Ausprobieren, für 5€ kannst du ja beide aufbauen.

Ich vermute, dass es mnit dem Piezo genauer geht, weil da die Flugzeit des Tropfens ab Lichtschranke keine Rolle spielt.

Ja ich werde denke mal die Teile für beide Varianten ausfindig machen und das Teil mal auf einer Lochraster drauf bauen.

Womit ich noch nicht klar komme ist dieses "400-V sensitive gate SCR". Was ist genau damit gemeint?

Mein englisch ist nicht gerade das beste, vielleicht liegt es ja daran.

Ist fraglich, ob du den überhaupt verwenden solltest/kannst.
Gemeint ist ein Thyristor, der 400V aushält und nur ein paar µA Steuerstrom braucht.

Das brauchte man bei alten Blitzgeräten, denn da lagen etwa 200V aus einem Kondensator am Schuh, die dann schlagartig in die Zündspule entladen wurden.
Dabei entsteht neben der hohen Spannung auch ein Stromimpuls von einigen Ampere und damit das schnell genug passiert, brauchte men entweder mechanische Kontakte oder einen schnellen und leistungsfähigen elektronischen Schalter. Eben einen Thyristor.

Aha, und wie funktioniert das nun genau mit der Schaltung. Dieser SCR Output - was kommt da genau raus? Eine Spannung oder wird gar geschalten? Das wäre ja das beste. Denn an der Kamera hab ich ja sozusagen 2 Kontakte, wenn ich die zusammen bringe, löst sie aus. Also einen normalen schalter. Muss man an diesen SCR Output nun ein Relais oder sowas noch dranhängen das schaltet?

Zitat :

Dieser SCR Output - was kommt da genau raus?

Gar nichts.
der Thyristor wird nur leitend gesteuert, man sagt "gezündet".
Dazu reicht ein ganz kurzer Steuerimpuls (µs-Bereich), denn Rest erledigt der hohe Strom im Hauptkreis.
Das ist auch des Problem, welches kommen sehe: Bei den modernen Kameras steht vielleicht gar nicht so viel Strom zur Verfügung und dann schaltet der SCR auch nur recht müde ein.
Ich habe dazu aber leider keine Daten, wie diese Schnittstelle heute aussieht. Jedenfalls sollte man aber ihre Eigenschaften berücksichtigen.

Ich denke auch nicht das da ein hoher Strom fließen sollte was der Auslöser der Kamera angeht. Das schaut wohl nicht gut aus. Hmm...

Vielleicht findest du beim Hersteller ein paar diesbezügliche Daten.

Ich werde mal versuchen mit dem Fotografen der diese Schaltung schon mal eingesetzt hat, in Verbindung zu treten. Soviel er geschrieben hat, hat er die Schaltung von einem bekannten zusammenbauen lassen, aber vielleicht kann er mir trotzdem noch nen Tipp geben.

Danke euch für die Hilfe!

Tu das, oder verwende das von mir vorgeschlagene Reedrelais.
Damit bist du auch hinsichtlich Potentialtrennung und der aus deren Verletzung möglichweise resultierenden Beschädigung der Kameraelektronik auf der sicheren Seite.

N.B.:
Wenn du das Körperschallmikrofon einsetzt, wirst du den Blitz bei offener Blende zünden müssen, denn sonst dauert das Wegklappen des Schwingspiegels wahrscheinlich zu lange.
Kannst du das, oder nimmt man da besser ein unabhängiges Blitzgerät?

Man kann auch Spiegelvorauslösung aktivieren, da bleibt der Spiegel oben. Aber das sollte kein Problem darstellen, mit der Kamera aber auch vielen anderen sind ja Verschlusszeiten von 1/8000 Sekunde möglich ohne Blitz. Mit Blitz sind mit Hi-Speed Synchronisation 1/250 oder sowas. Spielt aber im Grunde kein Problem.

Weißt du oder jemand von euch, wo ich diese Bauteile her bekomme? Werde mit Google nicht so richtig fündig:

Infrared emitter XC-880 A
Infrared phototransitor TIL414

Zitat :

Weißt du oder jemand von euch, wo ich diese Bauteile her bekomme? Werde mit Google nicht so richtig fündig:

Warum verwendest du nicht einfach Teile, die du bekommen kannst?

Zitat :

mit der Kamera aber auch vielen anderen sind ja Verschlusszeiten von 1/8000 Sekunde möglich ohne Blitz.

Ja, aber wenn du dann im richtigen Moment blitzt, siehst du dann nur einen schmalen Strich, weil der Schlitzverschluss dabei gar nicht richtig öffnet.

Die Brenndauer des Blitzes bestimmt die Belichtungszeit!

Bei Zeiten von 1/125 s oder 1/250 s hingegegen ist der Verschluss voll geöffnet. Die alte Rollei konnte das sogar rein mechanisch, wenn die Batterie leer war.

Nimm die LED und die Photodiode, die beim Bausatz dabei waren.

Ok, dann nimm ich das was beim Bausatz dabei war. Ansonsten wäre so eine Lichtschrankt wo LED und Fotodiode in Zangenbauform auch recht Interessant.

@perl - Natürlich bei zu hohen Verschlusszeiten sieht man noch was vom Verschluss, entweder einen schlitz oder der obere oder untere Teil ist verdunkelt weil einer der beiden Verschlüsse noch drauf ist. Mit diesen Zeiten ist man aber voll und ganz bedient da der/die Blitz/e als Hauptlichtquelle dienen und das Wasser schön einfrieren. Aber das hat ja bisher bei mir immer ohne Probleme geklappt. Es geht halt wirklich nur im das Auslösen zum richtigen Zeitpunkt. :-/