Zitat :

Übrigens: Eine noch so große Dämmung nützt im Endeffekt nichts gegen erhebliche Erwärmung im Sommer!

Aha? Das ist ja ganz was neues, dann rate ich mal an ein voll gedämmtes Niedrigenergiehaus im Hochsommer zu betreten, wenn das tagsüber klug beschattet wird über Rollos/Rolläden, dann lässt es sich auch Tagsüber gut dort aushalten. Auch im Dachgeschoss.

Weiter zum eigentlichen Thema:
Als Buch empfehle ich Dir:
"Die bestimmunggerechte Elektroinstallationspraxis"
Autor: Winfried Hoppmann
Verlag: Pflaum
ISBN: 3-7905-0768-7
Da wird allerdings auch schon sehr ins Detail gegangen was vorschriften usw. angeht. Für "Bei-Null-Anfänger" vielleicht etwas zu schwer.
Auf die aktuelle Ausgabe würde ich schon wert legen.

Die Leitungen im Dachgeschoss müssen raus aus der Hitze des Daches, die sollten unter der Isolierung liegen. (Also zwischen Innenverkleidung und Isolierung) Wenn es bei 2 Lampen + Schreibtischlampe und Kleingeräten bleibt, also gesamtlast (Dachdoden+Angezapfter Raum) des Stromkreises unter 2000-2500VA (knappe 11A) sehe ich da keine Bedenken sofern die Leitung ordnungsgemäss verlegt/angeklemmt/abgesichert wurde.
Diesen Stromkreis würde ich allerdings noch mit einem FI mit 30mA auslösestrom sichern (wenn nicht schon einer vorhanden ist).
Natürlich ist die Anlage nach der Erweiterung auf die Sicherheit zu prüfen, das sollte ein Elektriker dann machen.

mfg Kasper



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Erstmal dank für eure Antworten.

Also wir haben im Prinzip drei große Stromkreisläufe. Je einen für's Treppenhaus mit Diele, erster Stock, zweiter Stock. Jeweils mit 16A abgesichert. Es gibt einen FI für alle Kreisläufe. Da hängt dann auch noch der Kreislauf für Herd, Trockner, usw. dran.

Ich bin mit einer NYM-Leitung vom zweiten Stock hoch. 1,5er Querschnitt. Wir haben ein Einfamilienhaus, wo der Anschluss im Keller ist. Zweiter Stock hat schon etwas Schränkung und der Dachboden ist recht klein. Ich kann mich mit meinen 190 nicht mehr stellen. Nur noch zwischen den Balken aber das wird sich ja bald ändern.

Bohr ich dann ein Loch durch die Balken, wenn ich die Leitungen zwischen Dammung und Vergleitung verleg, oder wie wird das gemacht. Hab vor, falls ich überhaupt eine Verkleidung rannmach Rigipsplatten direkt auf die Balken zu schreiben.

Beste Grüße
ranger

Hallo ranger,

so langsam kommen wir der Sache näher.

Eine Verlängerung von 16A-Stromkreisen mit 1,5mm²-Leitung kann durchaus kritisch sein, das hängt vom Netzinnenwiderstand ab. Je nach Verlegart darf eine 3x1,5mm²-NYM u.U. schon gar nicht mehr mit 16A abgesichert werden, insbesondere in wärmerer Umgebung...

Aber Du wolltest ja sowieso eine zusätzliche Absicherung nachschalten:
Einfach einen ganz kleinen Unterverteiler (1-reihig, 2 TE) oben montieren. Da käme dann zur Gewährleistung der Selektivität (also um sicherzustellen, daß die vorgeschaltete 16er Sicherung nicht gleich mit fliegt) eine von 6A, höchstens aber 10A in Frage. Welche Art von Sicherung ist bisher vorhanden? Und welchen Nennfehlerstrom (mA) hat der FI?


Was ich mir noch nicht so recht vorstellen kann, ist die räumliche Situation. Kannst Du nicht mal ne kleine Skizze machen und hier hochladen?


Durch die Balken bohrt man normalerweise möglichst nicht für eine NYM. Wenn schon, muß die Bohrung ausreichend groß sein. Warum kann man nicht daneben vorbei gehen?


Was die Verkleidung angeht:
NICHT direkt auf die Balken, sondern besser auf eine Lattung (sonst hohe Rißgefahr). Außerdem besser Gipsfaserplatten als Gipskarton!
Und die Luftdichtschicht (Raumseitig unter der Dämmung) nicht vergessen!!! Sonst fault und schimmelt Euch der Dachstuhl von oben weg...


Aus meiner vorigen Mail ist noch eine Frage offen:
Was meinst Du genau mit "Die Leitung für die Lampen liegt oben über der Spitze der Balken"?

Und was bedeutet: "wir haben unseren Dachboden aufgemacht"?


Gruß,
sam2


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"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

Zitat : sam2 hat am 29 Jun 2004 16:01 geschrieben :

Aber Du wolltest ja sowieso eine zusätzliche Absicherung nachschalten: Einfach einen ganz kleinen Unterverteiler (1-reihig, 2 TE) oben montieren. Da käme dann zur Gewährleistung der Selektivität (also um sicherzustellen, daß die vorgeschaltete 16er Sicherung nicht gleich mit fliegt) eine von 6A, höchstens aber 10A in Frage. Welche Art von Sicherung ist bisher vorhanden? Und welchen Nennfehlerstrom (mA) hat der FI?

