Ja so gesehen habe ich 3 defekte aber mit der dritten läuft die Standheizung ansich einwandfrei nur schaltet sich nach ausschalten irgendwas nicht ab und zieht die Batterie leer, mit den anderen beiden Steuerungen läuft gar nichts!

Ich habe nur einen ausgelötet, die dritte an der komme ich eh erstmal nicht ran da die noch im Auto verbaut ist und ich dazu die ganze Stoßstange abbauen muss um daran zu kommen, daher gehe ich da erst bei sobald ich eine heile habe die ich dann auch direkt einbauen kann.

bei der zweiten Platine habe ich den Widerstand im eingelöteten Zustand gemessen, hat dort ähnliche Werte.
Hier ein Video zum NTC bei Youtube, das ist auch die neuere Steckerform, ich habe die alte sowas:
http://www.ersatzteilbox.com/images.....3.JPG

Die Heizungen an sich sind identisch zwischen neuer und alter Baufrm, bei der alten gab es probleme mit feuchtigkeit darum hat Webasto die Steuerung überarbeitet und Wasserdichte Stecker genommen, die Platine hat sich laut einigen Bilder optisch auch etwas geändert daher weiß ich nicht was da an anderen Bauteilen verbaut wurde.

Wie Messe ich denn die Transistoren? (BTS 130)
https://ssl.kundenserver.de/ic-box2.....95%26

Zitat :

die zieht auch im ausgeschalteten Zustand jede menge strom so das die batterie inenrhalb von ca. 1 Std so schwach ist das man nicht mehr starten kann.

Läuft dabei das Gebläse?
Das dürfte locker 10A ziehen, und wen die Batterie schon alt und schwach ist, kann sie durchaus nach einer Stunde schlapp machen.
Evtl. wird auch durch den Defekt die Zündung nicht ausgeschaltet.

Zitat :

NTC habe ich auch gemessen, er hat bei Raumtemperatur etwa 900Ohm und wenn ich die beinchen mit Kabel verlängere und in in den Tiefkühlschrank für eine halbe Stunde lege und dann bei geschlossener Tür Messe (Kabel durch die Tür geführt) hat er knapp 700OHM.

Das ist viel zu schlecht und ausserdem die falsche Richtung!
Selbst wenn da noch ein Festwiderstand zur Linearisierung oder zum Schutz eingebaut wäre.
Ein NTC wird in der Kälte hochohmiger!

Zitat :

Wie Messe ich denn die Transistoren? (BTS 130

Du brauchst eine Gleichspannung, Wert ist nicht so wichtig ca. 6V..20V, eine Glühlampe welche die Spannung aushält, vielleicht 5 Watt oder so, und einen 100 kOhm Widerstand.

Den Widerstand lötest du mit einem Bein ans Gate.
Minus Versorgung kommt an Source.
Plus an die Lampe und der andere Pol der Lampe an Drain.

Wenn du das lose Bein des Widerstands mit Plus verbindest, muss die Lampe brennen, wenn du ihn mit Minus verbindest, muss sie ausgehen.

Vermeide längeren Betrieb mit offenem oder an D angeschlossenem Gate, bei dem die Lampe nur halbhell wird, weil der Transistor dabei ziemlich heiss wird.


P.S.:

Zitat :

bei der zweiten Platine habe ich den Widerstand im eingelöteten Zustand gemessen, hat dort ähnliche Werte.

Bist du sicher, dass es ein NTC ist?
Deine Messwerte passen besser zu einen Silizium-PTC.
Schau dir mal die Datenblätter der KTY-Typen an!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Sep 2014  1:19 ]

Gebläse läuft nicht, man hört gar nichts von der heizung aber irgendwas zieht die Batterie leer, sobald ich die Sicherung ziehe welche die heizung mit dauerspannung versorgt, ist alles gut, also kommt es definitiv von der heizung.

Ok also wird der NTC wohl defekt sein.



Das werde ich nachher mal probieren mit den Lampen!



