Hallo Sam, danke fuer die schnelle Reaktion!

Das mit der N-Ueberlastung habe ich schon mal gehoert. Was ich nur nicht verstehe ist: Wenn ich den Herd 1-phasig mit entsprechend gesetzten Bruecken anschliesse, muesste es doch auf das selbe herauskommen, oder?

Backroehre und alle 4 Platte kann ich eh nicht gleichzeitig einschalten, weil dann die 25A-Sicherung im Treppenhaus kommt.



Zum Elektriker: er hat nix gemessen, nur die bisherige 16A-Sicherung im Treppenhaus durch 25A ersetzt, damit wir gleichzeitig toasten und Waesche waschen koennen Die Installation ist eine Uebergangsloesung bis wir - irgendwann - den Drehstrom in die Wohnung bekommen und der Vermieter (Wohnungsgenossenschaft) versucht, erstmal Kosten zu sparen. Ich glaube nicht, dass ich ihn da so einfach ueberzeugen kann


Kurbelinduktor kann zwar saftige Stromstoesse erzeugen (autsch ;)), hat aber kein Messgerät dran.


Beim Heizelement tippe ich wie beschrieben auf das obere. das untere ist nur ne "Perlenschnur" (unteres Foto). Die kann ich leider auch nicht einfach so abklemmen (keine Kabelschuhe sondern geschweisst/geloetet). So leicht kommt man aber auch nicht an den Schalter fuer die Roehre ran, siehe oberes Foto. Der muesste erstmal ausgebaut werden.


Kann ich denn von Aussen etwas messen z.B. Multimeter an Herdgehäuse anklemmen und ...? Natuerlich ohne irgendwas anzufassen solange die Sicherung drin ist...

Zitat :

Hallo Sam, danke fuer die schnelle Reaktion!

Bitteschön!
(Was tun wir nicht alles für unsere Ratsuchenden...?)

Also:
Ein heftiges Provisorium, nun gut. Solange die Zuleitung nur mit 1x16A abgesichert war, bestand zjmindest KEINE Gefahr der Neutralleiterüberlastung.
Nun weißt Du auch, warum da nur ne 16er drin war! Hat eben doch Jemand mitgedacht. Möglicherweise wäre sogar ne 20er vertretbar, wenn die Herdzuleitung in 2,5mm² ausgeführt ist. Dies müßte dann jedoch auch für die (bewegliche) Herdanschlußleitung gelten. Aber die könnte man ja notfalls leicht ersetzen. Die 25er ist aber schon seeeehr grenzwertig!

Nur - 1x20A ist als Hauptsicherung für ne Wohnung fast genauso ungeeignet wie 1x16A. Unter 1x25A, besser 1x35A oder ggf. 1x50 (je nach Größe der Wohnung) geht eigentlich nichts.
Aber das habt Ihr ja schon bemerkt...
Solch eingeschränkte Nutzbarkeit ist übrigens ein Grund für ne gewisse Minderung der Miete. Das beflügelt dann manchmal selbst träge Genossenschaften...

In Eurem Fall ist die fünfadrige Leitung also schon als Drehstrom-Vorrüstung verlegt worden. Das ist im Prinzip gut, aber eben für Wechselstrombetrieb kaum geeignet.

Bei dauerhaftem reinem Wechselstromanschluß würde man ne dreiadrige Zuleitung verwenden, aber mit wesentlich höherem Querschnitt (z.B. 3x6mm² ioder mehr - je nach Anschlußwert des Herds).

Jetzt ist es so: Die Hinleitung zum Herd besteht aus 3 parallelgeschalteten (und fälschlicherweise einzeln gesicherten) Adern, auf denen zusammen weit mehr als 60A fließen könnten, bevor die 3x16A-LS auslösen. Für den Rückweg muß sich dieser Strom aber durch eine einzige Ader, also ein Drittel des Querschnitts, quetschen). Und die gibt dann gerne Rauchzeichen...

Den Schutz gegen Überlast muß also derzeit die Vorsicherung erbringen (die Stromkreissicherungen können die Leitung so NICHT schützen!!!).
Und ob die 25er das schafft, ist unklar, weil eben grenzwertig.
Es kommt z.B. auch auf Typ und Verlegeart der Herdzuleitung an.

Also bis auf weiteres nicht mehr als drei der fünf Brennstellen (Herdplatten und Backrohr) gleichzeitig einschalten!


Kurbelinduktor ohne Meßgerät bingt da wenig. Hast Du vielleicht ein analoges Multimeter (mit nennenswertem Strombereich)?

Schau mal, ob man wenigstens am oberen Heizelement die Leitungen abstecken kann. Vermutlich kann man dort sogar die Leitung zum unteren einadrig abtrennen (durchgeschleifter N).

Diese "Perlenschnüre" werden übrigens auch mal leck. Man kann dann die Isolierperlen abfädeln und in der Spülmaschine (geschlossenes Wäschenetz verwenden) reinigen. Dann wieder auffädeln. Das hilft fast immer!

Um an den Schalter fürs Backrohr zu kommen, kann man bei den meisten Standherden die Deckplatte hochklappen.

Danke - das mit der N-Überlastung wegen fehlender Phasenverschiebung zwischen L1-3 hab ich jetzt verstanden Mal sehen, ob sich die Genossenschaft damit jetzt irgendwie zu nem Abschluß der Sanierung bewegen läßt, ich fürchte nein

Aber zum Herd - Du hast Recht! Beide Kabel der Unterhitze sind per Kabelschuh an die Oberhitze angeschlossen, das hab ich jetzt auf dem Foto entdeckt. Leider kriegt man aber die Perlen nicht ab, ohne das Kabel zu durchtrennen, schätze ich.

Ich werde in 1 Woche - wenn ich wieder zuhause bin - mal die Unterhitze abstecken und kucken, ob der FI immernoch kommt.


Messgerät - ich hab nur ein Digitalmultimeter mit nem zusätzlichen Balkengraph, der etwas flotter reagiert als die Digitalanzeige. Es kann AC und DC Ströme messen, kurzzeitig bis 20A - hier das Datenblatt: http://images.mercateo.com/pdf/Schuricht/910382_D.pdf

Ok, hatte heute Zeit zur Fehlersuche.

Ergebnis: Bei der Unterhitze ist kein messbarer Widerstand zwischen den Anschlüssen und PE vorhanden. Aber die Oberhitze hat laut Multimeter 400kOhm zwischen ihren beiden Anschlüssen und PE. Der Wert steigt beim Messen, sieht wie ne Kapazität aus und nein: ich hab nicht meinen Körperwiderstand gemessen

Spricht für mich alles für ein defektes Heizelement.

Hab's mal ausgebaut und ein Foto gemacht. Das dritte Röhrchen ganz links ist für den Temperaturfühlerdraht. Es hat laut Aufdruck 1050W und folgende Bezeichnung:

EGO 96.1 20.23672.000

http://www.egoproducts.com/Rohrheizkoerper.325.0.html

Wo bekomme ich jetzt günstig Ersatz her? Passen da auch andere Hersteller?