Der FI hat 30mA. Ich könnt doch dann auch zwei Stromkreise machen. Einen für die Lampen und einen für die Dosen. Jeweils mit 6 Amper absichern. Das dürfte doch OK sein. Nur bekomm ich glauch ich schlecht eine 6A Sicherung. Contrat und Reichelt haben keine. Also doch evtl. eine 10A für alles. Wir haben Sicherungsautomaten.

Zitat :

Was ich mir noch nicht so recht vorstellen kann, ist die räumliche Situation. Kannst Du nicht mal ne kleine Skizze machen und hier hochladen?

Also ein Haus mit normal drei Etagen. Keller, Erdgeschoß und 1. Stock. Danach ist normal Schluss. Dachboden ist ca. 8 x 5 Meter. Und ca. 1,8m hoch in der Mitte. Wenn du es dir immernoch nicht vorstellen kannst, werd ich mich mal etwas künstlerisch versuchen

Zitat :

Durch die Balken bohrt man normalerweise möglichst nicht für eine NYM. Wenn schon, muß die Bohrung ausreichend groß sein. Warum kann man nicht daneben vorbei gehen?

Weil ich die Platten direkt aufs die Platten schrauben wollt. Da kann ich nirgends vorbei.

Zitat :

Was die Verkleidung angeht: NICHT direkt auf die Balken, sondern besser auf eine Lattung (sonst hohe Rißgefahr). Außerdem besser Gipsfaserplatten als Gipskarton! Und die Luftdichtschicht (Raumseitig unter der Dämmung) nicht vergessen!!! Sonst fault und schimmelt Euch der Dachstuhl von oben weg...

Ja, Luftdichtschicht hab ich schon drangedacht. Evtl. kommt da auch nicht mehr. Da mich eine Lattung für die Gipsfaserplatten dann zu aufwendig ist und ich außerdem ich zu viel Höhe verlier.

Zitat :

Aus meiner vorigen Mail ist noch eine Frage offen: Was meinst Du genau mit "Die Leitung für die Lampen liegt oben über der Spitze der Balken"?

Naja, also die Balken lauf doch alle schräg noch oben und jeweils zwei Balken treffen sich immer in der Mitte. Auf den Balken liegen ja die Ziegel. Die liegen aber etwas höher und so konnte ich zwischen Balken und Ziegel die Leitung ziehen.

Zitat :

Und was bedeutet: "wir haben unseren Dachboden aufgemacht"?

Da wir ja eigentlich nur einen Spitzboden haben und der Architekt meinte, das es keinen Sinn macht diesen zu nutzen wurde damals das frei Stück einfach zugemacht, so das man von unten nicht mehr hochkommt. Jetzte hab ich von unten ein Loch in die Holzverkleidung gemacht, eine Stück von der Dämmung entfernt und eine Klaptreppe eingesetzt. Bei und heit das Landläufig eben, "wir haben unseren Dachboden aufgemacht"
[/quote]

Alles klar?

Dank für deine Tipps sam2!

Gruß
ranger

6A Automaten zu bekommen, sollte beim Elektriker kein Problem sein. Ist schon ein gebräuchlicher Wert, notfalls muss er halt welche bestellen.

Conrad = Apotheke. Die kosten warscheinlich beim Elektriker noch weniger als dort.

Kuck, dass du vernünftige bekommst (ABB, Siemens, AEG, Hager, die neuen Klöckner-Möller etc), sowie dass sie kompett Berührungsgeschützt sind (eingangs und ausgangsklemme), manche wollen immer noch ihre Lagerhüter unters volk bringen.


@sam2: Wäre es hier sinnvoll, C6 zu nehmen, falls mal ein PC rankommt? Oder halten die B6 den Schaltnetzteil-spike noch?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Jun 2004  0:28 ]

Da hier wohl eher die thermische Belastung unter'm Dach und der Spannungsfall die limitierenden Faktoren sind, sollten die C6A IMHO eigentlich kein Problem sein. => kaufen, wenn se nich mehr als 4x so teuer wie die B6er sind...


@andi:
zu welcher Qualitäts-Kategorie zählen F&G, Geyer, und BBC-Automaten?

habe ja noch etc geschrieben...

die alten FG sind doch die mit dem schmalen roten hebel? oder sind das die alten Klöckner, ich müsste nachschauen.
Die mag ich nicht so, die kann man bei überlast am Schaltpunkt festhalten, dann funktioniert das Durchrutschen nicht. haben wir getestet in der Arbeit, Kabelbinder rum und den 2A Automaten an 10A DC gehängt. Hat gehalten bis es gestunken hat. Das Problem ist dass die Mechanik erst aufgenommen wird, und erst nach dem Schaltpunkt durchrutscht. bei den guten Automaten ist der Hebel im Thermo-Auslösezustand komplett freigängig.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Jun 2004 10:25 ]

@ranger
ich hab' noch 2 x B6 daliegen, bei Interesse persönliche Nachricht an mich. Dann werden wir uns auch preislich sicher einig!

@darkstar

Danke für das Angebot. Im Moment bin ich noch in der Planungsfase, komm aber evtl. nochmal auf dein Angebot zurück.

CU
ranger