Der E:02 wird meist durch einen Masseschluss der Heizpumpe verursacht, oder/und es ist das/die Arbeitsrelais der Heizpumpe defekt.
Erst die Heizpumpe auf Masseschluss prüfen (mit Multimeter eher schätzen), dann erst ggf. um die Relais (die 2 am Heizungsanschluss) kümmern.
Info: Der Fehlerspeicher "leert" sich bei dieser Baureihe nie.
Sind alle (8) Speicherplätze (C:00...C:07) belegt, wird der älteste Fehlercode nur überschrieben.

VG




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Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

So, jetzt kann ich mich endlich wieder der Spüma widmen.

@silencer300
Schönen Dank für Deine Antwort. Hab jetz mal die Heizpumpe gemessen. Waren 52 Ohm wohl an der Heizung und ca. 13 Ohm am Sensor(?) .
Sieht doch was die Heizpumpe betrifft ganz gut aus, oder?

Die Messwerte von der Heizpumpe sind nicht plausibel!
Der Heizwiderstand sollte zwischen 17...21Ω liegen.
Am NTC sollten an Pin 1-2 und 2-3 jeweils 9...11kΩ messbar sein.
Zum Isolationswiderstand (Heizwiderstand gegen PE) hast Du keine Angaben gemacht, ist aber sehr wichtig, auch wenn die Messung mit dem Multimeter ungenau wird.

VG

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Heute war endlich mal wieder 'Spülmaschinentag'.

@silencer300
Ich hatte nicht die Heizung, sondern die Pumpe gemessen, daher die Werte .

Die Heizung an der Heizpumpe ist tatsächlich defekt. Habe eine funktionierende eingebaut und sie heizt wieder ordentlich.
Nur, jetzt tropft die Gute, im 70Grad Programm, ordentlich auf der linken Seite des Pumpentopfes .
Jemand ne Idee, wie man das dicht bekommt oder muss ich jetzt noch den Pumpentopf wechseln?


P.s.: Im Bild das defekte Heizelement. Weiß jemand wo man die herbekommt?

Die Heizpumpe 12019637 ist nicht für Reparaturen vorgesehen, die gibt es nur komplett.
Für den tropfenden Pumpentopf gibt es 3 Möglichkeiten, Reparatursatz 12005744 verbauen (ohne Ausbau möglich), Pumpentopf 00668102 erneuern, oder selber abdichten.
Prüfe zuvor die 4 Schrauben (TX-20) am Spülraumboden (unter dem Sieb) VORSICHTIG auf festen Sitz, das könnte evtl. auch helfen.

Edit:
Der Kalkbelag (verm. Ursache für den Ausfall) auf dem defekten Heizring verrät mir, dass die Enthärtungsanlage nicht richtig eingestellt, oder kein Regeneriersalz verwendet wurde.

VG

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Dez 2022  8:18 ]

Abermals danke @silencer300.

Ich kann 3 der Schrauben, die den Pumpentopf befestigen, richtig fest schrauben, die hintere linke 'dreht sich durch' .
Wenn ich das Verteilerrohr(?) abmachen und die hintere, linke Schraube direkt auf den Pumpentopf schraube, zieht diese auch richtig fest. Mache ich das Verteilerrohr wieder drauf, so dass die Abdeckung oben auf liegt, dreht die Schraube wieder durch. Wie kann das sein, bzw. was verstehe ich hier nicht ?



P.s.: Salz ist genug drin, sollte ja dann die Einstellung der Regenerieranlage sein.
Aber wie können die Kalkablagerungen dafür die Ursache sein, dass auf der anderen Seite die Leiter-, Heizbahn, durchbrennt?
Fragen über Fragen, aber spannend und interessant

Zitat :

Mache ich das Verteilerrohr wieder drauf, so dass die Abdeckung oben auf liegt, dreht die Schraube wieder durch. Wie kann das sein, bzw. was verstehe ich hier

Überdreht in dem Bereich, wo die Schraube mit Ihrer Länge im Sackloch sitzt.

Neuen Sammeltopf einbauen.

Nicht umsonst werden die Schrauben im Werk mit Robotern angezogen.


