Ich stehe unter Zeitdruck und muss auch vorab möglichst viele Teile bestellen, weil ich dann keine Zeit habe hinterher Wochen lang auf Teile aus den USA oder sonstwo zu warten.
Und irgendwas davon muss ja kaputt sein sonst gäbe es auf der Platine ja nicht gar keinen Strom mehr.
Also bitte die Fragen beantworten, ich suche mir je nach Situation dann schon das Passende aus euren Tipps heraus.

Außerdem ist es leichter etwas zu prüfen , wenn man die genaue Funktion und Pinbelegung vorher kennt!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 22 Jan 2013 18:01 ]

Zitat :

zwei Buchstaben-Zahlen-Codes

Häufig steht das Produktionsdatum mit drauf. 3492 würde dann bspw. 34. Kalenderwoche 1992 bedeuten...

Zitat :

Gibt es Bauteile aus zwei verschiedenen Metallhälften

Klar. Jedes (zumindest nahezu) Leistungselektronische Bauelement besteht aus zwei Hauptmaterialien. Nämlich das Substrat aus Silizium und einem Träger aus Kupfer, auf welchem es aufgelötet wird.

Zitat :

sein sonst gäbe es auf der Platine ja nicht gar keinen Strom mehr.

Wahrscheinlich.
Aber von einer systematischen Fehlerortung konnten wir dich ja noch nicht überzeugen.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jan 2013 18:37 ]

Zitat :

ich kann mir aber keinen Fehler leisten da, eine endgültige Zerstörung der Platine viele Tausend Euro Schaden und Umbaukosten bedeuten würden.

Na, da sind "wir" ja um den Faktor 100 bis 1000
billiger geworden, das ist doch mal was.
Aber selbst eine Platine für "einige Tausend"
ist nichts für ein Greenhorn, warum machst
du das? Mund zu voll genommen?
Und für eine "rudimentäre Industrieplatine" ist
Baujahr 2006 überhaupt kein Thema, normalerweise.


_________________
Dimmen ist für die Dummen

Georg wie wärs wenn du bitte mal was Hilfreiches schreiben würdest als irgendwas aus allen möglichen anderen Themen, Foren falsch zusammen Gedichtetes?
Ich habe als Schutz vor Postings wie deinem etra eh im 2. Satz hinein geschrieben, dass ich mir schon professionelle Unterstützung gesucht habe.
Und wenn ich jedes mal die genauen Kostenvoranschläge suchen und hier rein schreiben würde nützt das meinem Problem glaube ich auch nix?

Mach doch einfach mal vernünftige Fotos der BE!

Onra

Zitat : wikkinger hat am 22 Jan 2013 20:35 geschrieben :

...dass ich mir schon professionelle Unterstützung gesucht habe.

Glaubst du doch selber nicht.
Dann würde man nicht solche laienhaften Threads wie den hier von dir lesen ...

Ja sehr laienhaft, wenn man extra noch mal woanders nachfragt bevor ein falsch gekauftes 1 Euro Bauteil vielleicht abertausende Euro Schaden anrichtet!!



5.) Kondensatoren.
Kondensatoren kann man auf einer älteren defekten Platine immer mal tauschen, einen Fehler sieht man denen schließlich nur selten an.

Auf der Platine sind auch viele Kondesatoren, viel mehr als Kapazität, Spannung, Temperatur, Hersteller und Abmessungen kann man von denen nicht ablesen.
Ich habe aber anhand dieser Daten aber beim Hersteller oder anhand den Werten möglichst gleich aussehende Modelle gesucht.

Leider bin ich dabei oft auf Modelle mit Datenblättern gestoßen in denen steht:“ "VERY LOW IMPEDANCE" oder "Extremely Low IMPEDANCE"

Wie wichtig ist es nun das ich möglichst auch Low IMPEDANCE Modelle wähle? Hat das großen Einfluss auf Funktion in der Platine oder hat das eher nur mit der Bauteil Qualität und Lebensdauer zu tun.

In den Datenblättern unserer Distributoren war aber zumeist nur von „Low ESR“ die Rede?
LOW IMPEDANCE und Low ESR meinen aber im Grunde doch eh so ziemlich das gleiche?

Wie weit kann ich die „VERY LOW IMPEDANCE“ durch „Low ESR“ Modelle ersetzten? Oder müsste ich da „Very Low ESR“ Modelle finden probieren, wobei ich so was mit Very noch nirgends gesehen habe?


