Danke für die ausführliche Info. Dies hilft schon etwas weiter:
Fehlercode auslesen -> F3457
(sind das jetzt vier Fehler oder ein vierstelliger Code und was bedeuten sie / er?)

Fein kalt: Restfeuchtemessung Kurzschluss -> C

Wolle 40 Grad: Restfeuchtemessung Hochohmigkeit -> F
dies paßt ins Fehlerbild. Ich nehme an, daß "Fehler Hochohmigkeit" hochohmig bedeutet, also z.B. Kabelbruch.

Bei den übrigen Tests wird nichts angezeigt (zumindest nicht innerhalb kurzer Zeit; länger als ca 1/2 Minute hab ich nicht gewartet), aber die Geräusche klingen ok.

Lüftungskanal hab ich noch nicht untersucht. (Wo ist der? Komme ich da von vorne ran?)

Wo befindet sich denn die Restfeuchtemessung?

Hallo,

Zitat :

Fehlercode auslesen -> F3457 (sind das jetzt vier Fehler oder ein vierstelliger Code und was bedeuten sie / er?)

Im Heft steht dazu: Sind mehr als ein Fehler gespeichert, werden alle Fehler nacheinander angezeigt.
Nach Ausschalten in dieser Position , werden alle Fehler gelöscht.
3 = Heizungsfehler
4= Tachofehler
5 = Netzfrequenzfehler ??
7 = Wasserablauffehler

Zitat :

Wolle 40 Grad: Restfeuchtemessung Hochohmigkeit -> F dies paßt ins Fehlerbild. Ich nehme an, daß "Fehler Hochohmigkeit" hochohmig bedeutet, also z.B. Kabelbruch.

Restfeuchtesteuerung:
Die beiden Elektroden sind die Trommel und die Metallfläche des Schauglases. Die Trommel ist über eine Kontaktkohle auf der Trommelwelle geerdet. Die Metallfläche des Schauglases , wird über die Türschliessnase zur Elektronik weiterverbunden.
Ich würde mal lt.Schaltplan(Innenseite Tür)den Durchgang beider "Elektroden" zur Elektronik kontrollieren.
Der Wechsel der Kontakktkohle ist im Buch beschrieben, vieleicht hat die Kohle kein Kontakt!

Zitat :

Bei den übrigen Tests wird nichts angezeigt (zumindest nicht innerhalb kurzer Zeit; länger als ca 1/2 Minute hab ich nicht gewartet), aber die Geräusche klingen ok.

Ich denke das Du da länger warten musst .

Zitat :

Lüftungskanal hab ich noch nicht untersucht. (Wo ist der? Komme ich da von vorne ran?)

Wie schon gesagt, ist eine reine Vermutung von mir, ich würde aber erst die Restfeuchteelektroden überprüfen!
Ansonsten sitzt der "Kondenskanal"(+Gebläse) anscheinend
oben/hinten an dem Botich.


grüßle

Vielen Dank, das hat schon sehr gut geholfen.

Größte Schwierigkeit war erst mal die Maschine aus ihrem "Loch" hervorzuziehen. Das mit dem Schaltplan innendrin ist ja wie mit den alten Röhrenradios, die ich als Kind zerlegt hab. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber so sollte es eigentlich sein. Vielen Dank auch an Miele!

Was mir sofort auffiel, war, daß am Türkontakt eine nicht angeschlossene Leitung herumhing. Laut Schaltplan sollte sie den Kontakt des Feuchtesensors in der Tür mit der Elektronik verbinden. Da der Kabelschuh von unten steckte, hatte er sich wohl im Lauf der Zeit gelockert und war heruntergerutscht.
Sollte es wirklich so einfach sein? Dies wäre meine bislang einfachste Reparatur gewesen. Einige der übrigen Fehlercodes ließen mich zweifeln. Auch verschwand der Fehlerstatus "hochohmig" nicht. Aber ok, die Maschine war jetzt auch trocken. (Unter welchen Bedingungen soll man den Test durchführen?)
Also Wäsche rein und getestet. Vorher Fehlerstatus gelöscht. (Daß vor drei Jahren mal der Abfluß verstopft war, interessiert mich jetzt nicht mehr so brennend.) Sah anfangs wirklich gut aus - nicht mal überladen kam. Doch dann begann wieder "Waschen" zu blinken. Fehlerstatus war diesmal nur 3 (Heizung). So beschloß ich, die Spannung am Heizstab und am Heizungsrelais nachzumessen. Und dann sah ich etwas, was mir die ganze Zeit entgangen war: Das Kabel, was vom Sicherheitsschalter der Heizung zum Heizungsrelais führt, war direkt am Kabelschuh am Schalter ab. (Hing möglicherweise vorher noch an der Isolation und hat sich erst beim Schleudern beim letzten Test gar gelöst.)

Einmal neuer Kabelschuh und Trocknen Neustart. Diesmal blinkt kein "Waschen", jedoch wieder "Überladen". Die Wäsche wird jetzt jedoch einigermaßen trocken. Kein Fehlercode mehr am Ende!
Aber das Prüfprogramm "Feuchtesensor hochohmig" zeigt immer noch Fehler. Ich glaube, ich sollte unbedingt die Kohlen prüfen. Die Maschine hat doch schon ein paar Jahre auf dem Puckel und sie könnten abgenutzt sein.
Aber wo sind die Kohlen? Sie sind weder im Schaltplan eingezeichnet, noch kann ich sie im Gerät finden. (Ich weiß, das klingt blöd. Hab auch gedacht, die werde ich schon sehen.)

