Offtopic :

Sowas ähnliches hatte ich letztens mit dem Quellenumschalter an meinem Onkyo A911 Verstärker. Als Schalter wird dort ein 4x3 Schalter verwendet, der jedoch keine mechanische Blockade eingebaut hat. Anstatt nur drei Stellungen zu haben, kann man den rund drehen, es wird dabei immer eine Quelle weiter geschaltet, schön im Kreis (ist wohl der Tatsache geschuldet, dass das Teil auch per Infrarot zu bedienen ist). Von der Schaltung her wird dort ebenfalls pro Stellung ein anderer Widerstand geschaltet. Durch Oxidation ergeben sich auch hier zu hohe Kontaktwiderstände und der Verstärker schaltet wild zwischen den Quellen hin und her. Bei den Onkyos ist es ein bekanntes Problem. Rafikus

Offtopic :

Diese von mir beschriebene Art der Tastenerkennung ist eigentlich genial einfach,- wenn sie funktioniert. Doch sie wurde/wird nicht nur für die geräteinternen Tasten verwendet,- Vor allem war sie die Grundlage der kabelgebundenen VCR/Tape Fernbedienungen die Anfang/Mitte der 80er kurz vor dem Siegeszug der IR Fernbedienung aufkamen. Mit diesem Prinzip konnte man 5-7 Tastenfunktionen ohne großen Schaltungsaufwand über eine nur zweiadrige Fernbedienungsleitung übertragen. Beispiele von Vielen sind z.B Betamax Sanyo VTC-M10 http://www.palsite.com/m10acc.html oder auch der alte VHS Panasonic NV333 http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=17245 (2,5mm Klinke vorne links unten). Und da sich mehrere auf einer Widerstandsleiter basierende Tastaturen auch problemlos parallel schalten lassen, brauchte es selbst bei Geräten, die gar keine Kabelfernbedienung vorsahen, aber intern mit einer solchen Tastatur arbeiteten, nichts weiter als eine zweipolige Steckverbidung, einige Meter Zwillingslitze und eine Box mit Tastern samt den richtigen Widerständen um sich eine Fernbedienung für eigentlich nicht fernbedienbare Geräte zu bauen. Und wenn man die nötigen Widerstandswerte nicht kannte, hat man sie halt mit Poti, Taster und Multimeter ausgetüdelt.

Zitat : Maou-Sama hat am 26 Mai 2016 13:02 geschrieben :

Offtopic : ...Und da sich mehrere auf einer Widerstandsleiter basierende Tastaturen auch problemlos parallel schalten lassen, brauchte es selbst bei Geräten, die gar keine Kabelfernbedienung vorsahen, aber intern mit einer solchen Tastatur arbeiteten, nichts weiter als eine zweipolige Steckverbidung, einige Meter Zwillingslitze und eine Box mit Tastern samt den richtigen Widerständen um sich eine Fernbedienung für eigentlich nicht fernbedienbare Geräte zu bauen. Und wenn man die nötigen Widerstandswerte nicht kannte, hat man sie halt mit Poti, Taster und Multimeter ausgetüdelt. Ja genau: So habe ich mir damals, noch in der Lehrzeit eine Kabelfernbedienung (eingebaut in eine Blaupunkt FB) für meinen Fisher VBS 7500 Videorekorder gebastelt.

Danke für die Antworten, sehr Interessant!

Ich stelle mich wahrscheinlich etwas doof an, ich messe Key1 gegen GND und habe bei nicht Betätigung eines Knopfes 3,3V anliegen, das sollte richtig sein? Wird ein Knopf betätigt, fällt er auf den, ich nenne ihn mal "soll-Wert" ab, richtig?

Also den Durchgang, bzw. Widerstand der eingelöteten Knöpfe kann ich nicht messen, die Werte schwanken extrems pro Knopf. Meine Anzeige geht rauf und runter, pendelt sich nicht ein! - Normal?

Mir fällt es etwas schwer die Spannungen zu Messen. "Program <" kann liegt bei 2.11V also an der oberen Grenze, ich kann leider nicht in dem Moment messen, wenn der dabei ausgeht, da sofort die Spannung weg ist und das Messgerät und das Auge viel zu träge sind, um das dann zu erfassen
BD/DVD habe ich zwischen 0.98 und 1.2V messen können! Also auch hier an der oberen Grenze, bzw. schon weit darüber auf einen unbelegten Key der wohl den SleepModus auslöst?!

