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BID = 1010053
Crashdummy11880@aol.com
Gerade angekommen
Beiträge: 8
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Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44060IM
S - Nummer : 32353576
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_2 PBJ 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 932 00
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Multimeter
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Hallo, ich fall gleich mal mit der Tür durchs Haus 
Derzeitige Symptome:
Einige Sekunden nach dem einschalten der Spülmaschine blinken "Reinigen" und "Trocknen"
Gleichzeitig fängt sie an abzupumpen(einmal länger dann kurz)
Danach ist Ruhe und die 2 besagten Status Lämpchen blinken weiter.
Bereits kontrollierte Einheiten/Baugruppen:
- Aquastop lässt keine Durchgangsmessung(Ohm) zu das Display zeigt keine Veränderung
- Am Stromkabel zum Aquastop liegen bei geschlossener Tür ~114V an, beim öffnen der Tür sinkt der Wert auf ~45V
- Druckdose klingt gesund, macht klick beim reinpusten und klack beim loslassen. Hab aber noch nicht nachgemessen ob sie auch richtig schaltet, dazu sind mir da zu viele Kontakte dran, da bräuchte ich dann eventuell Hilfe.
- Die Steuerplatine scheint mir zwei bis 3 kalte Lötstellen zu haben, wollte da aber noch nichts dran machen.
- Wasserstandsmelder in der Bodenwanne ist trocken
- Durchlauferhitzer, Umwälz- und Abwasserpumpe laufen auch.
Tathergang:
Wir hatten vor ca. 2 Monaten ein Leck am Eckventil bemerkt. Das Wasser lief wohl schon etwas länger und der Aquastop war förmlich in Kalk und Schmodder eingepackt.
Das war auch ungefähr die Zeit als die Probleme mit der Spülmaschine anfingen.
Spülprogramme liefen viel zu lange und das Geschirr wurde nicht mehr richtig trocken. Daraufhin hatte ich dann den Verdacht dass der Schaltkontakt für den Durchlauferhitzer auf der Steuereinheit durchgebrannt ist und hab die Spülmaschine auseinandergebaut. Bis dahin konnte man noch Programme starten und bei offener Maschine einzelnen Komponenten, wie die Motoren und den Wärmetauscher, auf Funktion prüfen. Nach kurzer Zeit wollte sie dann nur noch abpumpen und blinken.
Meine Vermutung und daraus resultierende Frage:
Aufgrund das der elektrische Wiederstand des Aquastop's nicht messbar ist und die Maschine ja wohl versucht dem Aqauastop zu sagen das er sich doch bitte öffnen soll, bin ich zum nächsten Wertstoffhof gefahren und hab einen Ersatz gefunden.
Die Werte des Spender-Aquastops sind identisch mit dem alten und der Wiederstand ist messbar und zeigt 3,92 wenn ich den Regler meines Multimeters auf 20kΩ stelle.
Nun die Frage: Ist das technisch der gleiche Aquastop also würde der Tausch so funktionieren? Passende Kabelschuhe,Krimpzange und Lötkolben habe ich auch.
Anbei noch 2 Bilder: Aquastop vom Schrott, Typenschild des Patienten.
Gruß, Riko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 6 Jan 2017 19:29 ] |
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BID = 1010054
silencer300
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Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Leg an den Aquastop mal Netzspannung an (die bekommt er beim Füllen im Normalbetrieb auch), dann sollte, sofern die wasserseitige Installation intakt ist (ggf. Eimertest machen), am anderen Ende Wasser aus dem Zulaufschlauch kommen. Wenn das zutrifft, ist Dein Zulauf in Ordnung und der Fehler verlagert sich über eine evtl. unterbrochene Zuleitung Richtung Elektronik, also beide Leitungen auf Durchgang messen, 114V~ sind nun mal zu wenig. (Da hilft Dir auch ein anderer Schlauch nichts) Dies könnte z.B. an den von Dir bereits erwähnten "kalten" Lötstellen liegen, besonders wenn die kleinen TRIAC's davon betroffen sind, die die Ventile ansteuern (frag mich nicht, WELCHE?, keine Ahnung, mein Verständnis für solche Module endet hinter dem Netzteil).
VG
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[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Jan 2017 19:51 ] |
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BID = 1010057
Crashdummy11880@aol.com
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Also den Eimertest hatte ich schon gemacht(vergessen zu erwähnen) , das Eckventil ist soweit in Ordnung und es kommt genug Wasser. Den originalen Aquastop hatte ich auch schon direkt am Netz dranne(auch vergessen zu erwähnen). Nix, kein brummen, klacken oder ähnliches. Allerdings hab ich das nur trocken(ohne Wasseranschluss) getestet, macht das einen Unterschied?
Habe auch gelesen das manchmal der Aquastop in Reihe mit anderen Komponenten läuft was die nur ~114V erklären würde?
Nachtrag: Der Aquastop hat beim Test direkt am Netz keine Luft durchgelassen (reingepustet)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 6 Jan 2017 20:14 ]
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BID = 1010061
silencer300
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Schließ das Ding an den Wasserhahn an dreh ihn auf, nimm das Schlauchende und stell ein Gefäß unter, wiederhole den Test, ggf. mit beiden Schläuchen, da weißt Du, woran Du bist. Mit dem Reinpusten ist so eine Sache, es gibt Ventile die einen Mindestdruck benötigen (weil nochmal ein Druckminderer drin ist), den man per Lunge nicht ausreichend erzeugen kann.
VG
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[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Jan 2017 20:46 ]
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BID = 1010069
Crashdummy11880@aol.com
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Aquastop vom Schrott funktioniert und füllt 5L in ca. 50 sec.
