ok das mit der falschen polung lässt sich ja recht einfach beheben.

unter zweiter schaltung versteh ich mal die fürs abstellgleis.
hast recht ist auch etwas unverständlich (da ein schalter fehlt).
ich werd mal versuchen es zu erklären was ich will.
ich stromkreis mit dem wechselstromsind parallel eine rote und ein grüne LED geschaltet (für gleis an/aus)
Die zwei schalter sind im pinzip ein zwei-wege-schalter.
wenn der rechte geschlossen ist fließt der strom nur durch die rote LED.
wenn der linke gelschlossen ist fließt der strom durch die LED und ein relais das den wechselstromkreis schließt (und so strom auf die schienen legt). öffnet sich der schalter springt das relais wieder zurück und es fließt kein strom mehr.

das mit der schaltung für die Weiche versteh ich nicht ganz.
ok man könnte es parallel schalten, aber warum funktioniert das nicht in reihe?
und warum brauch die weiche unbedingt wechselstrom? wie du sagst ist sie so aufgebaut wie das relais und das brauch doch gleichstrom, oder nicht?
warum brennt sie durch? es sit doch auch nur eine spule?

Hochgeladenes Bild : abstellgleis.JPG

Das mit dem Wechselstrom bei einer Spule ist folgendes: Die Spule hat eine Induktivität. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Innenwiderstand, der mit dem Gleichstromwiderstand(also dem Widerstand des Spulendrahtes) scheinbar in Reihe liegt. Nun ist es so, dass wenn Du statt Wechselstrom Gleichstrom nimmst, dieser zusätzliche Widerstandsanteil wegfällt(der meist sogar grösser ist als der gleichstrom Widerstand), und dann zuviel Strom fliesst. Dadurch kann sich die SPule dann überhitzen und durchbrennen.

Du solltest die Verbraucher immer parallel schalten, weil sich sonst die Spannung auf die beiden Verbraucher aufteilt, und dass nicht gleichmäßig. Wenn Du z.B. eine Leuchtdiode mit Vorwiderstand in Reihe mit einem Elektromagneten schaltest, dann hat der Vorwiderstand den höchsten Widerstandswert, dass heisst da fällt dann die ganze Spannung drüber ab. Bei 16V währen dann z.B. ca 2V an der Leuchtdiode, 13V am Vorwiderstand und nur 1V an Deiner Spule. Das reicht ihr natürlich nicht.
Desswegen unterschiedliche Verbraucher immer parallelschalten!
Außer Du möchtest diesen Effekt ausnutzen, wie zum Beispiel bei einem Vorwiderstand für eine LED.

ok das versteh ich. klingt ja alles ganz logisch.
also hab ich den ganzen schaltplan noch mal umgebaut.
ich hoffe es ist nun endlich richtig.

jetzt geht es schon mal ans teilebeschaffen. ich bräuchte mal einen kleinen einkaufsführer.
ich hab mich mal im onlineshop www.pollin.de umgesehen.
kann mir einer helfen und sagen ob ich die teile so benutzen kann? da stehen sonst nicht viele infos bei.

Brückengleichrichter: 2 KBP 01 M - 100 V/2 A

LEDs: rot/grün - Duo-LED - 5x2,5 mm
rot/grün - Duo-LED - ø 5 mm
rot/grün - Duo-LED - 5x1 mm
(WAS IST DER UNTERSCHIED)

Relais: ich hab keine ahnung was für ein relais ich nehmen muss. das einizge was ich weiss ist das es bistabil sein muss. Gleichstrom hab ich ja auch

Zitat :

LEDs: rot/grün - Duo-LED - 5x2,5 mm rot/grün - Duo-LED - ø 5 mm rot/grün - Duo-LED - 5x1 mm (WAS IST DER UNTERSCHIED)

Meiner Meinung nach liegt der Unterschied zwischen ner 5 mm und ner 5x1 mm LED darin, dass die 5mm eben 5x5mm ist, also rund und die 5x1mm 5 mm lang und 1 mm breit ist!

