Oh, die Idee ist gut. Die Gehäuse sind komplett aus Alu, somit sollte das funktionieren. Da sind Kabel mit Schukostecker dran, welche ich jedoch eh tauschen muss.
Momentan ist da ein Gummikabel (3x 1,5² auf Schukostecker) dran, was recht dick ist. Wenn ich das jedoch durch NYM ersetze (die werden ja fest verbaut) sollte ich durch die Öffnung auch ein 4-Adriges Kabel bekommen.
Dadurch würde mir dann zwar die Garantie erlöschen, aber das würde ich in Kauf nehmen.

Nun geht die Suche nach einem geeigneten Schalter schon wieder los ...wo ich mich doch gerade für den EATON TM-5-8281/EZ entschieden hatte.

Apropos. Es gibt bei den Schaltern folgende Ausführungen:
- EZ (eine flache Blende)
- IVS (hervorstehend)
- I1 (Aufbaugehäuse
...sofern ich das richtig erkannt habe.

Wenn ich nun ein leeres Aufbaugehäuse kaufe, welche Schalterausführung und welches Gehäuse würden dann zusammen passen?
Leergehäuse gibt es ja in verschiedenen Ausführungen (ganz ohne Loch, mit quadratischer Aussparung, mit Bohrungen, usw.). Kennt sich jemand damit aus?
Noch besser wäre es natürlich wenn ich so einen Schalter in ein Busch-Jäger-Gehäuse unterbringen könnte, dann würde es zu meinen anderen Schaltern passen

So, nun habe ich einen passenden Schalter gefunden:
Klick!

Welches Gehäuse würde da passen?

Perfekt wäre es natürlich wenn ich einen Schalter finden würde, welche in dieses Gehäuse passt, aber bei nur 6cm Einbautiefe wird es da wohl keinen Stufenschalter mit 12 Kontakten geben, der da rein passt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SMD am  3 Nov 2015 10:46 ]

Oh, ich war da wohl etwas voreilig. Nach einer halben Stunde Betriebszeit (bei 100%) hat das Gehäuse auf der Rückseite (wo es am kältesten ist) knapp 100 °C.
Somit ist das Gehäuse zum kühlen der Diode eher ungeeignet.

abgesehen davon, dass ich diese ganze Basteilei als Murks betrachte.

Welche Gehäuserückwand wird 100° heiß

Die Gehäuserückwand von den Infrarot-Strahlern.
Nach einer halben Stunde per Infrarot-Thermometer gemessen. Bei einer längeren Betriebszeit und der dazukommenden Stauwärme dürften das nochmal ein paar Grad mehr werden. Somit eignet sich das Gehäuse eher nicht zur Kühlung der Diode.

Na hoffentlich sind die halbwegs Brandsicher montiert.

Laut Anleitung soll man einen Abstand von min. 50 cm zur Decke halten. Das ist bei meinem Gartenhaus leider nicht ganz möglich, da diese sonst so tief montiert wären dass größere Personen sich dann daran verbrennen könnten. Ich habe einen Abstand con ca. 25 cm gelassen. Wenn ich die Hand 25cm über den Strahler halte merkt man nicht mehr Wärme als wenn man die Hand 10cm über eine warme Heizung hält.
Mir ist bewusst dass ich die Strahler niemals unbeabsichtigt lassen darf und dass die Gefahr besteht dass die Holzdecke über den Strahlern nachdunkeln kann.

Abstand halbiert, an brennbaren Objekten verschraubt, ohne Kenntnisse eine Regelung bauen wollen...

Ich glaub hier wäre ein Schlosser mal angebracht.

Ein Grund mehr die Leistung zu regeln. Weniger Leistung , weniger Wärme.

Es gibt reichlich Bilder im Netz wo man solche Strahler mit noch weniger Abstand unter Schirmen montiert sieht.
So lange es nicht zu einer Fehlfunktion kommt wird wird eine Wärmequelle von 100°C in einem Abstand von 25cm niemals Holz entzünden können.

Dass Wärmestrahler jederzeit eine Brandgefahr darstellen ist mir bewusst und ich werde diese kritisch beobachten.

Back to Topic please...

Die 100 Grad hast du aber auch nur bei genügender Kühlung. Wenn du den Abstand verringerst bzw das Abströmen der warmen Luft beeinträchtigst kann das durchaus zum Brand führen!
Nebenbei du benötigst nicht mehr als 2 Adern je Strahler +PE ! Noch etwas zur Wärmeisolation gibt es mehrere Möglichkeiten. ZB eine Glasplatte an der Decke oder eine Alukaschierte Wärmereflexionsplatte.

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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Zitat :

Ein TO220 Gehäuse kann man sehr gut auf einem Kühlkörper schrauben.

Aber bescheiden an eine NYM/H0yxxhastenichgesehen Leitung anschließen.

So eine Diode http://www.ebay.de/itm/Hochleistung.....VTNHI mit Schraubkontakten macht sich da schon wesentlich besser (passende Kabelschuhe und eine gut gehende Crimpzange vorausgesetzt). Vor allem besteht keine Verbindung irgendeiner Elektrode zum Gehäuse. Ein weiterer Vorteil dieser Speziellen Variante wäre noch, dass die Dioden intern in Reihe geschaltet sind. Ein Strahler würde also die negative, der andere die positive Halbwelle für sich beanspruchen, womit in der Zuleitung immernoch ein idealer sinusförmiger Strom fließt.

Edit: Ein Brückengleichrichter http://www.ebay.de/itm/Bruckengleic.....SEfq1 würde den gleichen Zweck erfüllen.


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Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Nov 2015 17:21 ]

Wenn dann würde ich den http://www.ebay.de/itm/KBPC50-10-Al.....92778 verwenden. Da ist schon ein passender Kühlkörper drauf!

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Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  3 Nov 2015 16:22 geschrieben :

Nebenbei du benötigst nicht mehr als 2 Adern je Strahler +PE !

Der Plan war wenn ich mich erinnere
100% - Strahler direkt an L und N
75 % - Strahler 1 u 2 in Reihe an L1 und L2
50 % - Strahler jeweils in Reihe mit einer Diode an L u N
wobei die Diode wenn möglich ins Strahlergehäuse kommt
25 % - Beide Strahler in Reihe an L u N.

Wie Du da mit zwei Adern plus PE auskommst macht mich neugierig.


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mfg
Rasender Roland