Du könntest den Ofen bevor du ihn stromlos machst und aufschraubst, noch aufheizen. Oft sind solche Isolationsfehler schlimmer, wenn das Heizelement heiß ist.

Viele Grüße
Bubu

Zitat :

Du könntest den Ofen bevor du ihn stromlos machst und aufschraubst, noch aufheizen.

Das Problem ist ja, dass ich ihn höchstens für 1-2 Minuten zum Laufen kriege. Das macht den Ofen nicht wirklich warm und bis ich den dann offen hab ist er vermutlich wieder kalt.

Aber - Wenn wir den Ofen doch mal zum Laufen bekommen, dann läuft er auch ohne Probleme. Der erste Elektriker vermutete kleine Risse in den Heizstäben, wo Feuchtigkeit eindringt, aber welche sich durch die Ausdehnung bei höheren Temperaturen schließen. Aber ich denke wenn dies der Fall wäre, dann würde der FI sofort fliegen und nicht nach 1-2 Minuten.

Zitat :

Leider kann ich mir das verkappte AEG Gerät nicht auf den Schirm holen, weil die von Dir angegebene PNC- Nummer nur das Kochfeld ausspuckt. Die vom Backofen könnte auf dem Rahmen der Vorderwand zu finden sein.

Das war die Nummer von der Vorderwand - Hab das Typenschild mal angehängt. Das AEG Kochfeld hab ich auch gefunden, aber als Induktionsfeld. Das kann nicht sein, unsers ist ein abgemahnter Begriff .
Ok, auf dem Schild steht eine andere Nummer - Interessant. Hatte die PNC-Nummer aus der Anleitung kopiert, die zu dem Ofen gehört. Sorry für die Verwirrung

Zitat :

Sollten die Heizelemente o.k. sein, ist möglicherweise der Backofenwahlschalter defekt.

Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen - Würde passen, wenn der FI sofort beim Umschalten auslösen würde. Nicht vielleicht doch das Thermometer?!

Zitat :

Einmal die Heizwiderstände (niederohmig) messen, dann noch mal an jedem einzelnen Anschluss den (möglichst hochohmigen) Isolationswiderstand (also gegen PE) ermitteln.

Welche Werte sind denn da zu erwarten? Woran erkenne ich einen Defekt? Weiß leider nicht was für ein Heizelement normal ist und da ich davon ausgehen muss, dass beide Heizelemente Defekt sind, da der Fehler bei Unter-, als auch Oberhitze auftritt, möchte ich mich nicht auf Vermutungen verlassen.

LG,
BooWseR

Edit: Reupload



[ Diese Nachricht wurde geändert von: BooWseR am  4 Dez 2016 17:52 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BooWseR am  4 Dez 2016 17:55 ]

Der Widerstand muss von L und N - Anschluss des Heizelements gegen das Gehäuse bzw. den PE-Anschluss sehr, sehr hochohmig sein. Mit einem normalen Multimeter kannst du aber solche Defekte oft nicht finden, weil die erst bei höheren Spannungen durchschlagen. Gut messen kannst du das mit einem Isolationsmessgerät mit z.B. 500V Messspannung.

Du könntest es aber mit Hausmitteln auch recht einfach so probieren:
Klemme einfach EINE von den drei Heizungen (Ober-, Unter-, Umluftheizkörper) ab (also L UND N). Die Stecker, bzw. Leitungsenden gut isolieren (am besten mit einem Silikonschlauch). Dann den Herd aufheizen und schauen, ob der FI hält. Wenn der FI hält, hast du ja schon die kaputte Heizung gefunden.
Wenn der FI bei dir schon nach 1-2 Minuten abschaltet, ist der Zeitaufwand bei dieser Methode für alle drei Heizungen überschaubar.

So kannst du nämlich auch ohne Messgerät herausfinden, welche Heizung einen Gehäuseschluss hat.

Bei deinem Fehlerbild ist fast immer eine der Heizungen defekt.

Viele Grüße
Bubu

Mit der PNC vom Typenschild sieht das ganze schon besser aus.
Die Heizkörper sind bei Ober- und Unterhitze als Einkreis-Heizelemente ausgeführt, es sind also nur 2 Heizwiderstände vorhanden.
Die Oberhitze ist mit 800W angegeben, die Unterhitze mit 1000W. Die zu erwartenden Widerstände liegen also bei ca. 52Ω unten und ca. 66Ω oben. Bei Auslösen des FI liegt ein Isolationsfehler vor, also ist der Vorschlag von Bubu83 sinvoll, falls Du mit dem Multimeter keine plausiblen Werte erhälst.
Eine weitere Fehlerquelle könnte der Querlüfter hinter der Bedienblende sein, ggf. prüfen (testhalber abklemmen, oder messen).

VG

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Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.

Danke für die Tipps!

Dass ich mit einem normalen Multimeter schlechte Karten habe, dachte ich mir schon. Schließlich fliegt der FI ja nicht sofort, vermutlich werde ich da nicht viel messen können, wenn es sich bei ~20°C normal verhält.

Ich werde mich nochmal an einen befreundeten Elektriker wenden und mir geeignete Messinstrumente holen, eventuell auch noch Unterstützung...
Irgendwie traurig, da saß ich neulich im Messtechnik Labor und hab mittels Oszilloskop und Grenzfrequenz die Kapazität eines RC-Filters, sowie die Induktivität eines RLC-Schwingkreises bestimmt und bekomm' es nicht mal ohne Hilfe hin so ein blöden Backofen durchzumessen

Seit 1978 jedes RCD/FI Problem mit einem besseren Multimeter gefunden!
Und es war schon alles dabei!