Hey du,

ersteinmal danke. habe nochmal alles nachgemessen, war alles richtig angeschlossen. Kannst du mir das mit den Netzteilen nochmal erklären?

Danke
Marko

Hast du bei beiden Geräten auf die richtige Polung geachtet und nachgeprüft, daß die richtige Spannung wirklich an den Geräten ankommt ? Auch ich habe schon bei Drähten anstelle des Kupfers die Isolierung angeklemmt (aber sag das bitte nicht weiter!).

Wie stellst du fest, daß das Relais nicht arbeitet?
Du solltest irgend eine Last damit schalten, denn das Klicken kann sehr leise sein.

Mit einer Digitalkamera oder Videokamera kannst du testen, ob die LEDs leuchten, denn damit kann man das IR-Licht sehen. Du kannst dich mit irgendeiner Fernbedienung davon überzeugen.

Am Anfang solltest du auch den Abstand relativ gering wählen.
Kannst du uns mal einen Schaltplan deines Aufbaus zeichnen ?








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Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2006  2:06 ]

Zitat : perl hat am 16 Nov 2006 02:04 geschrieben :

Hast du bei beiden Geräten auf die richtige Polung geachtet und nachgeprüft, daß die richtige Spannung wirklich an den Geräten ankommt ? Auch ich habe schon bei Drähten anstelle des Kupfers die Isolierung angeklemmt (aber sag das bitte nicht weiter!).

Habe ich mit einem Multimeter überprüft .. Messung: 12,1 V (Sender) und 9,5 (Empfänger)

Zitat :

Wie stellst du fest, daß das Relais nicht arbeitet? Du solltest irgend eine Last damit schalten, denn das Klicken kann sehr leise sein.

Kann noch recht gut hören (bin ja noch jung )
Aber habe mein Mutlimeter angeschloßen => 0

Zitat :

Mit einer Digitalkamera oder Videokamera kannst du testen, ob die LEDs leuchten, denn damit kann man das IR-Licht sehen. Du kannst dich mit irgendeiner Fernbedienung davon überzeugen.

Habs mit einer Canon EOS 400D probiert, nix zu sehen ... habe aber auch keine Fernbedienung zum testen hier ..

Zitat :

Am Anfang solltest du auch den Abstand relativ gering wählen. Kannst du uns mal einen Schaltplan deines Aufbaus zeichnen ?

So wie in der Bedienungsanleitung geschrieben, hab ich 0,5 - 1m ausprobiert und auch drunter

Nix zu machen

Schaltplan hab ich mal gemacht, auch wenn er in euren Augen wohl sehr schlecht sein wird. Bin Einsteiger

Danke!

Moin.

Zitat :

Aber habe mein Mutlimeter angeschloßen => 0

Im Ohm-Bereich?

D.

Fließt denn ein Strom durch den Sender? Auch der Empfänger sollte - auch im unbeleuchteten Zustand - einen (möglicherweise recht kleinen) Strom fließen lassen...

Zitat : PhyMaLehrer hat am 16 Nov 2006 19:14 geschrieben :

Fließt denn ein Strom durch den Sender? Auch der Empfänger sollte - auch im unbeleuchteten Zustand - einen (möglicherweise recht kleinen) Strom fließen lassen...

Wie kann ich das messen? Dazu müßte ich das Ding irgendwie öffnen oder?

Sorry kenne mich leider sehr wenig aus ...
Würde aber gerne dazulernen!

Nein!
Stattdessen das Multimeter (im passenden Strommeßbereich - also "Ampere") in die Zuleitung einschleifen (in Reihe zum Verbraucher).

Achtung:
Bei vielen Multimetern muß dabei zusätzlich eine der Meßleitungen (i.d.R. die rote) umgesteckt werden.

Nachtrag:
Hab erst jetzt genauer auf Deine Skizze geschaut.
Vielleicht ein Verpolungsfehler?
Denn eigentlich gilt: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, äh - Plus ist rot und Minus ist schwarz!

Und wieso hat der Empfänger ein zweites Paar "Plus- und Minus"-Anschlüsse (diesmal mit umgekehrter, also "richtiger" Zuordnung)?
Vermutlich ist das doch der Schaltausgang. Und ist der wirklich nicht potentialfrei???!

