Zitat :

Kannst auch einfach fürs Bad (nur Steckdosenkreise, wozu Licht auf 10mA??) nen normalen Hager 10mA Fi nehmen

Reicht aber für Steckdosen (C13) + Heizung (B16 oder C13) auch nicht aus.

Die 10mA hätte ich im Bad schon gern.

Spricht was gegen zwei von den Hager Dingern: Einer für Heizung (ist über Schuko angechlossen) und einer für Steckdosen (da wär dann auch noch Platz für B10 für's Licht, auch wenn das nicht Not tut)?

Gruß,
Hohlleiter

Möglich ist vieles nur bezahlbar sollte es bleiben.

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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Zwei von den 25/0,01 scheint mir die bisher günstigste Lösung zu sein, wenn man unbedingt (so wie ich ) 10mA im Bad will.

Gibt es technische Einwände dagegen, dass nicht alle Stromkreise gemeinsam abschalten?

Danke und Gruß,
Hohlleiter

Warum sollen die Stromkreise die in Ordnung sind abschalten ?
Der Fehlerstromschutzschalter soll nur im Fehlerfall abschalten!
Deshalb heißt das Ding ja FEHLERSTROM schutzschalter.

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OK, danke. Hab ich mir schon gedacht, wollte nur sichergehen.
Beim Badezimmer bin ich lieber übervorsichtig.
Es ist sicherlich auch OK, wenn die einzelnen Stromkreise auf unterschiedliche Phasen liegen, aber ich frage trotzdem lieber nach, da zwischen den Phasen ja 400V liegen (wie gesagt: Badezimmer).

Wenn alles in Ordnung ist gibt es keine Gefahr (außer dem dummen Nutzer, gegen diese gibt es leider nur die Klappsmühle )
und im Fehlerfall macht dem der FI oder die Sicherung ein schnelles Ende, egal ob 230 V oder 400V. Den Tot in der Badewanne kann auch ein FI unter Umständen nicht verhindern aber das Risiko gewaltig.

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Na dann hoffe ich mal, dass ich das gewaltige Risiko durch den Einsatz der 10mA-FIs auf ein erträgliches Maß drücken kann

Danke und Gruß,
Hohlleiter

Ich verstehe die ganze Diskussion um FI sparerei nicht so ganz.

Nur weil FI (sind doch schon sehr günstig geworden) etwas teurer sind soll man FI sparen? Und das bei einer "Luxusinstallation"?

Früher hat man auch Stromkreise gespart weil die Sicherungen so teuer waren, heute ist es eben der FI der ja schon sehr günstig zu haben ist.
(unter 30€)

Mit der gleichen Argumention das alles eh nie auslöst wenn alles in Ordnung ist und niemand nie je einen Unfung macht könnte man ja auch alles direkt an die Haupsicherung hängen oder?

Die Anlage baut man doch deswegen das wenn etwas passiert alles sicher ist und trozdem noch weitgehend funktioniert.

Wenn z.B.: das Dach undicht ist und irgendwo Wasser ins Spiel kommt dann fällt der FI recht schnell. Dann ist man mit L+N LSS auch im Vorteil.

Was kostet denn die restliche Renovierung? Was kostet der Bus? ein 8fach EIB Aktor kostet doch noch immer über 500€ und das ist nicht das einzige Teil am Bus.

Wenn Du eine Luxus Installation (evtl. auch noch mit EIB Bus) nach Stand der Technik willst dann verwende
NUR FI/LS Schalter, evtl. bei Drehstrom FI + LS+N weil diese wirklich teuer sind, braucht dann aber auch gleich 8 statt 4 TE.

FI/LS gibt es doch ab 44€ inkl. Mwst. regulär (ich habe aber auch schon welche für 25€ gekauft)

Vielleicht sollte man es aber auch nicht mit der Anzahl an Stromkreisen übertreiben und für jede einzelne Schuko einen eigenen Kreis planen und so die Kosten etwas im Rahmen halten.

3 Kreise B10 1,5mm für das Licht für das ganze Haus sollten doch reichen oder willst du in jedem Zimmer 1000W Halogenstrahler aufhängen?

Und für jedes Zimmer 0,5 bis 2 FI/LS C13 für die Schukos oder weniger weil
willst Du wirklich in jedem Zimmer einen Heizlüfter gleichzeitig betreiben?
und was sagt die Vorsicherung dann dazu?
Normalerweise sind diese Steckdosen die einfach da sind ohne speziellen Zweck doch eh nur für den Staubsauger da oder? (Zentralstaubsauger ist aber auch eine feine Sache)

Das Mischen von Kühlschrank mit Licht wegen der Überwachung halte ich auch für kurios denn wenn
man wirklich wichtige Kreise überwachen will dann nimmt man doch einen Meldekontakt/Schalter oder irgendeinen Öffner im Stromkreis und hängt an den einen Schaltschranksummer, eine Sirene, ein Blaulicht oder lässt sich vom Bus eine SMS aufs WC senden...

Und wenn man noch eine USV möchte:
Eine kleine USV kostet doch auch nur 70€ also sollte der Summer eine Zeit lang ohne Netz summen oder man baut den Meldekreis direkt mit 12V und 12V Bleiakku dann spart man sich die USV auch noch.