Zitat :

Der Wechsel der Kontaktkohle ist im Buch beschrieben, vieleicht hat die Kohle kein Kontakt!

Kannst Du das bitte posten? Diese Beschreibung fehlt mir. Herzlichen Dank

Hallo,

Erfreuliche Fortschritte !!

Um die Kontaktkohle zu wechseln, muss man lt.KDI
zunächst den Heizkanal
(oben/die Stecker und Kabelbaum lösen/Schlauchschelle lösen/4 Schrauben 10/13 mm entfernen)
abnehmen
und dann den Kondenskanal
(Stecker/Kabelbaum entfernen/2x10mm/1x13 mm Schrauben entfernen/ Schlauchanschlüsse lösen)
ausbauen.Danach wird die mittig auf dem Lagergehäuse eingesetzte K-Kohle durch unterhebeln mit einem Schraubendreher nach oben herausgezogen.

grüßle



[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 28 Okt 2006 10:13 ]

Danke, das hat sehr gut geholfen
Hab mir Zeit gelassen mit dem Ausbau, da ich laut Miele Hotline erst am Montag ein Ersatzteil bestellen kann.
Wäre nie auf die Idee verfallen, das alles abzuschrauben, nur um an die Kohle zu kommen. Evtl. sollte Miele darüber nachdenken, wenigstens einen 10 x 10 cm großen Flicken auf der Rückwand abnehmbar zu machen.
Tip für alle, die das nachmachen wollen / müssen:
Um den Kondenskanal herauszubekommen hab ich den Bottich mit einer Schnellspannzwinge zur Vorderfront geholt. Sonst hätte der Platz hinten nicht gereicht.
Kohle sieht eigentlich noch ganz gut aus - sie ragt noch ca 1 cm aus ihrer Halterung. Laut Schieblehre sollten dies 4 mm mehr sein als nötig. Wie lang ist eigentlich eine neue Kohle? Wenn ich jedoch den Wiederstand messe, dann habe ich:
Trommel - Trommel kleiner 1 Ohm
Kohlenspitze - Kohlenanschluß ca 40 Ohm
Trommel - Kohlenanschluß 1,6k, 2 k oder (häufig) unendlich (wenn ich die Trommel etwas drehe)
Werd sie jedenfalls mal tauschen.
Entschuldige bitte, wenn ich so neugierig bin, aber ein paar Fragen hab ich noch:
1) Hat das Ding laut Handbuch auch eine Artikel- oder Bestellnummer? Wenn ja, wie lautet die? Könnte die Bestellung vereinfachen.
2) Gibt es Angaben, mit welchem Drehmoment die Schrauben festzuziehen sind? Manche waren ganz schön angeknallt.

Vielen Dank für die freundliche Hilfe!

Hallo,

Zitat :

Trommel - Kohlenanschluß 1,6k, 2 k oder (häufig) unendlich (wenn ich die Trommel etwas drehe)

Das ist auf keinen Fall in Ordnung. Wie schon gesagt,
weiss nicht wie das aussehen muss, aber da muss doch auch eine Feder oder ähnl. sein, die die Kohle auf die Welle drückt ?
Vieleicht ist die Kohle nicht nachgerückt ?

Zitat :

Gibt es Angaben, mit welchem Drehmoment die Schrauben festzuziehen sind? Manche waren ganz schön angeknallt.

Meist sind die Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung gegen herausdrehen gesichert ,daher hinterher nicht zu fest anziehen, gerade M6 hat man schnell abgerissen !

grüßle

Die Bürste ist mit Feder in ein kleines Modul eingebaut - siehe Bilder.

Habe Ersatzteil erhalten und eingebaut. (Gut, daß ich Zentralheizung habe, denn bei den Kohlenpreisen würde ich im Winter wahrscheinlich erfrieren .)
Mit neuer Kohle beträgt der Wiederstand zwischen Trommel und Masse nur noch ca 250 Ohm. Die Kohle selbst ist nur unwesentlich länger, aber die Feder scheint mir stärker zu sein - war bei der alten wohl ausgeleiert.
Im Testmodus "hochohmig" kommt immer noch das F, aber wie ich schon erwähnt habe, liegt dies vermutlich auch an den Testbedingungen. Normalerweise gibt es für jede Messung irgendwelche Voraussetzungen, unter denen man bestimmte Ergebnisse erhält. Evtl. wird hier vorausgesetzt, daß sich nasse Wäsche in der Trommel befindet.
Habe eben testgewaschen und getrocknet. "Überladen" hat nicht geleuchtet! (Nein, ich habe die LED nicht abgezwickt ) Wäsche wurde perfekt trocken wie schon lange nicht mehr. Reparatur war also voller Erfolg.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Beim Reinigen des Heizkanals habe ich eine der Schrauben am Deckel abgerissen und zwar beim Öffnen. Glücklicherweise hält der Deckel auch mit einer Schraube weniger. (Problem wäre nicht eine neue Schraube, sondern den Rest der alten zu entfernen.) Verbesserungsvorschlag an Miele: duchgehende Schrauben mit Mutter zu verwenden, weil sich die Stahlschrauben im Aluminium fressen.

Nochmals herzlicher Dank für die tolle Hilfe

Hallo,
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Bilder, so lernen wir alle was

grüßle