Relais: Zum Betreiben eines Relais brauchst du auf jeden Fall Wechselstrom, sonst zieht es nicht an!

QuickeR

Die SChaltung sieht jetzt halbwegs brauchbar aus. Ein Bistabiles Relais hat aber 2 Spulen(die eine wird dann von der einen RIchtung der Weiche angesteuert, die andere von der anderen). Außerdem ist der Gleichrichter an den LED's wieder falschrum gepolt.
Ich würde auch garkeine Brückengleichrichter nehmen(wegen der Kosten)sondern lieber einfache Dioden 1N4003. Für LED's und Relais müsste nämlich auch einweg Gleichrichtung genügen. Die LED's werden dann etwas flakkern Du Kannst auch Einen Brückengleichrichter für alle LED's zusammen nehmen(von allen Weichen), die Vorwidersatände müssen dann aber in den Gemeinsamen Zweig an jedem Relais, und nicht vor den Gleichrichter.

Zu den Relais: Ich habe eben festgestellt, dass Bistabile Relais anscheinend doch nicht so gängig sind. Das günstigste was ich finden konnte war das mit der Nummer 256-0699 Bei RS-Components (www.rs-components.de) für 3,75€ .Nicht gerade billig.....
Ansonsten kannste ja selber auch nochmal suchen: Das Ding muss bistabil sein, 2 Spulen haben, ca. 12V Steuerspannung und mindestens einen Umschaltkontakt. Ansonsten kann man auch 2 Normale Relais so zusammenkabeln, das sie wie ein bistabiles wirken, aber die SChaltung wird dann was komplizierter. Ich schau heute Abend mal.

@ quicker
jetzt wo du's sagst. das mit den abmessungen macht richtig sinn.

@ tixiv
du hast wie üblich recht. falsch gepolt. irgendwann lern ich das noch mal.

relais: was ist denn nu mit dem relais? gleich-, oder wechselspannung?

würde der brückengeichrichter den funktionieren? der kostet auch nur 0,10¤ das wäre billiger als die vielen dioden die ich bräuchte.ich find leider keine weiteren infos, als da schon stehen geschweige denn ein datenblatt.

die zweite spule sollte in der schaltung nicht so viel ausmachen die noch mit einzubauen. ich probier es gleich mal.

danke für's raussuchen. ich hab leider auch noch keine gefunden ausser bei conrad für über 5¤.
ich hab eigentlich gehofft das man so was billiger kriegt

ok jetzt die schaltskizze hoffentlich ganz richtig.

mir ist noch was eingefallen. für die schaltung brauch ich einen kipptaster der immer wieder in mittelstellung zurückspringt und 1 UM hat.
weiß einer wo man sowas herkriegt oder ob www.pollin.de so was hat. ich bin mir bei den angaben nicht sicher.

Ich habe wegen dem hohen Preis von Bistabile Relais mal eine SChaltung mit Transistoren gemacht. Da solltest Du allemal billiger mit wegkommen. Problem ist nur, dass wenn man die Schaltung anschließt, erstmal eine zufällige LED leuchtet, bis einmal eine der Weichentasten betätigt wird.

Brückengleichrichter hier bitte nicht einsetzen, da sonst der Bezugspunkt von den Transistoren nichtmehr stimmt.
Für die Dioden kannst Du fast alles nehmen, für die Transistoren auch so ziemlich jeden NPN Typen. Der Elko sollte mindestens 25V aushalten.

Mir ist grade aufgefallen, dass noch ein Fehler in der SChaltung ist, die ich gepostet hab. Ich werde heute Abend die nochmal neu posten. Die Leuchtdioden würden so wie es jetzt ist immer mit halber Helligkeit leuchten, ach wenn sie nicht leuchten sollen.

