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Schutzerdung bei Eigenbau - 2-fach USB-Master-Slave-Steckdose
Suche nach: usb (5850) steckdose (11007) |
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BID = 876348
BlackLight
Inventar
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Wer es eilig hat, die eigentlichen Fragen stehen weiter unten in fetter Schrift.
Hab mir mit zwei SSRs folgende Schaltung gebaut, damit ich mit zwei Geräten (PC & TV) meine Lautsprechersystem anschalten kann. (Hatte das Jahre lang für meinen PC ...) Das geht auch, da mein "Teufel Concept C 200 USB" glücklicherweise zwei Audio-Eingänge hat.
Weil ich an 230V eigentlich nicht basteln darf, würde ich mich über eine "Fernabnahme" freuen. (Dass die beiden Schrauben des Kaltgerätesteckers an den PE gehören ist mir gerade aufgefallen, wird nachgeholt.)
Der Schaltplan sollte soweit selbsterklärend sein. Der X-Kondensator CX1 ist aktuell nicht eingebaut, deshalb steht da 0nF.
Zum Foto:
- Unten rechts befindet sich der Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter.
- Als Trennplatte dient ein Stück Platine an der die zwei SSRs befestigt sind. (Die blanken Stellen an der SSR-Stirnseite können Netzspannung führen.)
- Links unten sind die Abgänge für Kaltgeräte-/Eurostecker-Kupplung.
- Oben sitzen zwei USB-Buchse vom Typ B, die jeweils eine LED vom SSR ansteuern. Die LED-Zuleitungen zu den SSRs sind auch mit Schrumpfschlauch ummantelt. (Ja das ist Heißkleber - mit 2K-Kleber ist das immer so final und hatte ich nicht da.)
Meine Frage: Sollte ich auch die Trennwand an den PE anschließen? Die Leiterplatte ist beidseitig kaschiert. Die Masse von den USB-Anschlüssen haben am PE nichts zu suchen, oder sieht das jemand anders? An den USB-Schirm komme ich nicht mehr dran, die Sache hat sich also von selbst erledigt.
Fällt jemandem, bis auf die Schrauben des Kaltgerätesteckers, noch was auf?
P.S.
Ja mein "Teufel Concept C 200 USB" ist modifiziert. Schaltet sich jetzt automatisch beim Anlegen von 230V ein. Wenn jemand Interesse daran hat bitte melden.
(Ist recht einfach zu lösen. An die rote LED in der Box kommt z.B. ein TC4428 der ein kleines SIL-Reed-Relais ansteuert welches den Taster überbrückt.) |
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BID = 876372
der mit den kurzen Armen
Urgestein
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Du verwendest ein SSR das eine sichere galvanische Trennung hat, hebst aber diesen Schutz durch die doppelseitige Trägerplatine auf! So ist dein Bau nicht zulässig daran ändert auch der PE nichts! Diese Platine muss aus nichtleitendem Material bestehen und zum befestigen sind PVC-Schrauben zu verwenden.
Alternative zusätzliche Isolierende Trennwand!
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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
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BID = 876385
BlackLight
Inventar
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Verstanden, werde PVC-Schrauben und zweite/isolierende Trennwand verwenden, danke!
Zitat :
| Diese Platine muss aus nichtleitendem Material bestehen [...]
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Das verstehe ich noch nicht so Recht. Hätte gedacht, dass eine isolierende Wand und eine schutzgeerdete Trennwand einen ähnlichen Schutz bieten bzw. auf einer ähnlichen Sicherheitsstufe stehen.
Sehe aber selber ein, dass die isolierende Lösung bei einem PE-Bruch die bessere Lösung ist.
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BID = 876386
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17430
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Netzspannung auch im Fehlerfall hat auf der Kleinspannungsseite nichts zu suchen.
Du hast die Möglichkeit das Kleinspannungsteil schutzisoliert von der Netzspannung aufzubauen dann nutze das auch.
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BID = 876467
BlackLight
Inventar
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Das macht Sinn. Danke "der mit den kurzen Armen"!
Hier die neue Version mit PVC-Schrauben und einer isolierenden Platine.
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BID = 876526
der mit den kurzen Armen
Urgestein
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Und wenn du nun noch die Wagoklemmen durch Lötverbindungen mit Schrumpfschlauch ersetzt passt es.
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BID = 876546
BlackLight
Inventar
Beiträge: 5219
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Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 26 Feb 2013 17:32 geschrieben :
| | Und wenn du nun noch die Wagoklemmen durch Lötverbindungen mit Schrumpfschlauch ersetzt passt es. |
Die auf der Niederspannungsseite?
Auf der 230V-Seite tausche ich öfters was aus - weshalb das da nicht in Frage kommt.
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BID = 881307
BlackLight
Inventar
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der mit den kurzen Armen, nochmal vielen Dank. Die Box funktioniert immer noch. Hab einen USB-Eingang noch eine Einschaltverzögerung spendiert - siehe Anhang.
Grund: Mein TV schaltet die 5V am USB-Ausgang beim booten mehrmals ein und aus. Jetzt hat eine Festplatte und der Lautsprecher so ein Ding in der Leitung.
Zur Schaltung:
Wie üblich eine Lösung ohne IC.  Verzögerungszeit beträgt ungefähr 10s.
R1, C1 bilden einen Tiefpass. Die Spannung geht (über R4) auf das Gate vom nMOS-FET, der ein 5V-Relais gegen Masse schaltet.
R2 verlängert dabei die Aufladezeit (so muss C1 nicht riesig sein). Durch R2 wird C1 im spannungslosen Zustand "zügig" entladen.
Wenn das Relais schaltet, wird mit D1 und R3 das Gate schnell auf 4,3V gezogen, damit die Verluste am MOS-FET schnell klein werden.
Nachteile:
- Meine BS170 streuen etwas. Bei einem waren 20k für R1 ok, bei einem anderen musste ich auf ~12k runter gehen.
- Wenn C1 noch teilgeladen ist, ist die Einschaltverzögerungsdauer deutlich kleiner.
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BID = 891661
Deichamsel
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Dass du keine ICs verwendest, finde ich sympathisch 
Aber warum hast du ein Relais für die Zeitverzögerung verwendet?
Am Ausgang hängen doch ohnehin nur die LEDs der Optokoppler. Ohne Relais müsste das doch wesentlich hochohmiger zu realisieren sein.
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BID = 891670
BlackLight
Inventar
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@Deichamsel:
Ursprünglich hatte ein ähnliches Problem wie du mit dem LED-TV hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bei mir war es eine 2,5"-HDD die mehrmals beim Booten vom TV an und aus ging. Da dort bis 0,7A-1A fließen können und die 5V "sauber/richtig/mechanisch" schalten wollte hab ich ein Relais einsetzt.
Für das obige Master-Slave-Projekt habe ich die Platine einfach kopiert. Grund ist somit Faulheit bzw. Effizienz - wie man es sehen will. 
Hab mir so einen USB 2.0 auf SATA Adapter gekauft und die kleine Platine mit dem Relais draufgeklebt. Wenn ich später dran denke lade ich ein Foto hoch.
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BID = 891705
BlackLight
Inventar
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Hier noch das Foto vom USB-SATA-Adapter:
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BID = 891767
Deichamsel
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Danke für das Foto.
Das mit dem Relais leuchtet ein.
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