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VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr

An den stark verkalkten Stellen wird die außen aufgedampfte Leiterbahn schlechter gekühlt. Entweder brennt sie durch oder es kommt zu Spannungsrissen.
Ersetze die durchdrehende Schraube durch eine nur unwesentlich längere und max. 0,5mm dickere Schraube (Edelstahl, VA, NiRo, u.a).
Bei mir haben sich die 3,5x16 ganz gut bewährt, wenn mit der Originalschraube das Gewinde herausgerissen wird.
Achtung, keine längeren Schrauben verwenden, sie durchstoßen die Schraubhülsen, bzw. blockieren die Wasserweiche und können für weitere Undichtheiten sorgen.

VG

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Zitat :

An den stark verkalkten Stellen wird die außen aufgedampfte Leiterbahn schlechter gekühlt. Entweder brennt sie durch oder es kommt zu Spannungsrissen.

Ja, das macht Sinn.

Alles Wasser, was in den Edelstahlbottich der Spüma läuft, muss doch vorher durch den Entkalker, richtig? Meine Idee ist, das Wasser, was am Anfang in die Spüma läuft, auf DH zu messen, um zu überprüfen ob die Enthärtungsanlage richtig 'enthärtet'.

Zitat :

Ersetze die durchdrehende Schraube durch eine nur unwesentlich längere und max. 0,5mm dickere Schraube (Edelstahl, VA, NiRo, u.a). Bei mir haben sich die 3,5x16 ganz gut bewährt, wenn mit der Originalschraube das Gewinde herausgerissen wird.

Super Tipp, danke sehr ! Mach mich gleich mal auf den Weg in einen Baumarkt, in der Hoffnung, dass die die Größe da haben.[/quote]

In unserer Gegend stelle ich die Enthärtungsanlage meist auf "H:05" oder "H:06" (je nach Testergebnis) und empfehle aller 3 Monate eine Entkalkung mit Zitronensäure (löst Fett und Kalk).

Die Schrauben hatte ich von meinem Stahlhändler um die Ecke (PRIMBS) gekauft, in den Baumärkten gab es nur Kopfschütteln.

VG

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Wird Salzmangel überhaupt angezeigt? Die Sensoren fallen schon mal aus….

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Ein Gerätebedienfeld ist kein Klavier. Nicht versuchen, ohne Kenntnisse ins Prüfprogramm zu gelangen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

Zitat : derhammer hat am 10 Dez 2022 21:33 geschrieben :

Wird Salzmangel überhaupt angezeigt? Die Sensoren fallen schon mal aus….

Ich kann ja in den Regenerierbehälter schauen und sehen, ob da Salz drin ist.

Allen Mitlesern wünsche ich ersteinmal einen schönen 3. Advent!

Weiter geht's:
Dank des Tipps von silencer300 habe ich mir eine 0,5Mm breitere Schraube besorgt, so dass ich die Abdeckung des 'Sprührohrs' wieder fest anziehen konnte( allerdings sind die orig. Pumpentopfschrauben bei mir 4,5Mm breit, so dass ich eine 5x16 eingestzt habe ). Leider war die Undichtigkeit damit nich behoben.

Als nächstes habe ich, so gut es ging, bei gelösten Schrauben des Pumpentopfes, Dirko HT zwischen den Spalt Bodenwanne - Pummpentopf gespritzt. Schließlich haben wir früher damit so ziemlich alles an den alten Rostlauben(PKW) dicht bekommen .
Leider habe ich es an der Spüma so nicht 100% dicht bekommen. Jetzt kommt zwar deutlich weniger Wasser (wahrscheinlich würde der 'Abpumpschalter' vom Schwimmer nach einem Spülgang noch nicht mal auslösen), aber eben nicht dicht.

Werde nun doch die Bodenwanne abziehen, sodass ich den gesamten Pumpentopf abbekomme, diesen säubern und anschließend eine zusätzliche Dichtung mit Dirko HT auf den Pumpentopf legen. Das sollte doch funktionuckeln.

Halte Euch auf dem Laufenden


P.s:: @silencer300
Wieviel Zitronensäure nimmst Du zum entkalken und lässt Du dann einen kompletten Spülgang durchlaufen? Wenn ja, welches Programm?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: berolinos am 11 Dez 2022 17:30 ]