okay. was ich jetzt noch empfohlen bekommen habe, ist eine solarregler für akkus, damit die dinger nicht komplett entladen bzw. überladen werden. (Conrad Solarladeregler)

kostet halt 50 eier und einen billigeren hab ich leider noch nicht gefunden.

Vergiss den Solarregler! Der funktioniert nur bei einer Solarmodulspannung, die über der Ladeschlußspannung liegt. Diese Verhältnisse sind bei einer Parallelschaltung zweier Akkus nicht gegeben. Mit einem Solarregler wird der Zweitakku nicht geladen.

Die Netzgeräte Deiner Verbraucher haben womöglich einen Tiefentladeschutz integriert. Prüf das mal.

Gruß,
Ltof

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

also die bei car-pc.info reden nur noch von so n ding, weil sonst die gefahr da ist, dass der gel-akku zum gasen beginnt und das ja meist nicht so gut ausgeht...

...im endeffekt ist es mir egal, was ich einbaue, hauptsache mein auto fackelt nicht ab... und angeblich funktioniert das teil vom conrad über einen mikrochip und nicht über die kurzschlusstechnik, da das der lima nicht so gefallen würde
... korrigier mich, wenn ich n schmarrn erzähle ...
lese halt nur seit tagen von allen möglichen sachen ohne zu meinem eigentlichen ziel zu kommen... ne einfache schaltung dass a) nichts passieren kann und b) genügen strom zu verfügung steht

mfg

vielleicht hilft das:

http://www.car-pc.info/phpBB2/viewt.....egler

möchte aber keine foren und deren mitglieder aufeinanderhetzen

Zitat :

also die bei car-pc.info reden nur noch von so n ding, weil sonst die gefahr da ist...

Nee, weil sie offenbar nicht wissen wie so ein Ding funktioniert. Mit einem üblichen Solarregler kannst Du Deinen Akku sicher vor Überladung schützen - ganz nebenbei kannst Du ihn davor schützen überhaupt geladen zu werden. Sicher, mit einem sogenannter Shuntregler, der die Solarzelle kurzschließt, wirds noch lustiger. Ich glaube aber, dass das die Lima kaum jucken würde. Eher brennt der Solarregler oder die Zuleitung.

Wenn Du soooo eine Angst um Deinen 24-Euro-Akku hast, miss doch mal die TATSÄCHLICHE Spannung in Deinem KFZ mit der er geladen WÜRDE.

Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Deine Informationsquellen vom Umgang mit BleiGel-Akkus wenig Wissen und viel Halbwissen haben.

Bevor Du Dich mit irgendwelchen überkandidelten Schutzmaßnahmen rumquälst, mach es so wie in den diskutierten Schaltplänen vorgeschlagen.

Vielleicht funktionieren diese erwähnten Conrad-Regler sogar für Deine Anwendung, aber nur, wenn sie intern mit Relais arbeiten und sonst keine Schutzdioden etc. in der Verbindung liegen.

Den ganzen Mist kannst Du vergessen, wenn Du Dir einen entsprechenden Excide-Akku besorgst. Der ist vielleicht etwas teurer, passt aber zufällig vorzüglich zur Ladecharakteristik einer üblichen Starterbatterie und den Lichtmaschinenreglern.

Einen üblichen Tiefentladeschutz finde ich bei einer Anwendung für einen PC nicht so klasse. Besser finde ich eine kleine Warnlampe oder einen Summer der Dich auf einen kritischen Energiezustand aufmerksam macht. Da hast Du noch Zeit, den PC runterzufahren, statt dass die Schaltung Dich einfach vom Saft trennt.

Übrigens, ich hatte mal Sonnenschein A200-Akkus im Fahrzeug. Die sind auch mit 13,8V Ladespannung (wie der Panasonic) angegeben. Ohne weitere Tiefentlade- und Überladeschutzmaßnahmen haben diese über 6 Jahre gehalten obwohl sie vorher schon alt waren und entsorgt werden sollten.

Gruß,
Ltof

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

Zitat :

möchte aber keine foren und deren mitglieder aufeinanderhetzen

Nicht?

Ich bekam gerade das Gefühl...

Also ich hab mal den Thread überflogen. Ich weiß ja nicht, wie
der erwähnte Regler intern aufgebaut ist - aber ich ahne Befürchtungen! *hehe*

Vielleicht kann man den Regler auch durch ein Stück Draht
ersetzen, das ist sicherlich billiger und funktioniert genauso
gut.