Der originale Aquastop macht nichts.
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen dass der "neue" Aquastop auch in meiner Maschine so funktioniert oder eventuell sind noch andere Sachen kaputt?
Könnte vielleicht ein Fehler in der Elektrik der Maschine einen Aquastop kaputt bekommen?
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BID = 1010076
123abc
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Wenn der erste Aquastop einen Wicklungsschluss hatte könnte der Triac hinüber sein.
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BID = 1010090
Crashdummy11880@aol.com
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Könnte man sowas erkennen wenn man den Aquastop öffnet?
Wird der Wicklungsschluss dann durch den defekten Triac verursacht oder andersrum?
Nachtrag: Könnten ein defekter Triac für die scheinbar zu geringen Volt verantwortlich sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 7 Jan 2017 0:23 ]
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BID = 1010091
silencer300
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Ich drück Dir die Daumen, ansonsten liegt's wirklich an der Elektronik.
Da hättest Du aber noch den kleinen Hoffnungsschimmer mit den evtl. kalten Lötstellen.
VG
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BID = 1010107
123abc
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Ein defekter Aquastop kann den Triak zerstören.
Der Triac sitzt auf der Steuerplatine der Maschine.
Das ein defekter Triac den Aquastop zerstört ist eigendlich nicht möglich.
Ein Triac ist ein elektronischer Schalter. Der Triac kann für zu geringe Spannung verantwortlich sein.
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BID = 1010110
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Ok, ich werde mal die Kabel vom A-Stop zurück in die Maschine verfolgen und schauen ob sie sich irgendwo aufsplitten oder direkt in die Steuereinheit laufen.
Die Steuerplatine schau ich mir auch nochmal an.
Kann man so einen Triac auf Funktion testen ohne ihn von der PLatine zu isolieren (auslöten?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 7 Jan 2017 11:50 ]
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BID = 1010113
123abc
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Der E-Anschluss vom Aquastop ist hinten im Gerät.
Zitat :
| | Kann man so einen Triac auf Funktion testen ohne ihn von der PLatine zu isolieren |
Bestimmt, wenn man Elektroniker ist.
Wenn der neue eingebaut ist und nicht läuft dann schau dir die Platine an.
Häufig kann man sehen das der Tric im Diodenhimmel ist.
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BID = 1010129
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So ich hab mir jetzt mal ein Überblick über die Kabelage verschaffen.
Es ist so dass der A-Stop mit dem Wassermelde-Schwimmtaster in der Bodenwanne und einem Magnetventil am Salzbehälter in Reihe liegen.
Gelb = A-Stop
Grün = Wassermelder in Bodenwanne
Blau = Magnetventil Salzbehälter
Der Grau-schwarze Kasten am unteren Bildrand ist ein großer Stecker mit 9 Kontakten der alle Kabel zur Steuereinheit führt.
Macht das in diesem Fall Sinn das am A-Stop nur 114V ankommen wenn das alles in reihe geschaltet ist oder bin ich jetzt am Ende meines Elektrotechnischen Halbwissens? 
Wenn euch nichts mehr einfällt würde ich dann heute Abend den "neuen" A-Stop einfach mal einbauen und schauen was passiert.
Und kann mir vielleicht jemand sagen was das Magnetventil am Salzbehälter steuert?
Gruß, Riko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 7 Jan 2017 17:15 ]
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BID = 1010156
silencer300
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Das Ventil am Salzbehälter ist dann das Regenerierventil, wird benötigt, um den Wasserenthärter (Ionentauscher) wieder flott zu bekommen.
Auf Deiner Skizze brauche ich viel Phantasie, um eine Reihenschaltung zu erkennen.
Netzspannung an Pin3 und 5 schaltet das Regenerierventil, Netzspannung an Pin3 und 6 schaltet das Zulaufventil. Die Reihenschaltung würde nur bei Pin5 und 6 bestehen, wird aber vermutlich nicht so vorgesehen sein und angesteuert werden, weil es auch keinen Sinn macht und alle Ventile in der Maschine für 230V~ ausgelegt sind.
Bau den funktionierenden Schlauch rein und beobachte was passiert.
VG
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BID = 1010164
Crashdummy11880@aol.com
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Ok, der "neue" A-Stop ist dran und die Maschine rödelt gerade im "Energie sparen 50°" Programm vor sich hin. So wie sie soll und bisher ohne Fehler. Ganz normal eben.
Jetzt werde ich mal abwarten ob er das Programm durchzieht und auch richtig trocknet.
Ich bin guter Dinge, Gruß Riko
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BID = 1010204
Crashdummy11880@aol.com
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Zitat :
| | Das Ventil am Salzbehälter ist dann das Regenerierventil. |
Ok, dann weiß ich das auch mal. Konnte die Funktion kurz vor Ende des Spülprogrammes auch gut beobachten.
Zitat :
| | Auf Deiner Skizze brauche ich viel Phantasie, um eine Reihenschaltung zu erkennen. |
Stimmt. Der Niveaugeber in der Bodenwanne ist ja nur ein Taster der öffnet oder schließt.
Aber ja. Der Spülgang wurde erfolgreich abgeschlossen, alles funktioniert soweit.
Hab den guten heute vor dem Zusammenbau nochmal gründlich geputzt und den ganzen Schmand aus der unteren Gummilippe gewischt.
Vielen dank an euch zwei Silencer300 und 123abc.
Gruß, Riko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdummy11880@aol.com am 8 Jan 2017 14:50 ]
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