Sicher bin ich mir nicht aber ich habe soviel dazu gegoogelt und es ist immer die rede von einen NTC mit 12Kohm, steht ich zig Foren also bin ich davon ausgegangen das es auch einer ist!


Hier mal Zitat aus einen anderen Forum:

Zitat :

Hallo, ich habe das selbe Problem, allerdings ist mein Temperaturfühler nicht schlagartig kaputt gegangen, sondern meine Heizung ging mal und mal nicht, bis sie letztlich irgendwann nur noch das Heizungsgebläse des Fahrgastraumes eingeschaltet hat. Die Messung ergab ca.300 Ohm am Temperaturfühler. Der Fühler ist offensichtlich ein klassischer NTC mit R25 von 12 KOhm. Folgende Parameter stehen in diversen Unterlagen: 1. Gebläse des Fahrgastraumes wird bei 30°C zugeschaltet. 2. Bei 72°C schaltet die SH von Volllast auf Teillast. 3. Bei 76,5°C geht die SH in Regelpause. 4. Fällt die Temperatur auf 71°C startet die SH wieder. 5. Sinkt die Temperatur weiter auf 56°C, geht die SH von Teillast wieder auf Volllast. Nun habe ich den Temperaturfühler durch ein 10KOhm Potentiometer ersetzt und durch mühselige Versuche die wichtigsten Widerstandswerte ermittelt: <30°C bzw. >9,8 KOhm (SH startet, Bebläse im Fahrgastraum bleibt aus) 30°C ca. 9,8 KOhm (SH läuft, Gebläse im Innenraum schaltet zu) 72°C ca. 2,2 KOhm (SH regelt von Voll- auf Teillast) 76,5°C ca. 1,9 KOhm (SH geht aus, Gebläse im Fahrgastraum bleibt an) Bleibt nur noch die Frage, wo man einen 12 KOhm NTC herbekommt - optimaler Weise auch noch in der ungebräuchlichen Qauderförmigen Bauform... Bei Reichelt-Elektronik usw. gibt es nur 10 KOhm oder 15 KOhm.

Sollte aber eben auch von der neueren Steckerform sein!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 28 Sep 2014  9:47 ]

Zitat :

Das werde ich nachher mal probieren mit den Lampen!

Belasse es sicherheitshalber bei 12V. Bei Spannungen (>20V) zerstörst du die Gatekapazität, wenn du die Gateelektrode direkt an U+ anschließt.

Ansonsten ist hier ein nettes Video: http://www.youtube.com/watch?v=gloikp9t2dA





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Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

Kann ich statt eines 100Kohm auch 270 KOhm nehmen?
hab nichts anderes da!

Sicher

Alles zwischen 100R und 1M kannst du zum Testen verwenden.
Es geht auch ganz ohne, indem du deinen Finder als Widerstand hernimmst
MOSFETs sind in dieser Hinsicht sehr genügsam.




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Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

Ok das ist gut. Entweder teste ich das heute Abed noch oder mrogen, vielleicht lag es ja nur an den Transistoren. habt ihr noch eine idee wegen des NTC?


Es steht deutlich N7 und dann kleiner wahrscheinlich 3E9 drauf


[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 28 Sep 2014 12:48 ]



[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 28 Sep 2014 12:49 ]

Zitat :

habt ihr noch eine idee wegen des NTC?

Ja, das sieht deutlich nach einem PTC aus.
...und dann wird er wohl in Ordnung sein.

Typischer Weise haben diese PTCs 1 kOhm bei 25°C, aber aufgrund der Fertigungstoleranzen werden sie in verschiedene Klassen sortiert.
Vermutlich ist es ein KTY81-??.

Du kannst deine Messungen ja einmal mit den hier tabellierten Werten vergleichen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf

P.S.:
Mit aller Vorsicht zu geniessen:
3E9 könnte auch für dezimal 1001 stehen, also den Widerstandswert, der evtl. in das Steuergerät einprogrammiert wird.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Sep 2014 14:09 ]

So hab den zweiten jetzt auch ausgelötet.
beide haben bei etwa 25 Grad ca. 1050 Ohm und bei -20Grad etwa 720 Ohm. gemessen mit einen Infrarot Thermometer.

