und ich schätze schwer daß die Dose das Schaltklicken soweit dämpft daß es auch schon aus nur 20cm Entfernung kaum mehr zu hören ist ...

Mit was für einem Messgerät / Schätzeisen wurden denn eigtl. die ~1930Watt gemessen? Ist das Teil in der Anzeige überhaupt schnell genug um ggf. immer wieder <1sek andauernde Einbrüche der Leistungsaufnahme "zu melden"?

Leistungsaufnahme-Einbrüche deshalb, weil würde irgendwas anderes wie die Heizung immer wieder kurzzeitig deren immerhin 8,26A "übernehmen", würdest du schon längst die noch glühenden Reste der WaMa zusammenkehren.

Ich würde da eher mal kurz in der Rumpelkammer gruschteln um mein schönes 70'ger Jahre Analog-Einbauinstrument (das mir schon vor vielen Jahren mal genau für solche Messzwecke im Schrott übern Weg gelaufen ist^^) mal wieder ans Tageslicht zu holen.
Eine Messstrippe direkt an die Heizung, die zweite an N, und dann muß der Zeiger während dem heizen wie festbetoniert auf der "230" stehenbleiben. Zappelt der Zeiger dagegen hektisch / nervös hin und her, is "was faul".

Die DMM-Anzeigen sind schlicht gern in der Anzeige gedämpft, um den Nutzer nicht kirre zu machen. Bedeutet aber auch daß die bei immer wieder nur unter 1sek andauernden auftretenden Spannungs- bzw. Stromänderungen ganz schlecht sind. Bargraph-Anzeigen an "besseren" DMMs können diesen Mangel natürlich auch ausgleichen, sofern der Bargraph nicht nur dem Design dient ...

Oh mann ... die Steuerung hat ja gar kein Kondensatornetzteil drauf, sondern kriegt ihren Saft von einem Schaltnetzteil.

Der braune Klotz ist kein Filter wie ich ursprünglich angenommen hab, sondern der primär geschaltete Trafo des Schalt-NT. Der 8-beinige IC daneben mit der schönen Bezeichnung 'TOP209P' ist der SwitchingController mit integriertem Mosfet, und bis max. 4W Ausgangsleistung - "for Green or energy efficient products" :)) .

Direktlink zum Datenblatt: https://pdf.direnc.net/upload/pdf-top209p.pdf (447kB); das Schaltbild auf Seite 6 könnte mit dem hier weitgehend übereinstimmen.
Und natürlich nirgendswo Potentialtrennung!


Bei jeder anderen Elektronik würde ich sagen, jede Wette daß die braunen Elkos 105°-LowESR-Typen sind, deren ESR-Wert schaltnetzteiltypisch mittlerweile ordentlich sch.... ist.

Bei dem Dreck der da mittlerweile (nach 20 Jahren, andere fallen schon nach 8 oder gar noch weniger Jahren aus) am Ausgang des Schalt-NT erwartbar ist, wäre es kein Wunder wenn der uC alles - zu schnell laufen, zu langsam laufen, Bocksprünge machen - würde, nur nicht das was er eigentlich soll.

Elko-Kur ... und anschließend die Platine penibelst schrubben; von sämtlichen Staub, Schmutz, Motorkohlenabrieb, Fetten, Kolophoniumrückständen ect. befreien. Wieder abtrocknen lassen nicht vergessen^^

@ mlf_by

>Wo kriegt die 5V-Versorgung des uC eigentlich die 12V für die Spule des >Heizrelais her?

ich würde eher denken IC06 als 78L05 macht aus den 12Volt die 5 Volt (meine vermutung)

> die Heizung wird doch nicht durchgehend bestromt, sondern bekommt mehr ein versehentliches PWM ab

das Relais würde man dann aber in den Drehpausen deutlich summen/schalten hören

> nach 20 Jahren, andere fallen schon nach 8 oder gar noch weniger Jahren aus

Da das Ding ein Haupschalter hat, zählen hier nur die Betriebsstunden -nicht zu vergleichen mit 8 Jahren Standby

Elkos mut erhöhtem ESR haben dadurch eine größere Eigenerwärmung , was dann oft zu sichtbaren Beulen führt

In meiner letzten EWM2000WMS war der ESR noch OK



@ Kambreka
Es müsste doch auch Progamme geben die völlig normal in der korrekten Zeit durchlaufen ?

