Danke für die schnelle Antwort.

Wie würdest du denn den RCD dimensionieren? Muss es ein 30er sein? (Der Herd hat keine Steckdose)

0,03A alles andere ist entweder wirtschaftlich nicht tragbar (10mA) oder aus sicherheittechnischen Gründen unfug!
Fehlauslösungen kommen so gut wie nie vor!
Am besten baust du den FI so ein, dass er alle 3 bzw 5 aderigen Kreise schützt.

Noch kurz was anderes:

In der Hausinstalltion ist nicht ratsam 1,5mm² + Steckdosen mit B16 abzusichern. Begründungen kannst du in der Suche finden.

Aber auch wenn es preislich ein bisschen teurer kommt sollte man generell B13 verbauen.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Apr 2008 10:18 ]

Ein großer Vorteil bei 3 1 Poligen ist das bei einen Fehlerfall die Phase da wo der Fehler drauf ist wegschalten kann und somit noch teilweise mit den E-Herd arbeiten kann.

mfg francy

Oder B10/C10, das reicht auch für fast alles. Universell ist in der vorliegenden Situation B13/C13. Im absoluten Sonderfall geht oft auch K16.

MfG; Fenta

...3 einpolige, sonst bleibt bei einem Fehler die Küche kalt




@Fenta:
...nur 10 A hast du Fieber

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

Hatte ich auf die Steckdosen bezogen, nicht auf den Herd!

Die Herdanschlussdose kommt so ziehmlich gnau 8m Leitungslänge vom Sicherungskasten entfernt an die Wand. Muss ich dann zwingend 2,5er² benutzen?

Bis 8m kann ich doch auch bei 1,5² bleiben, oder?

Habe noch knapp 30m 5adriges 1,5er² übrig und will wegen den 8 Metern nicht ne ganze Rolle 2,5er² für teures Geld kaufen.


Ist es zugelassen, oder soll ich lieber doch ein bisschen mehr Geld ausgeben?



Zum LSS:
Ich werde nach Rücksprache mit einem bekannten E-Meister einen 3-poligen B16-Automaten nehmen, da evtl. auch Laien den LSS bedienen und so die allpolige Abschaltung gewährleistet ist. Trotzdem Danke für die Ratschläge

Das kann man mit den bisher vorliegenden Angaben nicht beantworten.

Es fehlt vor allem Leitungstyp und Verlegeart, ggf. Häufung u. abweichende Umgebungstemperatur.

Das Ergebnis wird dann irgendwo zwischen "geht grad noch" und "unzulässig wegen thermischer Überlast" liegen.

Also entweder 2,5er nehmen oder uns alle Details mitteilen!

Ich würde keine 1,5er dafür nehmenm, selbst wenn es sich als grad noch zulässig erweisen sollte.
Mußt ja auch keinen großen Bund kaufen. Entweder nen 10m-Wickel oder eben die genaue Länge als Meterware.


Das Argument Deines Bekannten kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist unüblich und nicht sinnvoll, es bei einem Haushaltsherd so zu machen. Aber zumindest sicherheitstechnisch egal...

10m 5x2,5mm² gibts in praktisch jedem Baumarkt in guter Qualität für unter 20 Euro! Herdanschlußleitungen sollen 20A-fähig sein, das ist mit einer 5x1,5mm² nicht zu machen. Schon 16A erwärmen ein 1,5mm² unnötig. Lieber richtig machen, als wegen 20 Euro pfuschen!

Wenn der Herd nicht allpolig abgeschaltet wird, macht das nichts, da er kein Drehstromverbraucher im eigentlichen Sinn ist, sondern praktisch drei Wechselstromverbraucher. Wenn also nur ein oder zwei LS abgeschaltet werden, macht das während des Betriebes garnichts - es füntionieren dann halt nicht alle Platten und/oder der Backofen. Neuere Herde mit elektronischer steuerung funktionieren mitunter garnicht, wenn nicht alle Herdteile mit Spannung versorgt werden. Kaputt geht in keinem Fall etwas! Und wer von solchen Sachen nichts versteht, darf keine Installationsarbeiten vornehmen, von daher ist hier auch kein Risiko, dass Bastler zu Schaden kommen - wobei in der Regel selbst Bastler genug Resthirngehalt besitzen, um zu wissen, dass man besser alls LS, die mit "Herd" beschriftet wurden, abschaltet. Man kann natürlich auch einen 3er oder 4er-LS nehmen, kostet dann halt eben mehr!

MfG; Fenta

Gut, ihr habt mich überzeugt. Ich geh morgen 2.5er kaufen.


Verlegeart ist ganz normal unterputz ohne Leitungshäufung, normale Bedingungen in der Wohnung und ein TN-S-System.

Den Leitungstyp müssen wir also raten (denn Du kennst ihn offenbar nicht beim Namen).
Ich tippe auf NYM-J.

Unter "ganz normal unter Putz" darf man ungedämmtes(!) Mauerwerk verstehen?

Sorry, das hatte ich vergessen. Ist NYM-J und das Mauerwerk ist nicht gedämmt.

Dann dürfte die 1,5er-Leitung (bei Umgebungstemperatur von nicht über 25°C) mit bis zu 18,5A belastet und daher noch mit 16A abgesichert werden.

Da aber ein B-oder C-LS weit mehr als diese 16A dauerhaft durchläßt, wäre es schon wieder grenzwertig.
Außerdem verheizt man auf diese Weise einen Teil des teuer bezahlten Stroms nutzlos in der Wand...

Daher besser die 2,5er nehmen. Dann kann man notfalls auch später mal nen größeren Herd dranhängen, der 3x20A will!