Wasserhärte NULL?
Möglicherweise Verstopfung am Druckminderer (im Wärmetauscher), oder Impulse vom Flowmeter fehlen. Wasserdruck, -menge und Zeit haben keine Relevanz. Das Niveau für den Betrieb wird über die Impulse vom Flowmeter und die Umwälzpumpe (Lastaufnahme wird gemessen) eingestellt. Beim Abpumpen analog, kurz abpumpen, dann läuft die Umwälzpumpe kurz an. Meist 3x, dann läuft die Ablaufpumpe durch.
Bei Progammstart kurzes Ventilöffnen ist auch normal (Eigentest Aquastop und Flowmeter), dann müsste erst einmal Ruhe sein, da auf das Wasser aus dem Wärmetauscher (falls gefüllt) gewartet wird (ggf. Ablaufventil prüfen).
Bei leerem Wärmetauscher (bei Programmabbruch, oder manuellem Reset) kann das "nachfüllen" mal gut 4 Minuten auf sich warten lassen. Die Umwälzpumpe ist dabei in Betrieb.

VG


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Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

Erstmal vielen Dank für Eure flotten Antworten und Tipps!

Wasserhärte Null... Naja, etwas flapsig formuliert.
Gesamthärte 0,80...0,95 mmol/l
Karbonathärte 0,24...0,44 mmol/l
Also auf jeden Fall so wenig, dass Verkalkung kein Problem darstellt und die Maschine ohne Salz auskommt.


Die Erklärung der normalen Ablaufsteuerung/Logik von silencer300 war schonmal eine riesen Hilfe. Ich habe jetzt eher das Gefühl, dass die Maschine vollkommen in Ordnung ist und bin froh, dass ich noch nicht die halbe Küche auseinander gebaut habe. Zumindest passt Deine Beschreibung des "normalen" sehr gut zu meiner aktuellen Beobacchtung. (Bestätigt mich mal wieder in dem Ansatz: Erstmal beobachten und nachdenken. Dann erst schrauben.)

Sie ist bei den letzten 3 Versuchen auch jedes Mal durchgelaufen. Der Knackpunkt für mich war dabei, dass der Programmstart sich anders verhält, je nachdem ob das Programm davor durchgelaufen ist oder abgebrochen wurde. Darauf muss man erstmal kommen.

Wie es zu dem einmaligen "Zulauf"-Fehler kam wird wohl ein Rätsel bleiben.

Aber das ist ja meist das Problem: Solange ein neu angeschafftes Gerät funktioniert, macht man sich nicht so viele Gedanken. Wenn die Kiste erstmal kaputt ist, weiß man dann nicht, welches genaue Verhalten normal und was pathologisch ist. Nach der ersten großen Reparatur ist man schließlich Experte und hat nie wieder Probleme mit der Maschine.

@Schiffhexler:
Das mit dem "Sensingkreis-Test" habe ich leider nicht verstanden. Du verlinkst auf einen kompletten Thread. Ich gehe davon aus, dass Du den letzten Beitrag darin von Dir meinst?
Also Programm starten, die Pumpe läuft zweimal ganz kurz an. Dann beim dritten mal, wenn sie durchläuft, die Tür aufmachen und wieder zu?
Was genau passiert dabei und was teste ich dadurch?

Danke und Gruß
Dirk

Moin Dirk

Bei den Elektronikgeräten werden beim Start die Bauteile angefragt (Sensingkreis)
nach der Stromaufnahme, bzw. auch Unterbrechungen.
Wenn da irgendwas daneben liegt (A +/-), dann kommt eine Fehlermeldung,
oder der Kasten schaltet ab.

Beim laufenden GS, kann durch das Türöffnen, die Abfrage meistens unterbrochen werden, aber das gewählte Programm wird dabei nicht gelöscht.
Die Heizpumpe (HzP) erkennt auch durch die Stromaufnahme den Wasserstand.
Sollte die HzP etwas zu schwer laufen (Lagerung?),
dann wird durch die Stromaufnahme gemeldet – Wasserstand vorhanden,
aber das Flowmeter hat nicht die passenden Impulse geliefert,
dadurch kommt die Elektronik aus dem Tritt.

Gruß vom Schiffhexler




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