Kalt-Programme
Schleudern

Moin Kambreka

…so vielen Jahren kann man auch mal eine neue Kaufen!
Das ist heutzutage bei den Herstellern normal, was lange hält, bringt kein Geld.
Deine WA wurde im Feb. 2007 hergestellt.
Meine AEG Bella wurde im Jan. 1972, hergestellt, aber in meiner Abwesenheit (Krankkenhaus) im März 2022 außer Betrieb genommen. Jetzt habe ich wieder eine alte AEG aus dem Keller hier stehen. Den Typ müsste ich erstmal genau, wegen dem Alter nachsehen, das währe kein Problem.
Bei den Threads ID = 1100650, ID = 1100652 & ID = 1100663,
bremse dich erstmal ab.
Zäume ein Pferd nie von hinten auf, es könnte ausschlagen.
Zuerst eine Masseprüfung durchführen, dann könnten die Kontakte vom Heizungsrelais angeschmort sein.
Wenn die Steuerspannung fehlen 5 V → Gerät macht kein Mucks
12 V → Dann läuft der Motor auch nicht, wein der auch über Relais angesteuert wird.

"Poti"? Auf der Platine war mir noch kein Poti aufgefallen…
Nach deinen Angaben Oben → Kenntnis : Minimale Kenntnisse
Hast du nach meiner Ansicht, deine Kenntnisse etwas zurückgesetzt.
Las die Konfiguration in Ruhe schlummern, sonst hast du noch mehr Fehler. Die würde sich ab E90 / W91 E92 / … sich melden.

Gruß vom Schiffhexler




_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Sooo.. mal eine lange Antwort.
Ich hatte die Maschine übers Wochenende wieder zusammen, weil es einfach nötig war ein paar Maschinen durch zu jagen.

Erstaunlicherweise sind alle Programme der 4 Maschinen die gelaufen regulär gelaufen...

Das erstaunt mich aus mehreren Gründen. Alles was ich bisher getan habe, ist nachlöten im Bereich des Relais für das Heizelement. Nicht weil ich kalte Lötstellen entdeckt hätte sondern weil ich das Relais ja draußen hatte und weil es ja nicht schaden kann..
Da drüber hinaus lief das Testprogram, für das Heizelement, nie sauber durch sondern ist immer mit E61 abgebrochen.

Noch bin ich nicht zuversichtlich, dass das Problem wirklich gelöst ist, auch andere hatten nur Temporären Erfolg mit dem Nachlöten...

Zitat : mlf_by hat am 13 Aug 2022 07:53 geschrieben :

Oh mann ... die Steuerung hat ja gar kein Kondensatornetzteil drauf, sondern kriegt ihren Saft von einem Schaltnetzteil.

Eh ja.. sorry hätte ich vorher drauf hinweisen können. Hatte mir schonmal alle ICs angeschaut und die Datasheets raus gesucht.

Zitat :

Elko-Kur ... und anschließend die Platine penibelst schrubben; von sämtlichen Staub, Schmutz, Motorkohlenabrieb, Fetten, Kolophoniumrückständen ect. befreien. Wieder abtrocknen lassen nicht vergessen^^

Ein Bad in IPA hat es schon bekommen, es waren wirklich erhebliche Mengen von Kohleabrieb auf dem Board. Man meint so ein Board sollte coated sein, ist dieses aber nicht.
Elkos und Relais (falls Verfügbar) tauschen, falls die Probleme wieder auftauchen, halte ich für eine gute Idee. Wenig aufwand, kostet fast nichts und kann nicht schaden, selbst wenn sie i.O. sind.

Zitat :

@ Kambreka Es müsste doch auch Progamme geben die völlig normal in der korrekten Zeit durchlaufen ? Kalt-Programme Schleudern

Wie schon oben erwähnt liefen aktuell alle Programme korrekt durch. Bin aber noch wenig optimistisch, dass das so bleibt.
Bevor die Frage aufkommt: Es wurde auch korrekt geheizt.

Zitat :

Zuerst eine Masseprüfung durchführen, dann könnten die Kontakte vom Heizungsrelais angeschmort sein.

Wie schon zuvor geschrieben wollte die Woche mal ein bekannter vorbei schauen, würde die Masseprüfung dann auf jeden Fall machen.

Zitat :

Hast du nach meiner Ansicht, deine Kenntnisse etwas zurückgesetzt.

Naja gut.. die Auswahlmöglichkeiten waren halt nicht so granular.
Über "Minimale Kenntnisse" kam direkt "Fachverwandt" oder sowas?
Als ITler sehe ich mich da nicht direkt als "Fachverwandt" an, besonders im Bereich Haushaltsgeräte.
Ich beschäftige mich aber da drüber hinaus privat mit Elektronik inkl. Entwurf einfacher Platinen.
Das findet aber alles im Niederspannungsbereich statt.
Zwar traue ich mir auch einfache Reparaturen an Haushaltsgeräten zu, bin aber mit allen was Netzspannung angeht sehr vorsichtig.
Das ist insbesondere bei diesem Board ein Problem, da es hier keinen deutlich identifizierbaren "Heiß" und "Kalt" Bereich gibt, sondern das komplette Board als "Heiß" ein zu stufen ist.
Deswegen bin ich da bisher auch noch sehr zögerlich irgendwo mein Osci dran zu hängen.