Geräteart : Sonstiges
Defekt : LED durchgebrannt
Hersteller : Rewe
Gerätetyp : nicht bekannt
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
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Hi Leute,

nachdem die LED Lampe an der Decke unserer Küche seit 2 Tagen hin und wieder geflackert aht, hat es heute stark "nach Strom" gerochen.
Ich hab die Lampe dann mal abgebaut und aufgemacht und dabei die durchgeschmorte LED gefunden.
Soviel zum Thema "Lebensdauer" und "kauft LEDs, die halten ewig"...
Die Platine sieht soweit noch gut aus, mich wundert nur, das die beiden Spulen (2-78C, 2-77C) und damit auch die daneben liegenden Elkos sehr heiß waren.

Die Frage ist nun: LED austauschen? (ich weiß aber nicht mal annähernd, was für ein Typ das ist)
Oder einfach runternehmen?
Für mich sieht das so aus, als würden die alle parallel hängen. Was mich aber verwundert. Sind nicht sonst typischerweise 3 LEDs in Reihe geschaltet?

Gruß
Dodger

Zitat :

Oder einfach runternehmen?

Ja. Danach die Temperatur prüfen.

Zitat :

Sind nicht sonst typischerweise 3 LEDs in Reihe geschaltet?

Kann, muss aber nich.

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mfg Jornbyte

Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.

Hab mal die eine Seite der LED-PCB abgemacht.
Die LEDs hängen alle in Reihe, nicht parallel...
Also nicht rausmachen, sondern überbrücken.
Der Rest sollte dann ja trotzdem gehen, oder.
Ich mal davon aus, das die LEDs von einer Konstantstromquelle angetrieben werden....

Gruß
Dodger

Zitat : DodgerTheRunner hat am 17 Dez 2023 18:07 geschrieben :

Die LEDs hängen alle in Reihe, nicht parallel... Also nicht rausmachen, sondern überbrücken.

Wollte ich gerade anmerken, dass das stark nach einer Reihenschaltung ausschaut. Beim LED-Treiber geht nur ein Adernpaar ab und sind die beiden LED-Module in reihe oder parallel geschaltet?

Wenn alles in reihe einfach brücken. Bei parallel würde ich sagen den Strom messen und einen passenden LED-Ersatz-Widerstand einlöten.

Der LED-Treiber schaut auf den ersten/zweiten Blick nach einem Kondensatornetzteil (C4) aus???
Also aufpassen, weil da ggf. die volle Netzspannung anliegt und galvanische Trennung ist auch nicht. Für mehr müsste ich sonst die Unterseite der Platine sehen.

Edit: Ok, das Foto ist ja angehängt. Jetzt bin ich ratlos. Eine sichere/galvanische Trennung sehe ich aber immer noch nicht wirklich.

Nur aus interesse, steht auf dem 8-Beiner was lesbares drauf?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Dez 2023 18:17 ]

Die beiden LED PCB hängen auch in Reihe.
Demnach hängen da 112 LEDs hintereinander
Der 8-Beiner ist ein PT4209.
Die gesamte Schaltung stink nach Strom.
Und: wenn die LED abtauchen wäre ich davon ausgegangen, daß alles dunkel wird. Reihenschaltung und so...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 17 Dez 2023 18:40 ]

Wobei das ja schon fast nach einem Masseschluss aussieht.

> Der 8-Beiner ist ein PT4209.
Danke! Passt, ist ein Aktiv-PFC LED-Controller für Flyback-Topologie.
Da der eine Pol vom Netz-Brückengleichrichter bis zur Ausgangsseite geht, wurde wohl einfach auf die galvanische Trennung verzichtet.

Zitat : DodgerTheRunner hat am 17 Dez 2023 18:37 geschrieben :

Und: wenn die LED abtauchen wäre ich davon ausgegangen, daß alles dunkel wird. Reihenschaltung und so...

Ja und nein. Je nach PT4209-Einstellung geht die Ausgangsspannung so hoch, bis es in der defekten LED zu einem Überschlag kommt. Würde auch das Flickern erklären.

Irgendwann sollte die LED durchlegiert sein und dann könnte es wieder dauerhaft laufen. Oder sie ist ganz verdampft. Ich würde einfach mal mit einem Durchgangsprüfer testen, ob die LED jetzt schon eine Brücke ist. Ggf. biegen sich die Bond-Drähte auch weg oder hin. Ich rate da nur, z.B. perl kennt sich da bestimmt besser aus.

Überschlag zum Gehäuse muss nicht sein. Hat schon ein FI ausgelöst?
Ich finde wahrscheinlicher, dass die LED beim Überschlag/sterben recht viel Wärme erzeugt hat. Ich würde einen 1206 oder passenden 0 Ohm-Widerstand auflöten und testen. Kaputt ist es ja schon.

Hab jetzt die durchgeschmorte LED entfernt und mit einem dicken Draht überbrückt.
Dann schön isoliert und eingeschaltet. Die Hälfte der LEDS auf dieser PCB haben funktioniert
Bei genauerer Betrachtung hab ich noch eine LED mit einem schwarzen Punkt gefunden.
Glücklicherweise hatte ich LEDs der gleichen Bauform da. Die neue ist zwar etwas dunkler als der Rest, fällt aber unter der Milchglashaube nicht auf.

Die Temperatur der Steuerungselektronik war nach 15 Minuten Betrieb bei etwa 50°C.
Denke also, die OP war erfolgreich.

Danke euch für die Unterstützung.

Gruß
Dodger