Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : M.U.E.T. Ines Gropper
Gerätetyp : Dynamic 101
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
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Hallo Leute,

ich habe heute ein BMS-Gerät aus dem Jahre 1997 auf den Tisch gestellt bekommen.
Das Gerät geht nicht mehr an und seine letzte Aktion waren Rauchzeichen.

Hier ein Foto der Platine.

Ich habe keine Idee, wie ich da rangehen soll.
Das abgebrannte Bauteil ist quasi vaporisiert und man kann nichts mehr erkennen.

Der Position nach würde ich auf einen Spannungsregler tippen...
Hängt direkt am Brückengleichrichter, der seinerseits wiederum an einem dicken Travo hängt.

Gruß
Dodger

Unterseite der Platine ? Wg der Anzahl Beine



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Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
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Wer meine Rückfragen ignoriert, den ignoriere ich auch. Viel Erfolg allen !

Das Bauteil hat 2 Beine.
Eine Seite hängt direkt am Plus-Ausgang des Gleichrichters, die andere Seite an dem dicken blauen Elko.
Der Gleichrichter ist in Ordnung, den Elko müsste ich zum messen erst auslöten.

Ist nicht schon der Brückengleichrichter falsch angeschlossen?

Vll. Einschaltstrombegrenzung

na Foto von unten wäre das mindeste um die Leiterzüge nachzuvollziehen

Zitat :

Ist nicht schon der Brückengleichrichter falsch angeschlossen?

Sieht so aus.
Wenn schon der rote Draht nicht am Pluspol des Gleichrichters hängt, war wohl der Klabautermann am Werk.

Der Anschluss am Gleichrichter hat mich auch irritiert. Hab ihn aber durchgemessen und der Anschluss ist korrekt und der Gleichrichter intakt.
Die Platine hat 3 Ausgänge.
2-poliger Ausgang, direkt nach der Glättung der Gleichrichterspannung
2-poliger Ausgang nach einem LM7805
1-poliger Draht, der an den Trafo geht

Der LM7805 und alles was rund um ihn herum liegt sieht i.O. aus.
Die 2. Plantine, an welche die Anschlüsse gehen, zeigt keinerlei Auffälligkeiten.

Insgesamt hängen 3 Elkos am Ausgang des Gleichrichters.
Der 63V Typ hat statt 4700µF nur wenige nF (nicht angeschlossen). Er hat aber keinen Kurzschluss.
Die Zauberfrage: welchen Wert nehme ich für den abgerauchten Widerstand?
Ich nehme zumindest an, das es einer war...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 30 Sep 2026  7:37 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 30 Sep 2026  7:38 ]

Hier die Unterseite der Platine und nochmal die gesamte Oberseite.

Zitat : perl hat am 30 Sep 2026 00:21 geschrieben :

Zitat : Ist nicht schon der Brückengleichrichter falsch angeschlossen? Sieht so aus. Wenn schon der rote Draht nicht am Pluspol des Gleichrichters hängt, war wohl der Klabautermann am Werk.

Aus unserem Hausgerätebereich, der Techniker wird von der "Hausscheffin" folgendermaßen begrüßt: "Mein Mann hat schonmal in die Waschmaschine reingeschaut...."

Wir Techniker in Gedanken:

Meist wird es dann nur schlimmer.

An den Fragesteller: Warst Du der erste an diesem Gerät oder hat da auch "schonmal jemand danach geschaut" ?




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Ich bin der erste, der die Platinen aus dem Gerät gezogen hat.
Und nochmal: ich habe den Gleichrichter durchgemessen und die VErkabelung ist korrekt. Egal, was da aufgedruckt ist.
Wenn nach den Bauteilen im Netzsucht, dann kann man den Plus-Ausgang auch an der Ausrichtung der Pins sehen. Jener Pin, der nicht die gleiche Orientierung hat wie die anderen, ist der Plus. Das passt hier auch.

Weitere Daten zu dem Gerät:
Netzanschluss: 230V/500W
Die 2. Platine, welche die eigentliche Funktion erfüllt, hat einen Aufdruck mit "max. 10A".
Daraus folgend würde ich sagen, das max. 10A über das besagte Bauteil fließen dürfen.
Es gibt an dem Gerät keine Sicherung auf der 230V Seite oder am Eingang/Ausgang des Gleichrichters.
Annahme 1: das defekte Bauteil ist das R aus der RC-Siebschaltung. Das R müsste dann aber 10A aushalten, halte ich bei der Größe (1cm x 1cm) für unrealistisch.
Annahme 2: es war eine Sicherung. Würde dazu passen, dass es sonst keine gibt. Aber warum brennt eine Sicherung dermaßen ab? Die sollte doch still und heimlich die Leitung trennen.
Annahme 3: NTC zur Einschaltstrombegrenzung. Ich finde keine NTCs in rechteckigen Gehäuseformen.

Gibt es irgendeinen Support vom Hersteller ?

Hast Du eine Widerstandsdekade ? Ampèremeter zwischenrein und die WD anstelle des abgerauchten Bauteils elektrisch implementiert und mal langsam den Widerstand vom MOhm Bereich herunter gedreht, wie sich die Stromaufnahme bei Leerlauf verhält.

Edit: Vllt eine Diode gewesen ? Die gibt es in TO220 Gehäuse



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[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Sep 2026  9:41 ]

Mein Bekannter, von dem ich das Gerät habe, meinte, der Hersteller verlang bereits 80€ nur für die Fehlerdiagnose.

Widerstandsdekade habe ich leider keine.

Eine Diode an der Stelle würde ich nicht erwarten...

Zitat : DodgerTheRunner hat am 30 Sep 2026 10:01 geschrieben :

Mein Bekannter, von dem ich das Gerät habe, meinte, der Hersteller verlang bereits 80€ nur für die Fehlerdiagnose.

Tja, Deutsche Arbeitszeit, keine Chinesische für 4€/h bis 8€/h.

Dazu sind die Deutschen zu geizig.



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Wenn du so wie in deiner Schaltung den Brückengleichrichter gemessen hast ist er kaputt bzw. verpolt

Zitat : Murray hat am 30 Sep 2026 14:15 geschrieben :

Wenn du so wie in deiner Schaltung den Brückengleichrichter gemessen hast ist er kaputt bzw. verpolt

hmmm.....
sehr wahrscheinlich hast du Recht.
Hab jetzt nochmal alles gemessen, mit dem Dioden-Tester.
Oben links ist die 1 und dann im Uhrzeigersinn durchnummeriert.
2 wäre dann Ausgang Plus, 4 Ausgang Minus, 1 und 3 die Eingänge.
+/- sind die Strippen vom Multimeter
+ -
1 - 2: 0,5V
2 - 1: OL
1 - 3: OL
3 - 1: OL
1 - 4: OL
4 - 1: 0,5V
2 - 3: OL
3 - 2: 0,5V
2 - 4: OL
4 - 2: 0,95V
3 - 4: OL
4 - 3: 0,5V

Damit wäre der Gleichrichter dann wohl doch hinüber.

Ich komme mir echt blöd vor, irgendwie passt gar nix mehr.
Ich habe das gemessen, was auf dem Foto zu sehen ist.
Demnach muss unten links der Plus Ausgang sein, oben rechts Minus.
Angeschlossen war es aber andersherum.
Und die Plus-Markierung auf dem Gehäuse ist oben links...