Danke an euch alle (besonders Bartholomew für die mühsame Detailarbeit).

Da habe ich in der Vergangenheit wohl einige falsche Ansichten verinnerlicht.


Zumindest lerne ich dank euch nun endlich die richtige Herangehensweise.




Das mit der mitlaufenden 'Stromschiene' hatte ich auch schon vor nur war das da mit der Isolation problematisch (Grundträger ist aus Alu) und bei einem isolierten Vollkupferdraht hatte ich Löcher in die Iso. geschnitten aber an sie einem kleinen Stück blitzendem Kupfer wollte kein Lötzinn halten

Anbei, eine ordentliche Knipex Presszange (KN 97 00 215A) ist selbstredend vorhanden ... gepresst ist ehh besser als gelötet

Werde also wieder den Plan mit 100 Widerständen reaktivieren und diese oben auf eines der Beinchen anlöten, hinlegen und den Anschlussdraht nach oben Biegen so das ich dann eine Lochrasterplatine auf beide Beinchen stecken kann.


Auch die Zuleitung hatte ich schon mit 2x0.75mm² im Sinn aber wie berechnet man das richtig?, der Formelversteher im Online-Berechnung Program ist da aber irgendwie anderer Meinung



Anbei noch eine ganz dumme Frage, da bin ich mir zwar 100% sicher aber da ich mich schon so blamiert habe frag ichs eben ... also wo der Widerstand davor ist (Anode oder Kathode) ist ja eigentlich Schnurz, nü?
Strom fliesst zwar von - nach + aber ist ja dann bei Reihenschaltung bzgl. VW egal ... I ist überall gleich.



PS: Bzgl. der unterschiedl. Farben ... war das weil je Farbe immer oder oft andere Durchlassspannungen existieren und da passt nicht der eine Widerstand für alle der da evtl. auf 3.6V ausgelegt ist und eine Farbe braucht aber 3.3V und so, nü?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarn am 28 Jan 2010 19:34 ]

Bitteschön

Offtopic :

Das mit der mitlaufenden 'Stromschiene' hatte ich auch schon vor nur war das da mit der Isolation problematisch (Grundträger ist aus Alu) und bei einem isolierten Vollkupferdraht hatte ich Löcher in die Iso. geschnitten aber an sie einem kleinen Stück blitzendem Kupfer wollte kein Lötzinn halten

Ich würde die Rückseite der Schiene einfach mittels Klebeband isolieren.
Die Kupferader wird einfach nicht heiß genug gewesen sein, deswegen hat sich das Lot nicht verbunden. Von daher: Isolierung komplett entfernen, Drähte um die Kupferader rumbiegen, mit 25W-Löterich im Akkord verlöten.
Oder halt eine Platine nehmen.

Widerstandsberechnung von Kupferdraht:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003191.htm

Zitat :

also wo der Widerstand davor ist (Anode oder Kathode) ist ja eigentlich Schnurz, nü?

Rischtisch.


Gruß, Bartho

Zitat : perl hat am 28 Jan 2010 15:33 geschrieben :

Zitat : Vorwiderstand: R1 = 1.2 Ohm / R2 = 1.5Ohm Das ist schon derartig falsch, dass ich nicht weiterzulesen brauche. Ebenso dein Schaltplan. Beherzige den Tipp von Bernd!

Was ist da denn für Quark enstanden ????

Es sollte sein Rges=1/ (1/1.2 + 1/1.5) =0.666Ohm

Aber die Sache ist ja gegessen aber da habe ich echt Murks reingetippt *seltsam*

[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarn am 28 Jan 2010 20:05 ]

Zitat : zarn hat am 28 Jan 2010 20:02 geschrieben :

Zitat : perl hat am 28 Jan 2010 15:33 geschrieben : Zitat : Vorwiderstand: R1 = 1.2 Ohm / R2 = 1.5Ohm Das ist schon derartig falsch, dass ich nicht weiterzulesen brauche. Ebenso dein Schaltplan. Beherzige den Tipp von Bernd! Was ist da denn für Quark enstanden ???? Es sollte sein Rges=1/ (1/1.2 + 1/1.5) =0.666Ohm Aber die Sache ist ja gegessen aber da habe ich echt Murks reingetippt *seltsam* [ Diese Nachricht wurde geändert von: zarn am 28 Jan 2010 20:05 ]

Nun das war doch richtig geschrieben man sollte nur das Symbol '/' nicht als TEILEN DURCH lesen es ist nur eine Abtrennung also R1= soundso & R2=soundsoviel Ohm weil ich ja 2 Widerstände parallel setzten wollte um auf ca. 0.7Ohm zu kommen.

Das war also schon richtig gedacht nur der grundlegende Schaltplan ist eben murks gewesen.

Zitat :

Das war also schon richtig gedacht...

Nein!
Wenn jemand im Zusammenhang mit 20mA LEDs Vorwiderstände in der Größenordnung von 1 Ohm angibt, weiss ich auch ohne jegliche Rechnung, daß das nur Murx sein kann.

