Hab ich was falsches gesagt?

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powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.

Naja, is eher so, dass ich ein bißchen länger brauche.
Freue mich über die Menge an Infos von Euch, aber die muss ich erstmal verdauen. Bitte nicht streiten

Powersupply - so weit ich das beurteilen kann, ist es so, wie Du es beschrieben hast. Steuern tut ein P555NE - Anschlüsse Motor und Brennertaste wie oben und die Platine war tatsächlich dicht am Gehäuse angebracht - wie gesagt ein Umbau. Gerät wirkt aber sonst noch ganz ordentlich.

Diode neben Relais ist OK, wurde mit weggeschaltetem Relais überprüft - hat 0,58V (Restspannung, wie ich gerade oben gelernt habe).

Werde mal den Motor auf Schwergängigkeit überprüfen - erstmal mit 24V (2 Autobatterien). Wie weit geht die Spannung vom Trafo (33V) bei Belastung noch runter?

Danke für Eure Hilfe,

Gruß
Hannes

P.S. Platine sicher ich dann vorsichtshalber erstmal mit 1A. Danke für den Schaltplan - muss ich erstmal studieren.

Zitat : Liberolix hat am 24 Nov 2013 01:21 geschrieben :

Werde mal den Motor auf Schwergängigkeit überprüfen - erstmal mit 24V (2 Autobatterien). Wie weit geht die Spannung vom Trafo (33V) bei Belastung noch runter?

Die Autobatterien unbedingt nur mit einer vorgeschalteten Sicherung anschließen! Am Besten wird es sein die Sicherung in die Verbindungsleitung der Batterien einzuschleifen.
Aus den 33VAC werden nach Gleichrichtung und Siebung durch den Elko sogar etwa 44V!

powersupply

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DomiAleman hat in einem anderen Forum eben einen Schaltplan gepostet der fast genau auf deine Platine passt.
Der offensichtlichste Hauptunterschied ist, dass beim Schaltplan der bei dir verwendete Darlington TIP142 aus zwei einzelnen Transistoren nachgebildet wurde. Auch ist im Schaltplan ein Brückengleichrichter mit einer Spannungsfestigkeit von max 40V eingezeichnet.
http://domi.sytes.net/16035a.jpg
Mit dabei ist auch ein Grobschaltplan des Gerätes http://domi.sytes.net/16035b.jpg

PS



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Hallo powersupply,

hab jetzt den Motor mit 24V getestet - dreht - scheinbar ohne Probleme - ob schwergängig, kann ich nicht sagen (habe keinen Vergleich). Von Hand braucht man schon Kraft - ist das normal? . Wenn jetzt 33V (oder tendenziell mehr) anliegen, dreht er wohl entsprechend schneller. Werde das Poti erstmal weit runterdrehen.

Habe jetzt die Platine wieder eingebaut (mit Abstand+Isolierung zum Gehäuse) und eine 1A Sicherung vor die gebrückte Leiterbahn (also vor den Gleichrichter) gepackt - und überlege. Erscheint mir ziemlich mickrig, der dünne Faden.

Soll ich es ausprobieren?


Gruß Hannes

P.S. Danke für die Schaltpläne - welche Spannungsfestigkeit nimmst Du bei meinem Brückengleichrichter an?
P.P.S. Wollte die Dioden besorgen - sind das hier die Richtigen :
1) Gleichrichter (5Stk) 1N5402 S8: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail ?
2) zwischen den Elcos (1Stk.) 549C 4007:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail ?

Warum willst Du die Dioden nun wechseln?
Hast Du gemessen?
Deine 1N5402 haben eine Spannungsfestigkeit von 100V bei max 3A Belastbarkeit, sollten also ausreichend sein. Wenn Du welche mit höherer Endziffer einsetzt(gehen wie die 1N4007 auch bis XX07(=1000V) macht das auch nix.
Wenn da was nicht funktioniert macht mir da eher die noch nicht identifizierte Z-Diode und wenn die defekt ist dazu noch der 555 Sorgen...

Also messen wir mal etwas mehr:
1. Spannung anschließen, 24VAC an den Anschlüssen a1 und b1.
Dann solltest Du an den Punkten 1(+) und 2(-) ca 33VDC messen.
2. Weiters sollten an der Z-Diode an den Punkten 3(+) und 4(-) nur ca 12VDC zu messen sein.
3. Sind die 33V an 1 und 2 zu messen sollte, auch wenn sich der Vorschubmotor dann vielleicht nicht dreht, wenn der Brennertaster gedrückt wird das Relais in der Mitte der Platine anziehen und an den Punkten 5(+) und 6 auch etwa 30V zu messen sein.
Wenn nicht ist schon mal der Schlauch nicht angeschlossen, defekt oder die Verdrahtung falsch.

powersupply

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Hallo powersupply,

Messungen eben durchgeführt (s.u.): 1.+2. stimmte wie von Dir beschrieben, nur -12V. Aber beim Betätigen der Brennertaste Sicherung durchgebrannt (Relais klickte kurz).