Also sind die in Ordnung?

Denn habe ich die 3 NTC 12Kohm für 15€ inkl versand wohl umsonst bestellt. (Könnte die ja trotzdem mal probieren wenn die heizung trotzdem nicht läuft, die sind ja schnell aus und eingelötet).
Transistoren prüfe ich morgen, vielleicht lag da ja der fehler.
Was könnte es sonst noch sein?
Neues Steuergerät gibt es nicht einzeln nur mit Wärmetauscher in einer Einheit zu kaufen für schlappe 200€

Zitat :

Denn habe ich die 3 NTC 12Kohm für 15€ inkl versand wohl umsonst bestellt

Umsonst offensichtlich nicht, aber vergeblich.

Hallo,
ich habe heute mal getestet, aber als Widerstand habe ich meinen Finger genommen, hatte mich vertan, hatte nur 1KOhm Widerstand, ist mir aber rechtzeitig aufgefallen^^

getestet so wie oben beschrieben:

Zitat :

Du brauchst eine Gleichspannung, Wert ist nicht so wichtig ca. 6V..20V, eine Glühlampe welche die Spannung aushält, vielleicht 5 Watt oder so, und einen 100 kOhm Widerstand. Den Widerstand lötest du mit einem Bein ans Gate. Minus Versorgung kommt an Source. Plus an die Lampe und der andere Pol der Lampe an Drain. Wenn du das lose Bein des Widerstands mit Plus verbindest, muss die Lampe brennen, wenn du ihn mit Minus verbindest, muss sie ausgehen. Vermeide längeren Betrieb mit offenem oder an D angeschlossenem Gate, bei dem die Lampe nur halbhell wird, weil der Transistor dabei ziemlich heiss wird.

Transistor 1:
Strom an, Licht geht sofort an.
Finger an Minus, Lampe geht aus, kann die lampe aber auch mit Minus wieder anschalten.
- Mit + an Finger und Gate geht das Licht an und nehme ich den Finger weg wird die lampe etwas schwächer (Als Lampe dient eine 12V lampe mit 1,2W).

Transistor 2:
-Licht geht sofort an beim netzgerät einschalten.
-Finger an Minus geht die lampe aus (kann sie nicht wie beim ersten mit masse anschalten da bleibt sie aus)
- Plus mit Finger und gate geht die lampe an und ist auch auf volle Lichtstärke, nicht wie beim ersten wo das Licht schwächer wird wenn man den Finger weg nimmt.

Transistor 3:
Genau wie Transistor Nr 2.

Transistor 4:
-Schalte ich das Netzteil an bleibt die lampe erstmal aus.
- Plus an Finger und gate Licht geht an. Lampe leuchtet mit voller Leuchtkraft.
Minus an Finger und gate Licht geht aus.

Da es nun 4 Transistoren des gleichen typs sind und ich 3 verschiedene Werte habe, gehe ich mal davon aus das mindesten 2 davon defekt sind oder?
Welches verhalten ist richtig? Doch nur wie bei test 2 und 3 oder?

Mfg Christian

Zitat :

Da es nun 4 Transistoren des gleichen typs sind und ich 3 verschiedene Werte habe, gehe ich mal davon aus das mindesten 2 davon defekt sind

Nein, da alle vier steuerbar sind, werden sie auch alle in Ordnung sein.
Mit den Fingern hinterlässt du in unkontrollierter Weise eine positive oder negative Ladung auf dem Gate, die typischer Weise Minuten braucht um von selbst zu verschwinden.

Was sind auf der Platine denn noch typische Bauteile die gerne kaputt gehen könnten?
irgendwodran muss es ja liegen das die heizung mit den beiden Steuerungen keinen Muck sagen!?







[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 29 Sep 2014 18:19 ]