Zitat :

Hab mal versucht die Schaltung zu komplettieren. Siehe Anhang

Eine ordentliche Ansteuerung gönnst du dem Transistor aber immer noch nicht?
Leg mal vom Ausgang des Komparators noch den besagten Pullup-Widerstand nach +12V.

Wieder aktualisiert.

Paar Fragen bleiben aber:
1. Wieso sollen die Widerstände am Spannungsteiler nicht gleich so genau sein? Einfach aufgrund der Toleranzen der Bauteile?
2. Wieso soll der 100nF Kondensator ein KERKO sein? Haben die irgendwelche besonderen Eigenschaften? Oder sind die einfach nur billiger?^^
3. Wie ist der Pullup-Widerstand zu dimensionieren?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 22 Dez 2010 14:16 ]

1) Weil das über den dicken Daumen gepeilt ist und noch keiner durchgerechnet hat. Kannst du natürlich machen ...

2) Ja, die haben bessere HF-Eigenschaften.

3) Lies einfach, was ich schon geschrieben hatte.


P.S.:
Zu:
1) Es ist z.B. unzweckmäßig den Spannungsteiler symmetrisch zu machen.
Oder willst du auch -40°C einstellen können?

3) Nimm 4k7 und gut ists.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Dez 2010 14:33 ]

@ perl:
Wozu ist der Pullup jetzt gut?

mfg Fritz

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Hallo,
habe die Schaltung jetzt nochmal angepasst. Außerdem habe ich eine LED eingefügt. Soll eine "12V LED" sein, die schon einen Vorwiderstand drin hat. Funktion soll so sein, dass wenn die Decken heizen die LED leuchtet. Stimmt das so?

Zum Spannungsteiler nochmal zum Verständnis: Wieso soll ich mit dem auch -40° regeln können sollen? So wie ich ihn jetzt aufgebaut habe kann liegt die Spannung am Ausgang nach meinen Berechnungen bei 5,3-7,4V. Das bedeutet doch, dass ich von 10 bis 110°C regeln kann oder nicht? (Unabhängig davon ob ich die 110°C überhaupt erreichen könnte)


Dann hab ich auch noch einen Warenkorb zusammengestellt. Ich würde euch bitten mal einen Blick drauf zu werfen, insbesondere auf den BUZ11 und den LM339. Sind das die richtigen?
Habe alles doppelt drin, damit ich falls was schief läuft noch Ersatz habe.

Hallo

Jetzt weiß ich warum perl so dringend nach dem Pullup verlangt hat, ich hätte mir mal selbst das Datenblatt des Komparators ansehen sollen. Der hat open-collector Ausgang.

@ P4CM4N: Vielleicht ist es besser du nimmst einen LM393, du brauchst nur einen Komparator, nicht 4, dann wird auch das Gehäuse kleiner. (sorry, mein Fehler)

Die LED hängst du besser parallel zur Last, sonst klaust du deinem FET nur den Gatestrom, und die LED bekommt über den Pullup ohnehin nicht genug Strom.

Wenn dir an so einem großen Poti nicht viel liegt könntest du ein kleineres (ohne Welle) nehmen, damit sparst du Platz und Geld.

Achte bei der Lochrasterplatine darauf, dass sich um die Löcher auch Kupferringe befinden. Manche Händler unterscheiden hier zwischen Lochraster und Punktraster.

Zitat :

Habe alles doppelt drin, damit ich falls was schief läuft noch Ersatz habe.

Das habe ich früher auch immer gemacht, es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich sowieso nach dem Feststellen der Abwesenheit der Funktion erst herausfinden musste warum es nicht funktioniert und wie ich es besser machen könnte. Nachdem ich eine Lösung entwickelt hatte brauchte ich dann sowieso wieder Bauteile, die bei der ursprünglichen Bestellung nicht dabei waren.

mfg Fritz

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Hi,
da dachte ich ich hätte einen Zahlendreher im Plan, hab ihn korrigiert und dann brauch ich genau das Teil mit dem Zahlendreher...^^

LED ist jetzt parallel zur Last.

Den großen Poti habe ich, damit ich die Temperatur später von außen ohne Werkzeug regeln kann. Das Ganze soll in ein Gehäuse 50x38x14mm. Der Poti bzw dessen Welle soll aus dem Gehäuse rausgucken. Diese extrem lange Welle kann ich doch kürzen oder?

Als Zuleitung hab ich jetzt 1,5 mm² genommen. Meine Heizdecken haben 0,75mm² und da über die Zuleitung der volle Strom läuft sind 1,5mm² angemessen denke ich.
Was ich nur nicht aus der Beschreibung raus lesen konnte: Ist das jetzt flexible Leitung oder starre?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....5bd5a
Letzteres wäre nichts für mich. Auf dem Bild sieht es zumindest so aus als wäre es Litze.
Kupferringe sind um die Löcher der Platine.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 22 Dez 2010 20:16 ]

Das ist Litze.

Offtopic :

Sag mal hast du als Modellbauer denn garnichts herumliegen, da du offenbar sogar die Kabel bestellen musst? Vergiss nicht den Lötkolben und das Zinn zu bestellen

mfg Fritz

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Genau!

Derartige Drahtstücke kauft man nicht, sondern schneidet die Netzleitungen von Fernsehern, Waschmaschinen, Kühlschränken, Kaffeemaschinen, etc. ab, die auf dem Sperrmüll landen.
Wenn man davon den Mantel entfernt, hat man genug isolierte Litze mit 0,75 oder 1,5 mm² Querschnitt.

Offtopic :

Irgendwann ist auch der größte Vorrat aufgebraucht. Und geeigneten Müll gibts hier irgendwie nicht. Wird alles noch gebraucht

Ich werd jetzt bestellen und mich wieder melden wenn die Teile da sind und ich das zusammengebaut habe. Dann gibts auch Fotos

[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 22 Dez 2010 21:30 ]

Viel habe ich nicht hinzuzufügen.

Der Widerstand 100 kΩ bestimmt ja die Hysterese, die beiden Schaltpunkte ein und aus. Bestelle davon ein paar mehr oder je 2 mit 47, 100, 220 und 470 kΩ. Vernünftig kannst Du das echte Umschalten nur experimentell ermitteln. Ohne die Heizdecken näher zu kennen, wenn alle paar Sekunden geschaltet wird, bist Du in der richtigen Gegend. Beim eventuell gewünschten "Finetuning" kannst Du je nach Bedarf Serienschaltung und/oder Parallelschaltung der Widerstände verwenden.

DL2JAS

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mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

Hallo,
danke für den Hinweis. Werd ich berücksichtigen und ein paar mehr Widerstände bestellen.

Offtopic :

Kabel sind übrigens doch nicht nötig. Kann einem alten Netzteil welche klauen. Das hatte ich schon ganz vergessen^^

Und wenn du das zum ersten Mal ausprobierst, dann möglichst ohne die Reifen, aber dafür mit einem geeigneten Thermometer!