Anbei ein mal Foto von der Ecke mit der Onboard-Spannungsversorgung.
Die zwei größten Kondensatoren vor den Spannungsreglern habe ich ausgelötet.

Ich würde zuerst bei den rot markierten Bauteilen anfangen. Die Diode kannst Du messen!

Gruß
Peter

im 1. Bild der linke Elko siht schon mal verdächtig aus

Die 2. Diode von links (bei nur 2 Anschlüssen sollte das ne Diode sein oder irgendwas das sie Temp am Kühlkörper misste, was steht da drauf?) bei den aufgestellten Krümeln sieht thermisch belastet aus (könnte zwar auch an der Aufnahme liegen, aber davon mal ein ordentliches Bild machen)

Waren da Kühlkörper dran und du hast die ohne betrieben?

Die Elkos will ich ja sowieso austauschen wenn ich mir sicher bin was Gleichwertiges gefunden zu haben.

Aber die Elkos auf der Platine sehen für mich zumindest optisch alle in Ordnung aus, das graue Material ist nur der Rest vom Kleber mit dem sie an Platine und Kühlkörper befestigt waren.


Die Schottky Diode ist oben im ersten Posting der Punk 1.)
Bei der sieht wie gesagt das Metall an der Vorderseite normal silber, und hinten kupferfarben aus. Von oben sieht das Metall genau zwei geteilt aus.

Ja der Kühlkörper hinter den Spannungsreglern ist ausgebaut.

Zitat :

Wie wichtig ist es nun das ich möglichst auch Low IMPEDANCE Modelle wähle? Hat das großen Einfluss auf Funktion in der Platine

Ja. Low Impedance (oder auch LowESR) ist immer besser, da dies die internen Verluste (und damit Erwärmung) verringert.

Mit einem LCR-Meter, welches auch eben jenen ESR bestimmen kann, kannst du sie auch In Circuit messen.

Zitat :

mit der Onboard-Spannungsversorgung.

Da vermisse ich aber noch die Einspeisung. Irgendwo muss die Spannung ja herkommen. Und einen Teil, der für Netzspannung geeignet wäre, konnte ich nicht erspähen.

Zitat :

Bei der sieht wie gesagt das Metall an der Vorderseite normal silber, und hinten kupferfarben aus.

Kann gut sein, dass es der mal zu warm geworden ist (ich hatte das erst anders verstanden...)
Einfach mal das DMM ranhalten



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jan 2013 22:30 ]

Zuerst solltest du mal alle Elkos, die wie die beiden im Vordergrund ihren Hut gehoben haben, austauschen.
Hier benötigst du nicht nur einen leistungsfähigen Lötkolben, sondern auch die passende breite Spitze dazu. Bei mehrlagigen Platinen sind die Masse- und Versorgungslagen meistens als Fläche in den Innenlagen ausgeführt. Da hilft wirklich nur viel Wärme vor Ort. Flussmittel nicht vergessen!
Du solltest vielleicht 2-stufig vorgehen, ich persönlich löte zuerst mit Lötzinnüberschuß das BE aus und säubere anschließend das Loch.
Die BE sind alle noch bleihaltig und dem Datecode nach auch verbleit gelötet. Zur Reparatur darf also auch verbleites Lötzinn verwendet werden, das bringt neben ein paar Grad Unterschied in der Schmelztemperatur des Lots auch das Vermeiden unzuverlässiger Lötstellen.

Die NatSemi-Teile haben in der ersten Zeile den Date und Assembly-Code, inzwischen natürlich bleifrei (nicht nur in Europa) siehe:
http://focus.ti.com/quality/docs/ge.....tline
Die Switcher sind soweit richtig, du musst nur beim Händler neben dem T nach der Nummer auch nach der richtigen Fussausführung schauen.

Die beiden Dioden hast du auch richtig erkannt, die lassen sich oft sogar in der Schaltung testen, weil Schottky.

Übrigens sind Teile von Digikey oft schneller da als welche von reichelt.

Onra

Warum kaufst du dan alles Mögliche?

tausch doch mal die Verdächtigen und teste dann einfach.

Dein Problem sitz zu 90% in der Spannungsversorgung und das sind doch nur ein paar Teile.

Versuch mal Rauszufinden wozu die Diode gehört, da könnte noch irgendwo was von einem Schaltnezteil sein, das nicht richtig anschwingt.

Also erst mal alle Elktos neu, dann die Steuerstufe vor der Diode und die Diode.

Dann mal testen