12 V
ist am motorad,
das abblendlicht

Vor kurzem gings um genau das gleiche Thema:

https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Bei der Lösung kommt man sogar ohne Transistor aus.

Gruss,
Stefan

sry,
aber das peil ich irgendwie nit so ganz,
kann mir das vielleicht mal einer erklären?

meinst du die beiden schaltungen mit und ohne Fernlicht


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jan 2005 15:29 ]

ja, richtig

so sieht der schaltplan aus

_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)

so sieht der schaltplan aus

_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)

aber warum sitzt der zweite wiederstand nicht vor der verzweigung,
so wird doch dem fern- bzw. abblendlicht leistung genommen?!

der Lampenstrom fließt ja nicht durch diese schaltung...

du kannst dir des ganze so vorstellen: die lampe is ausgeschaltet beinahe ein kurzschluss, sie verbindet also die kathode der LED mit masse, die anode hängt über den vorwiderstand an der batteriespanung, daher leuchtet die led, wenn man nun die lampe einschaltet liegt die kahode aber ebenfalls an +Ub, daher kann kein strom mehr fließen -> led aus...

was der zweite 330Ohm widestand zwischen den beiden dioden bringen soll is mir nicht klar, bin der meinung der is für nix gut - da könnt ihr mich auch noch aufklären... der pad durch die lampen is ja wohl mehr als niederohmig genug, denke da wird der 330Ohm nimmer viel helfen, sobald die 0,7V von den 1n4000ern überschritten is fließt ziemlich alles durch die lampe oder ned ?

Hallo !

Zitat aus Original-Post:

"Zur Sicherheit solltest du den LED-Vorwiderstand auf zwei Widerstände verteilen, damit es kein Feuerwerk gibt, falls mal eine Leitung des Bastelwerks an Masse stößt."

D.h. Der LED-Vorwiderstand für 12V soll 660 Ohm betragen
( LED-Strom = (12V-2V)/660 Ohm = 15mA ) = 330 + 330 Ohm.
Über den "Lampen-Plus" bekommt die LED im Zustand "Lampe aus" keine Masse, das verhindern die Dioden.
Deshalb ist der rechte 330 gegen Masse erforderlich.

Wenn nur Abblendlich benötigt wird, kann die obere
Beschaltung mit D1 und Fernlicht-Plus natürlich
entfallen.

Gruss,
Stefan


edit:
Wenn Du nur Abblendlicht brauchst sind eigentlich keine
Dioden mehr notwendig. Die verhindern eigentlich nur,
dass die Lampen sich gegenseitig einknipsen. Das
Widerstands-Splitting kann man dann auch wohl weglasssen.
Dann sähe das also so aus:

Geschalteter Zündungs-Plus->Wid.660 Ohm->LED->Abblend-Plus

Wenn die LED zu dunkel ist, vielleicht mit dem Widerstand
etwas runtergehen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  3 Jan 2005  2:10 ]

ic hab's jetzt so geschaltet:

erleuterung zusätzlich:
da s2 immer entweder auf abblendlicht oder auf fernlicht steht ist ja das kabel rechts von s1 der minuspol, wenn s1 offen (also auf stadlich oder kein licht) steht, somit brennt die diode, weil links +pol und links -pol.
Wird der Schalter S1 jetzt aber durchgeschaltet (also auf licht) verlagert sich der +pol.
Somit wäre dann links von der diode und rechts von der diode + und die diode brennt nicht, die lampe aber sehrwohl.
Da nur strom auf die schaltung gegeben ist, wenn der zündschlüssel umgedreht ist, brauche ich ja keinen zusätzlichen +pol für die diode.

Müsste doch so gehen,
oder seh ich da was falsch?
Batterie hab ich grad nit drann, deshalb kann ich nit so ohne weiteres testen, ausserdem sind wir grad dabei alles dicht zu machen.

ok, zur ehöhten vorsicht erklärt diesen zweiten widerstand :)