Besser und flexibler als "alles in einen Verteiler" ist bei einer Luxusinstallation in einem großen Haus aber eine UV alle 1, 2 oder 3 Räume zumindest aber 4 UV pro Haus die Stern- und/oder Baumförmig von der HV gespeißt werden ideralerweise so das an jeder UV die volle Leistung möglich wäre weil dann kann man später im Bad oder am Dach noch das superduper Wirlpool oder die 10kw Dampfkabine lässig anschließen ohne das halbe Haus inkl. Stuck etc. aufzustemmen.
Und wenn der Hausherr auf einmal in der Waschküche oder Hobbyraum einen echten 32A CEE wünscht ist das auch kein Problem mehr da man ja "nur" an der nächsten UV anschließen braucht.

In diese UVs kommen dann 1 FI/LS Licht und 1 FI/LS Schuko pro Zimmer und die Busaktoren und sonstiger Kram wie Hutschienendimmer, Treppenlichtschalter, Zeitschaltuhren, Hutschienenzähler etc.
Hier ist dann der Platz für lokale Dinge vorhanden der in der HV IMMER fehlt und man muß dank Bus nicht durch das ganze Haus strippen ziehen.
Und natürlich ein Summer falls wieder ein wichtiger FI gefallen ist. (oder
230V Binäreingang am Bus dafür)

Verteilte UVs + Bus sparen in einem großen Haus auch massiv Kupfer, man denke nur an Rolladensteuerleitungen, die Tasterleitungen zu den Stromstoßrelais in der meißt zentralen HV, oder den Dimmer für die Gartenbeleuchtung vom Whirlpool am Dach aus...


Na gut ich schweife etwas ab.

Natürlich kann man auch 1 FI + 6 LSS machen oder neuerdings min. 2 FI, oder
1 sel. FI + 1 (oder2?) normale FI + LSS
haben viele Leute und sich damit auch glücklich.

Und viele haben noch nicht einmal LSS oder FI in Europa und leben immer noch und von anderen Kontinenten reden wir einmal garnicht.


Kurz: mache es so wie Du es für richtig hältst, alles hat seine Vor- und Nachteile.

Warum wird hier eigentlich für Steckdosenstromkreise C-Charakteristik empfohlen (konkret C13)? 13A leuchtet mir noch ein, da oft nur 1,5qmm liegt. Aber wieso nicht B13?

Gruß,
Hohlleiter

Der C13 ermöglicht höhere kurze Stromspitzen gegenüber dem B 13 schaltet aber bei längerere Überlast früher ab. Gerade Motor betriebene Geräte (Saugstauber )haben relativ hohe Anlaufströme und die werdet der B13 schon als Kurzschluß.
B 5*13 A =65 A, C = 10*13A=130 A , B16 = 5*16A=80 A


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Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Hat ein Staubsauger tatsächlich Anlaufströme von über 3*13A=39A (untere Grenze Toleranzband B13)?

Sieht Du eine Absicherung eines Spiegelschrankes mit Steckdosen (für z.B. Fön!) mit B13 als Problem?

Danke und Gruß,
Hohlleiter

Zitat : Hohlleiter hat am  3 Feb 2012 01:50 geschrieben :

Hat ein Staubsauger tatsächlich Anlaufströme von über 3*13A=39A (untere Grenze Toleranzband B13)? Sieht Du eine Absicherung eines Spiegelschrankes mit Steckdosen (für z.B. Fön!) mit B13 als Problem?

Ein Fön ist erstmal zu 95% ein ohmscher Verbraucher. Der Motor fällt bei der Heizung kaum noch ins Gewicht. Die üblichen Geräte haben schlimmstenfalls etwas über 1.5kW, gehen wir mal mit Spiegelschrank und allem von 1.7kW aus sind dies 7.4A. Dein B13 wird da auf jedenfall reichen!

Staubsauger hingegen sind rein Induktiv - die Leistung wird hier von einem Motor umgesetzt. Dennoch behaupte ich mal - auch weil die meisten Staubsauger mit lächerlich dünner Zuleitung bestückt sind - das ein B13 hier reichen dürfte. Wenn allerdings im gleichen Kreis ein Kühlschrank liegt welcher synchron einschaltet (kannn durchaus mal vorkommen) wars das u.U. auch schon.

C-Automaten machen bevorzugt bei EDV-Komponenten Sinn, sobald ein paar stärkere Schaltnetzteile in einem Kreis hängen. Oder eben bei Maschinen (Drehbank, Industriestaubsauger, Stemmhammer, ...)

Ich kenne die C-Dinger hauptsächlich aus Büroinstallationen mit vielen PCs. Da ist das Problem nichtmal umbedingt der laufende Betrieb sondern der Fall, das die Versorgung mal für nen paar Sekunden unterbrochen ist und beim Wiedereinschalten sich einige dicke Elkos in zig Netzteilen aus dem Netz aufladen wollen. B16 fliegt da sofort, wenn man direkt nach dem Fliegen wieder einschaltet geht das Spiel 2-3mal in schneller Folge (<2 Sekunden) und er bleibt drin. Ist aber keine Lösung.

Wir haben hier B13 für alle Steckdosen, und die einzige Situation in der wir die je zur unabsichtlichen Auslösung gebracht haben war das Einschalten einer Steckdosenleiste mit 42"-Flachbildfernseher, DVD-Recorder, VHS-Recorder, SAT-Receiver, einem PC und diversem Kleinzeug. Staubsauger und Fön im Lötlampenbereich haben das nie geschafft. Selbst die Fußbodenschleifmaschine, die deutlich heftiger ist als Fön und Staubsauger (letztere funktionieren auch an 10A gL, die Schleifmaschine hat Nenstrom 11,5A)war kein Problem.

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"