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"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2006 21:35 ]

Zitat :

Nachtrag: Hab erst jetzt genauer auf Deine Skizze geschaut. Vielleicht ein Verpolungsfehler? Denn eigentlich gilt: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, äh - Plus ist rot und Minus ist schwarz!

jetzt kann ich zumindest das infrarot mit der Digi erkennen
Vielen Dank!
Ich dachte immer Rot = Minus, siehe Konto

Zitat :

Und wieso hat der Empfänger ein zweites Paar "Plus- und Minus"-Anschlüsse (diesmal mit umgekehrter, also "richtiger" Zuordnung)?

Die Zuordnung habe ich falsch geschrieben, sollte eigentlich andersrum sein auf der Zeichnung, aber so zufällig durch deine Erklärung doch richtig rum

Dort kann man laut Beschreibung eine Lampe oder ähnliches Anschließen um die Funktion zu testen.

Zitat :

Vermutlich ist das doch der Schaltausgang. Und ist der wirklich nicht potentialfrei???!

Dafür bin ich zu e-doof um das zu verstehen
Was meinst du mit Schaltzugang?

Der Schaltausgang ist potentialfrei, da gibt es kein Plus und Minus und da kommt auch keine Spannung raus.

Das ist einfach nur ein Schalter der sich im Empfänger befindet.

Der richtige Anschluss ist auch in der Anleitung beschrieben.


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Ich glaube eher, daß Du nicht zu e-doof bist, das zu verstehen. Sondern einfach nur zu faul, die dem Gerät beiliegende Anleitung sorgfältig zu lesen!

Die ist zwar nicht sonderlich toll, aber immerhin ist doch sogar besagtes "Anschlußbeispiel für eine Lampe" enthalten!

Daran erkennt man auch, daß es sich - wie ich schon vermutet hatte - um einen potentialfreien Schaltausgang (wie kommst Du auf "Schaltzugang"?) handelt.

Insofern kann man dort eben gerade NICHT eine Lampe etc. DIREKT anschließen, sondern diese zwei Adern stellen einen Schalter dar, der also IN REIHE mit der Lampe an eine Spannungsquelle angeschlossen werden muß!
Dies kann entweder dieselbe Quelle sein, welche den Empfänger versorgt (dann diesem parallelschalten) oder eine andere Quelle (in den genannten Spannungs- und Stromgrenzen).

Da ein (potentialfreier) Relaiskontakt keine Polung besitzt, ergibt es allerdings keinen Sinn, daß KEMO die Versorgungsanschlüsse jener Vorführschaltung mit Plus- und Minusangaben versehen hat. Denn man könnte den Verbraucher ja z.B. auch mit Wechselspannung speisen...
Insofern ist auch Deine Kennzeichnung dort unsinnig - egal, ob sie nun "richtigherum" oder vertauscht ist.

Fazit:
Schaltung GENAU wie auf der Hersteller-Skizze aufbauen, dann wird sie wohl auch funktionieren (falls beide Teile die Verpolung überlebt haben, was nicht sicher ist...)!

Zitat : MarkoS hat am 16 Nov 2006 22:00 geschrieben :

Ich dachte immer Rot = Minus, siehe Konto

Na, du bist mir ein Herzchen! (Nicht böse gemeint! )

Zitat : PhyMaLehrer hat am 17 Nov 2006 07:22 geschrieben :

Zitat : MarkoS hat am 16 Nov 2006 22:00 geschrieben : Ich dachte immer Rot = Minus, siehe Konto Na, du bist mir ein Herzchen! (Nicht böse gemeint! )

Die Zuordnung dieser Farben stammt aus der Zeit, als man die Polarität noch mit Lackmuspapier "Pol-Reagenzpapier" feststellte.

Wenn man zwei Drähte auf ein solches angefeuchtetes Lackmuspapier drückt, dann färbt es sich am Minuspol blau, weil da durch Elektrolyse eine Lauge entsteht und am Pluspol rot, weil da eine Säure entsteht.

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Danke Ihr Lieben!:super

Hab mir ne neue Schranke gekauft, richtig verpolt und alles lief super! Klackklackklack

Und schon muss ich euch erneut um Rat bitten, ich will an der Schranke meine Canon EOS 400D zum auslösen bringen.

Die Kamera löst dann aus, wenn ich einen Kurzschluss zwischen den drei Drähten aus dem Stereostecker erzeuge, welcher an der Kamera angeschlossen ist.

Nun ist die Frage, wie ich den dazwischen baue, ich zeig euch mal, was ich mir da feines ausgedacht habe anhand eines Schaltplanes.



Meiner Meinung nach müßte die Kamera doch auslösen nach Schaltplan oder?