Wie kann meine weitere Vorgehensweise aussehen?
Kann ich z.B. die Lötkontakte überbrücken um den Knopf als Fehlerquelle zu identifizieren/auszuschließen?
Evtl. auch mal SW412 überbrücken und schauen, ob wirklich darauf der SleepModus programmiert ist?


Liebe Grüße, Marc!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lacelte am 26 Mai 2016 20:51 ]

Zitat :

ich messe Key1 gegen GND und habe bei nicht Betätigung eines Knopfes 3,3V anliegen, das sollte richtig sein?

Richtig.
Deine auf der Widerstandleiter basierenden Tastatur wird nicht von 5V sondern von 3.3V versorgt.
Aber vor allem; sauber und stabil muss diese Spannung 3.3V zu messen sein.

Zitat :

Also den Durchgang, bzw. Widerstand der eingelöteten Knöpfe kann ich nicht messen, die Werte schwanken extrems pro Knopf. Meine Anzeige geht rauf und runter, pendelt sich nicht ein! - Normal?

Nicht normal. Der Kontaktwidertsand im gedrückten Zustand sollte bei weniger als 10 Ohm liegen und vor allem nicht großartig schwanken.
Am Besten benutzt du ein analoges Meter oder einen Durchgangspiepser zum Testen der Microtaster, da siehst du am Zappeln der Nadel oder hörst an der "Modulation"/Aussetzen des Quietschers schon, ob du es mit stark schwankender Kontaktgabe zu tun hast.
Sowas misst/erlernt man am Besten durch Vergleich zu einem neuen, funktionsgleichen Bauteil.

Zitat :

Kann ich z.B. die Lötkontakte überbrücken um den Knopf als Fehlerquelle zu identifizieren/auszuschließen?

Nein, du musst zum Test zwingend sowas http://www.automation24.de/befehls-.....1YG5A einbauen. *G*
Spass beiseite,- das Überbrücken der Lötkontakte mit z.B. einer Schraubendreherklinge ist u.U. ähnlich Kontaktschwach bzw Kontaktprellend wie deine defekten Micro Taster. Du musst bedenken; der Microprozessor schaut sich das Spannungsgehampel auf der KEY Leitung nur wenige hundert Millisekunden (Abwarten Prellzeit) lang tatenlos an, bis er sich (nach ggf einigen Messungen mit Mittelwertbildung) für eine Spannung und damit Taste entscheidet.
Allein in der Zeit, die ein 0815 DMM mit 3 Messungen/sec braucht um eine Spannung zu messen und das Display zu aktualisieren, hat der Microprozessor in dieser Dudelkiste schon seine Entscheidnung hinsichtlich der Taste getroffen.
Und das Perfide ist ja auch; hat sich Micro einmal für eine Taste entschieden, dann steht die Entscheidung. D.h. er wartet erst einmal ab, bis der (falsch) abgearbeitete Tastendruck endet,- also Key wieder auf 3.3V geht, bis er sich auf die Lauer nach dem nächsten Tastendruck legt.
Daher ist es auch Wurst ob sich das Spannungsgehampel auf der KEY Leitung 1 Sekunde nach dem Drücken der Taste auf den richtigen Wert einpendelt. Ist die Spannung innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde nach dem Drücken nicht sauber im Erkennungsfenstser, hast du die Fehlerkennung an der Backe.

Daher solltest du für einen aussagekräftigen Test wirklich einen sauber schließenden Taster nutzen, und nicht irgendwie brücken oder fliegende Drähte zusammenhalten.
Ich benutze in so Fällen zum Testen gern Microschalter mit definiertem, federbelastetem Umschaltpunkt wie z.B. https://www.conrad.de/de/mikroschal......html
oder auch http://de.rs-online.com/web/p/products/2900429/
Taster ähnlich zu letzteren finden sich z.B. in alten Computermäusen.

Zitat :

Evtl. auch mal SW412 überbrücken und schauen, ob wirklich darauf der SleepModus programmiert ist?

Entweder das, oder es ist der Knopf fürs Bat-Signal

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 27 Mai 2016 14:10 ]