Mit einem Schaltplan des Reglers könnte man ja mehr sehen.
Die meisten kannst Du überhaupt vergessen. Nicht nur wegen
der oben erwähnten Eigenschaften, sondern weil diese
meistens in der Minus-Leitung regeln. Das funktioniert
jedoch bei zwei Akkus im KFZ überhaupt nicht mehr, weil
Systembedingt bei diesen Akkus minus immer zusammengeknotet
ist. Da ist der Regler sinnlos.

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

edit: jetzt weiß ich endlich wozu bei den englischen Autos Plus an Masse liegt. Damit die Solarregler funktionieren!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 29 Mär 2005 20:37 ]

sorry, dass ich dich zum rasen gebracht hab... okay zweiter versuch:

https://ssl.kundenserver.de/s419804.....%3D29
(hoffe der Link geht) wenn nicht: http://www.blei-akku.de/index.htm-> shop -> Exide -> S312/12 S VDS

wär das ding für die oben besprochene schaltung in ordnung? sind zwar leider nur 12 Ah, aber die würden in mein Preisschema am besten rein passen. (im notfall der größere bruder S312/18 G5 VDS)

mfg

hallo!

eins würd mich noch interessieren, wie soll ich das mit dem piepser/summer machen?

danke, mfg

Bevor wir hier weiter in hellseherische Konzeptionierungen
verfallen musst Du folgende Fakten auf den Tisch legen:

1. Wie hoch ist die Bordspannung Deines KFZ tatsächlich?
(Gemessen bei laufendem Motor oberhalb Leerlaufdrehzahl mit
voller Starterbatterie, mit möglichst wenig eingeschalteten
Verbrauchern am besten nach einer Fahrt)

2. Wie hoch ist die Stromaufnahme Deiner Verbraucher
tatsächlich? (Gemessen VOR den jeweiligen Netzteilen im
"Normalbetrieb")

3. Welchen Eingangsspannungsbereich haben die Netzteile lt.
Datenblatt?

4. Was machen die Netzteile bei Unterspannung?
(weniger als 11V)

zu 4.: Ich erwähnte bereits, dass manche KFZ-Netzteile bei
Unterspannung selbst Alarm schlagen. Dann brauchst Du keine
weitere Schutz- oder Alarmschaltung. (RTFM)

Gruß,
Ltof

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

zu 1: kann ich dir heut nachmittag sagen
zu 2: kommt auch erst später. vom lilliput-display kann ichs leider noch nicht sagen, erhalte es erst wieder in ca. 2 wochen, hatte einen produktionsfehler
zu 3: Auto NT, NB:
Input: 11-14 VDC 8 A Output:15 VDC 3,5 A
P = 70 W; Auto Shutdown Funktion und Self Recovery im Falle der Überlast;
stabilisiert

Auto NT, Display:
Input: 12-16 VDC ? A Output:12 VDC ? A
zum vergleich vom 230V-NT: U=12V I=1,2A max. 15 W
das display selber hat folgendes: 11-13 V; 8 W
zu 4: wie soll ich das machen? (elektrodummie), am NB-NT ist
kein summer etc angebracht, aber es schaltet sich ja
anscheinend laut beschreibung ab

mfg andy

Zitat :

...zu 4: wie soll ich das machen?...

Das Netzteil wird an ein Labornetzteil geklemmt und dann dreht
man langsam die Spannung runter und schaut was passiert. Wenn
Du kein Labornetztel hast, kennst Du vielleicht jemanden. Oder
Du fragst mal freundlich in einer Radio- und Fernsehschmiede
nach, ob die mal 5 Minuten Zeit für Dich haben.

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 31 Mär 2005 12:54 ]

zu 1: nach einer Fahrt warens 14,20 V die aber teileweise auf 13,8 V heruntergesprungen sind. Bei Fahrtbeginn waren es 14,48 V. Wenn nur die Batterie (Motor aus) ohne Verbraucher als Stromquelle dient waren es 12,33 V (kann sein, dass die Bat. bei mir nicht so schnell voll wird, da ich meist nur kurzstrecken fahre.)

das labornetzteil brauch noch etwas, aber nur eine frage der
zeit. kannst du was mit den daten anfangen die ich bisher
habe?

der autoshut-down wird wohl das bezwecken, dass sich das gerät abschaltet.