Kann die Verdrahtung im Schlauchpaket die Sicherung durchknallen - ist doch nur ein Taster, oder kriegt der evt. Saft vom HauptTrafo?
Brennertaste könnte man an der Platine überbrücken.

Gruß
Hannes

P.S. Messprotokoll:
1) 26 VAC (vom HilfsTrafo), an Gleichrichter Punkt 1(+) und 2(-): 35,7 VDC
2) an Z-Diode: Pkt3(+) und 4(-): -12 VDC
3) Schlauchpaket angeschlossen und Brennertaste betätigt: Relais klackt, 1A Sicherung durch. Messung an Punkt 5und 6 keine Spannung.

Zitat : Liberolix hat am 25 Nov 2013 02:19 geschrieben :

Kann die Verdrahtung im Schlauchpaket die Sicherung durchknallen - ist doch nur ein Taster, oder kriegt der evt. Saft vom HauptTrafo? Brennertaste könnte man an der Platine überbrücken.

Ja mach das mal. Dann sollte das Relais auch länger anbleiben.

Zitat :

P.S. Messprotokoll: 1) 26 VAC (vom HilfsTrafo), an Gleichrichter Punkt 1(+) und 2(-): 35,7 VDC 2) an Z-Diode: Pkt3(+) und 4(-): -12 VDC 3) Schlauchpaket angeschlossen und Brennertaste betätigt: Relais klackt, 1A Sicherung durch. Messung an Punkt 5und 6 keine Spannung.

2) Hast Recht, bzw richtig gemessen. Z-Diode wird anders rum bestromt.

Wenn Du die Platine ohne Brennertaster betreibst kannst Du testweise zunächst ohne und dann auch mal mit Vorschubmotor betreiben.

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Kann ich zur Absicherung auch eine 250VAC-FeinSicherung nehmen?

Zur Umrechnung auf 24VDC? Wäre dann eine 10A-250VAC angebracht oder rechnest man noch mal 30% für Gleichstrom drauf - also eher 12,5A-250VAC?

Danke
Hannes

Der Wert "250VAC" steht für die Spannungsfestigkeit der Sicherung. In diesem Fall eben 250V. AC ist die Abkürzung für das englische AlternateCurrent Gleichbedeutend dem deutschen Begriff Wechselstrom.
An dem 250VAC erkennt der Fachmann auch, dass die Sicherung wahrscheinlich nicht 250VDC abschalten kann. DC = DirectCurrent = Gleichstrom. Nicht weil sich bei DC leichter ein längerer Lichtbogen ausbildet der zudem auch nicht von selbst erlischt.
Der andere wichtige aufgedruckte Wert in A gilt sowohl bei 24V als auch bei 250V.
Bei der Platine würde ich KEINE 10A Sicherung einsetzen, da dann eher die Leiterbahnen die Sicherungsfunktion übernehmen und dabei die Sicherung vor dem Durchbrennen schützen!

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 25 Nov 2013 14:48 ]

Hallo powersupply, hallo Leute,

denke es liegt am Schützrelais - habe alles mit 26VAC getestet und ohne angeschlossenen Schütz funktioniert der Motor auch über die Brennertaste (dreht und läßt sich regeln) - die Z-Diode hat ca. 35V, am Motor kommt ca.33VDC an und beide Relais klacken gut hörbar.

Mit angeschlossenem Schütz dann (Anschluss b2 und b4) fliegt sofort die Sicherung raus (mit Blitz, diesmal 1,6A/250VAC)- kein SchaltGeräusch hörbar. Die Schaltung verläuft aber geringfügig anders als in dem Schaltplan von Domi - hier wird das Kabel von b2 vorher noch über den Haupttrafo geführt - geht da richtig rein - erst von da zum Schützrelais. Wird der Trafo hier zugeschaltet? Dann kann der Fehler auch hier liegen. Ich könnte das Kabel direkt zum Schützrelais legen und den Trafo testweise weglassen. Spricht was dagegen?

Kann man das Schützrelais öffnen und reparieren - wo sonst kaufen (Hersteller unbekannt)?

Hannes

Miss mal mit Ohmmeter bei abgeklemmten Schütz den Widerstand der Schützspule.

2Ohm - was muss das Ding haben (AEG LS4)?

Gruß Hannes