Türschalter und Kabelbaum prüfen. Bei sporadischen Unterbrechungen ergibt sich das gleiche Fehlerbild. Sollte der Türschalter i.O. sein, weiter mit Schaltregler-IC (TNY266) tauschen. Wenn der Widerstand noch seinen aufgedruckten Wert hat, beibehalten. Der brennt nur durch, wenn der Schaltregler auf der D-S Strecke einen Kurzschluss aufweist.

VG

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Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

Bei defektem Türschalter läuft das Gerät nicht an sondern piept zwei Mal.

Zitat : Schnurzel hat am 26 Nov 2020 18:15 geschrieben :

Bei defektem Türschalter läuft das Gerät nicht an sondern piept zwei Mal.

Hier meinte ich die sporadischen Unterbrechungen, bei dauerhaftem Defekt hast Du natürlich recht
Und beim Wackler nur, wenn Du die Starttaste drückst und die Tür in diesem Moment nicht als geschlossen erkannt wird.

VG

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1. Habe jetzt mal die Elektronikplatine ausgebaut. Sieht alles o.k. aus.

R3 = 47 Ohm sieht gut aus. Widerstandswert gemessen 46,8

Da die Platine ausgebaut ist werde ich jetzt mal den TNY bestellen und austauschen. Wird oft als Kit mit Fassung angeboten. Bin eher wieder für einlöten. Wie seht ihr das ?


2. Bis Der TNY geliefert ist will ich das Gerät innen gründlich reinigen . Sieht ziemlich verstaubt aus ? ? ? Frage mich wo das alles herkommt . Sollte das meiste doch durch das Flusensieb gejagt werden ?

Gibt es denn keinen Filter für die Ansaugluft des Kondensators ?

Auch hinten im Pumpensumpf und dahinter an der Geräterückwand viele nasse Staubklumpen - / Flusenreste ?

Dazu muss die rechte Gerätewand ab. Momentan hakt es .

Muss dazu zunächst die Front abgebaut werden ? Schrauben nur oben und in der Mitte der Front und Türschalter ? Rechts und links nur in Seitenteile eingedrückt ? Sonst noch ein paar Tipp's ?

Den TNY mit Sockel verbauen hat den großen Nachteil der schlechteren Wärmeabfuhr.
Würde auch nur mit dem PN funktionieren, der GN ist SMD, also besser einlöten.

Zum Zerlegen der Kiste, die Seitenwände haben unten im Boden jeweils mittig noch eine "Verzweiflungs"Schraube sitzen, mit der Frontwand sind sie nur verhakt.

VG

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Danke

Bei mir ist der PN verbaut, werde ihn wieder einlöten.

Wärmeabfuhr, da ist kein Kühlblech, sitzt direkt auf der Leiterplatte.

Also muss ich das Gerät auf die linke Seite legen um da dran zu kommen ?

Die Seitenwände natürlich dranlassen.
Einen neuen (!) TNY266PN einlöten und gut ist.

@Schnurzel

Bzgl. des TNY muss natürlich nicht die Seitenwand ab. Es geht um die Reinigung.
Ich finde das Gerät hat eine Reinigung nötig, oder nicht ? Siehe Bilder.

Wie kommen die feuchten Verschmutzungen hinter dem Kondensator an der Geräterückwand zustande. Die Flusen sollten doch alle durch das Flusensieb heraus gefiltert sein.

Auch das Lüfterrard für den Kondenstaor sieht ziemlich zugesetzt mit fluffigem Staub aus. Komme ich da ran wenn die Seitenwand ab ist. Der Gehäusedeckel vom Lüftergehäuse muss dafür runter. Ist das genug Platz oder müsste dazu die Trommel raus ? Das würde ich mir dann aber nicht antun.

Dem Kondensator habe ich schon gründlichst gereinigt, da waren auch eine Menge Staubflusen drin. Warum ist da kein Vorfilter für die Ansaugluft, oder fehlt der. Die Klappe unten rechts bekomme ich nicht auf um mal nachzusehen. Muss wahrscheinlich die ganze Vorderfront runter ? ?












[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 27 Nov 2020 22:17 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 27 Nov 2020 22:20 ]

Diese feuchten Flusenmatten sind das Resultat von den ganz feinen Flusen, die jedes Sieb passieren können. Das Verhältnis ist ungefähr vergleichbar, wenn ich versuchen würde, einen Fliegenschwarm mit einem Maschendrahtzaun aufzuhalten.
Wird weichgespülte Wäsche im Gerät getrocknet, verstärkt sich dieser Effekt noch erheblich. Das Wasser verdampft, der Weichspüler verbleibt als klebriger Film und hält die feinen Teile in den Luftwegen fest, die ansonsten größtenteils über den Pumpensumpf, oder die Heizung entsorgt werden.
Die Klappe unten rechts ist mehrfach (ziemlich straff) eingeclipst. Falls Du die Frontwand abbauen möchtest, muss die runter. Da sitzen noch 2 Schrauben dahinter.

VG


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Danke silencer,

das sind schon paar gute Hinweise.

Brennend interessiert mich aber noch :

"Auch das Lüfterrard für den Kondenstaor sieht ziemlich zugesetzt mit fluffigem Staub aus. Komme ich da ran wenn die Seitenwand ab ist. Der Gehäusedeckel vom Lüftergehäuse muss dafür runter. Ist das genug Platz oder müsste dazu die Trommel raus ? Das würde ich mir dann aber nicht antun."

Wenn ich den Gehäusedeckel des Lüftergehäuses bei eingebauter Trommel nicht runter bekomme, dann fang ich damit erst gar nicht die Front ab zu bauen.

Dann versuch ich es evtl. mal mit absaugen mit flexiblem dünnen Schlauch ?

Wenn die Abdeckung vorne weg ist, kommst Du schon mal an den (Pseudo) Vorfilter, ein Filzrohr. Der Deckel vom vorderen Lüfterrad läßt sich abnehmen, ohne die Trommel ausbauen zu müssen. Die rechte Seitenwand muss aber runter.
Die Frontwand brauchst Du nicht entfernen, solange nichts am Türschloss, am NTC, oder am Lagerschild zu tun ist.

VG

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@silencer300

Wo genau setze ich da vorzugsweise an um die linke untere Abdeckklappe "auszuklipsen" Sitzt wirklich bombenfest.

Der TNY ist gestern angekommen. Werde ihn austauschen obwohl der Baustein und R3 47 Ohm Widerstand keinerlei Beschädigung zeigen. Da gibt es Bilder im I-Net die das deutlich zeigen, sowohl am R als auch am TYN.

Habe festgestellt, dass ein TNY266P geliefert wurde aber aktuell ein TNY266PN verbaut ist ? ? Werde mal nach Datenblatt suchen worin Unterschied besteht .
Auch hat der Widerstand R3 eine höhere Belastbarkeit als die verbaute Variante.
Wechsle ich am Besten gleich mit aus ? ? ?


Bin gespannt ob das tatsächlich die Fehlerursache ist.

Entwarnung . Die Bezeichnung N am Ende des Bauteils gibt nur die Beschaffenheit der PIN's bzw. des Gehäusematerials an.

Im Bild Auszug aus dem Datenblatt.