So, hier die neue Schaltung.

also ich dank dir erst mal recht herzlich für deine mühen.
ich hab mir alles mal angesehen, aber ich versteh es noch nicht ganz genau.
also, der strom fließt solange durch die LEDs bis der kollektor eines transistors strom bekommt, aber sperrt der nicht eigendlich wieder ab wenn der taster wieder öffnet?
wie wie funzzt das wenn man den anderen taster betätigt?
mein wissen über das alles hält sich leider in grenzen.

was bedeutet 100uF pro Anzeige

Der Transistor wird über dei Basis gesteuert, das ist der mitlere Anschluss. Unten ist der Emitter, oben der Collector. Wenn Du den BC548 von oben siehst ist die Pinbelegung so wie im SChaltplan.

Wenn eine von den LED's leuchtet, sagen wir mal die D2, dann liegen über ihr 2V. Dann kann über R2 ein Strom in die Basis von Q2 fliessen. dieser Schaltet dann C-E durch, wodurch dann keine Spannung an D1 anliegen kann. Da dort keine Spannung ist kann auch durch R1 kein Strom in die Basis von Q1 fliessen. Q1 öffnet also, und der Strom aus R3 kann weiter durch die Leuchtdiode und zum Teil durch R2 fliessen. Der Zustand bleibt also stabil. Wenn jetzt einer der Weichenschalter betätigt wird, wird jeweils eine der Basen mit Strom versorgt, wodurch dann der Transistor leitet. Durch den eben beschriebenen Mechnismus bleibt das solange stabil, solang nicht die andere Taste gedrückt wird, oder die Betriebsspannung ausgeschaltet wird.

Mir fällt grade auf: R2 und R1 sind vieleicht mit 470 Ohm doch ein bisschen klein. Nimm mal 820 Ohm oder 1k Wenns so nicht klappt.

100uF pro Anzeige bedeutet einfach das Die Gleichrichterdiode und der Elko für mehrere dieser SChaltungen genügen, wenn der Elko mit ca. 100uF pro SChaltung (also pro Weichen-ANZEIGE) bemessen wird.

Kauf Dir am besten mal diese Bauteile, die kosten fast nix (für die 3,75 die DU für ein Bistabiles Relais berappen müsstest bekommste schätzungsweise 3 Stück von diesen Schaltungen)

Für den AUfbau würde ich eine Lochrasterplatine Empfehlen, oder auf die Köpfe von Nägeln in einem Holzbrett auflöten, wenn Dir das lieber ist.

danke jetzt ist alles klar.
ich wollte ja bis zu 12 von diesen schaltungen an einen trafo hängen. müssen dann die widerstände geändert werden?

und was muss der transistor aushalten können?wie viel strom fließt durch ihn?

Die Widerstände brauchst Du nicht zu ändern bei mehreren Schaltungen. Einfach alle an eine gemeinsame Versorgung an dem Punkt hängen, wo in der SChaltung +18V steht. Als Elko würde ich dann 2200uF/35V nehmen (ein bisschen überdimensionieren schadet bei einem Elko fast nie).

Bevor Du 12 Stück baust, würde ich aber empfehlen, erstmal eine zu bauen, und zu testen. Dafür kannste auch ruhig schon den 2200uF Elko nehmen.
An Strom wird pro Schaltung ca. 30mA fliessen. Wenn also die insgesammt 360mA zu viel für Deinen Trafo sind, kannst Du auch Low-Current LED's nehmen, und die Widerstandswerte alle mit 10 Multiplizieren. Der Elko kann dann auch um den Faktor 10 verkleinert werden. Dann fliessen nur noch 3mA pro Schaltung.

Der Transistor: Nimm irgendeinen NPN Transistor. Welchen Du nimmst ist ziemlich schnuppe. Nur aufpassen: Die Anschlussbelegung ist bei vielen anders als bei dem BC548.

Der BC548 kostet aber auch nix(so 5 Euro für 100 stück), also kannste ruhig ein paar davon bestellen, wenn Du noch keine Transistoren rumzufliegen hast.