Zitat : derhammer hat am 15 Mai 2016 13:45 geschrieben :

Heizung prüfen.

Die Heizung hat zwischen den beiden Anschlüssen einen Widerstand von 25 Ohm.
Zwischen den Anschlüsen und Masse sind es 50 KOhm..
Ist das Normal?

Hab zwar etwas herumgewackelt, aber kann natürlich gut sein, dass der Widerstand zwischen den Polen im Betrieb wegen eines Wacklers mal auf einen kleineren Wert geht uind deshalb der FI fliegt, oder?

Wobei mir die 50 KOhm eigentlich auch nicht korrekt vorkommen.
Wären ja bei 220V dann doch 4 Milliampere Fehlerstrom...

Kann ich die Maschine mal mit abgezogenen Heizstromsteckern bereiben, oder merkt das Steuergerät das? Wird ja dann das Wasser nicht warm ...

Zitat : derhammer hat am 15 Mai 2016 13:45 geschrieben :

Kohlen nach so kurzer Zeit wieder so stark abgelaufen. Entweder sehr viel benutzt oder Motor defekt (Kollektor )

Kollektor defekt heisst, dessen Oberfläche ist so riefig, dass sich die Kohlen so stark abnutzen? Auf dem Bild sieht man da eigentlich nichts, oder?

Was könnte sonst der Grund dafür sein?
wobei ich ja nicht weiß, ob die nicht vor 2 Monaten neu auch nur 2 cm lang waren...

Wie teuer ist den so ein Heizstab?


Viele Grüße
Ron

Heizung auf jeden Fall noch mal mit abgezogenen Flachsteckern messen, die 25Ω Heizwiderstand sind gut, jedoch 50kΩ gegen PE sind viel zu niedrig, allein die VDE Vorgabe fordert einen Wert >1MΩ. Erfahrungsgemäß ist bei einer intakten Heizung mit "gewöhnlichen Messgeräten" der Widerstand nicht mehr messbar (unendlich).
Ein neues Heizelement ist als Ersatzartikel für ca. 30.- zu haben.
Zum Foto Deines Motors, der Kommutator sollte aufpoliert werden. Ich verwende dafür die rauhe Seite von einem Küchenschwamm, die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Auf keinen Fall mit Schleifpapier misshandeln!
Die Kohlen müssen vollflächig aufliegen und dürfen im Köcher nicht klemmen.
Motor bei hohen Drehzahlen beobachten, ob sich starkes Bürstenfeuer entwickelt.
Falls ja, Wicklungsschluss am Kollektor möglich.

VG

Wo nimmst Du 220V~ her? Ich habe hier im tiefsten Niederbayern seit über 30 Jahren schon 230V~ auf der Leitung.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 16:02 ]

Zitat : silencer300 hat am 15 Mai 2016 15:56 geschrieben :

Heizung auf jeden Fall noch mal mit abgezogenen Flachsteckern messen, die 25Ω Heizwiderstand sind gut, jedoch 50kΩ gegen PE sind viel zu niedrig, allein die VDE Vorgabe fordert einen Wert >1MΩ. Erfahrungsgemäß ist bei einer intakten Heizung mit "gewöhnlichen Messgeräten" der Widerstand nicht mehr messbar (unendlich).

Hab nochmal gemessen und Du scheinst mit deiner Vermutung Recht zu haben.
Der Widerstand schwankt zwischen 70 kOhm und dann wie auf dem Bild zu sehen ist auch mal bis runter auf 8.6 KOhm.
Das Teil muss also raus.

Nur WIE?
Erst dachte ich das wären Schrauben hinter den Anschlussbolzen, aber dem ist wohl nicht so.
Magst mir noch einen Tipp geben, wie ich den Heizstab wechseln kann?

Zitat :

Ein neues Heizelement ist als Ersatzartikel für ca. 30.- zu haben. Zum Foto Deines Motors, der Kommutator sollte aufpoliert werden. Ich verwende dafür die rauhe Seite von einem Küchenschwamm, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Auf keinen Fall mit Schleifpapier misshandeln! Die Kohlen müssen vollflächig aufliegen und dürfen im Köcher nicht klemmen. Motor bei hohen Drehzahlen beobachten, ob sich starkes Bürstenfeuer entwickelt. Falls ja, Wicklungsschluss am Kollektor möglich.

OK, werde ich so machen.

Vielen Dank für die super Hilfe!!!

Zitat :

Wo nimmst Du 220V~ her? Ich habe hier im tiefsten Niederbayern seit über 30 Jahren schon 230V~ auf der Leitung.

Ja stimmt, 230 V in Ndb ... das muss am KKI in Landshut liegen

Nein, das ist falsch silencer.

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Bitte die geltenden VDE und Sicherheitsvorschriften beachten.
Ein Gerätebedienfeld ist kein Klavier. Nicht versuchen, ohne Kenntnisse ins Prüfprogramm zu gelangen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

Rondo3, Du hast PN

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@derhammer:
Was ist falsch?
Klär mich mal auf.

@Rondo3:
Die Heizung ausbauen geht recht einfach, Du löst die M6 Mutter in der Mitte zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung, ohne sie ganz abzunehmen.
Nun den Bolzen mit leichten Schlägen in die Maschine eindrücken, damit sich der Dichtgummi entspannt. Die Heizung lässt sich mehr oder weniger schwer (je nach Verkalkung) aus dem Bottich herausziehen.

VG

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 17:02 ]

Schutzklasse 1, Gerät mit Heizung ISO Widerstand größer 0,3Mohm

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@derhammer:
Aha, da rührt es her.
Auf meinen Protokollvordrucken steht >1MΩ** schon drin, sind aber für Schutzklasse 1, 2 und 3 ausgelegt.
In der Fußnote ** stehen dann auch die 0,3MΩ

VG

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 17:15 ]

Zitat : silencer300 hat am 15 Mai 2016 16:55 geschrieben :

@derhammer: Was ist falsch? Klär mich mal auf. @Rondo3: Die Heizung ausbauen geht recht einfach, Du löst die M6 Mutter in der Mitte zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung, ohne sie ganz abzunehmen. Nun den Bolzen mit leichten Schlägen in die Maschine eindrücken, damit sich der Dichtgummi entspannt. Die Heizung lässt sich mehr oder weniger schwer (je nach Verkalkung) aus dem Bottich herausziehen. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 17:02 ]

Perfekt, so hab ich die Heizung rausbekommen und man sieht ihr auch sofort an, dass sie defekt ist, siehe Bild.

Vielen Dank, so kann ein Softwerker wie ich, auch mit einer Hardware Reparatur glänzen

Den NTC solltest Du noch aufheben, ist nicht sicher, dass der bei einem neuen Heizelement dabei ist.

VG

Zitat : silencer300 hat am 15 Mai 2016 18:36 geschrieben :

Den NTC solltest Du noch aufheben, ist nicht sicher, dass der bei einem neuen Heizelement dabei ist. VG

Super, vielen Dank nochmal!