Zitat : Bartholomew hat am 28 Jan 2010 18:07 geschrieben :

Berechnung: Vorwiderstände: 5V-3,6V=1,4V; Vorgabe: Jede LED soll 0.018A (soll ja nicht zu heiß werden)) abbekommen. D.f. R=1.4V/0.018A=~78Ω. Ein 100er-Tütchen 75Ω-1/4W-Widerstände kostet bei Pollin 1,20 Euro. Leistung, die pro Widerstand verbraten wird: P=U²/R=1.4²V²/75Ω=~26mW, passt. Wie Deine Rechnung funktioniert, ist mir nicht klar. Oder vielleicht doch: Willst Du etwa alle LEDs parallelschalten? Gib jeder ihren eigenen Vorwiderstand, und dann meckert hier auch keiner mehr. Sind auch bloß 300 statt 200 Lötstellen, also nicht wirklich mehr Aufwand, und in Akkordarbeit geht das auch fix.

Mhhh ... ich habe aber jetzt hier nur 100 Stück von 68Ohm bestellt und sogar welche mit 1% Toleranz (5. brauner Ring) bekommen anstatt 5% (5. goldener Ring) ... War eben der Widerstand der 70Ohm am nächsten kam.
Ist das jetzt ultratragisch?
Auch blöd wenn man exakt 70Ohm ausrechnet und den gibts dann in der E24 Reihe nicht

rechnes doch aus welcher Strom dann durch die LED fließt. Mehr als 20mA
dürfen es nicht sein !

Zitat : perl hat am 28 Jan 2010 15:54 geschrieben :

Zitat : Bisher sieht die Leiste so aus: Bild eingefügt Bild eingefügt Bild eingefügt Auch nicht gut, du wirst Probleme mit Überhitzung bekommen. --> Intensitätsabfall bei Erwärmung und geringere Lebensdauer. Deine LEDs sind auch zu teuer.

Mhh meinst du es wird zu heiss? ...Alu-Profil klingt da zwar gut als könnte es ein Kühlblech werden nur die LED-Fassungen sind aus Plastik da ist nichts mit Wärmetransfer

Zu teuer? ... Wie nun willst du mr damit durch die Blume sagen für den Preis ist das Billigmurks, oder?

Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 28 Jan 2010 22:30 geschrieben :

rechnes doch aus welcher Strom dann durch die LED fließt. Mehr als 20mA dürfen es nicht sein !

Mhh mit der Toleranz von 1% nach unten wären das bei Spannungabfall von 1.4V eben 0.0208A ... meinst du die 0.0008A reissen da was?

Zumal die Speisespannung ist sicherlich nicht exakt 5V und an der LED liegen bestimmt nie exakt 3.6V an, oder?

Zitat :

Ist das jetzt ultratragisch?

Das sind doch nur 3% Abweichung vom berechneten Wert. Das interessiert niemanden
Aber dies hier:

Zitat :

Jede LED soll 0.018A (soll ja nicht zu heiß werden)) abbekommen

Bei deiner Konstruktion und etwa 6W Wäremeleistung wird es den LEDs auf jeden Fall zu warm.

20,8mA sind rund 21 mA und 20 mA ist Grenzwert! Entspricht nach deiner Rechnung 4% Überlastung

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 22:44 ]

Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 28 Jan 2010 22:44 geschrieben :

20,8mA sind rund 21 mA und 20 mA ist Grenzwert! Entspricht nach deiner Rechnung 4% Überlastung [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 22:44 ]

Ihr bringt mich aber auch ans grübeln ... dachte immer 20mA ist der Idealwert zur angegbenen Lichausbeute.

Laut Datenblatt (http://www.pollin.de/shop/ds/MjE0OTc4OTk-.html) ist sogar bei 25°C ein abs. Maximum von 25mA angegeben und ein Spitzenwert von 100mA. Die 20mA sind da als typischer Wert geführt.

Muss ich nun loshechten 75Ohmer mit 5% Toleranz holen? oder die 68er mit 1% zumal ich nichtmal messen kann (ohne die passende Last) ob das Netzteil nun 5V abgibt oder mehr oder weniger ...
... und dann kommt doch immer noch ein geringer Widerstand der Lötverbindungen und des Anschlusskabels hinzu ... langt das denn nicht um 2-3Ohm zu entsprechen?

Ich will ja auch nicht das mir das am Ende zu heiss wird und die Lebensdauer drunter leidet ... aber auch da staut sich doch die Hitze und überträgt sich so aufs ALU und die Schiene ist dann nochmal an einem riesigen ALU-U-Profil geschraubt ist dann quasi wie eine grosse Kühlrippe nur kläglch angebunden am 1. Element der LED (Luft zu Alu) ...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarn am 28 Jan 2010 22:59 ]

Aus diesem Grund lässt man sich nach oben hin etwas Reserve. Und geht bei der Berechnung eben nicht vom Grenzwert aus. Die 100mA sind kurzzeitige Spitzenströme, die 25 mA der absolute Grenzwert.