hi, und danke fuer die antwort.

hab nicht viel zeit, deswegen nur kurz antworten zu den fragen, die ich sofort beantworten kann.

zu 1: mach ich, ergebnisse vllt morgen

zu 2: hab um kalte lötstellen auszumärzen schon alle (wirklich alle ;D) kontakte nochmal warmgemacht/angelötet
ob sie spannungswandler hat, weiss ich nicht, aber innenfotos folgen

zu 3: sofort nach dem einschalten, das gruene lämpchen leuchtet noch nichtmal kurz auf

zu 4: ich guck nochmal nach, und mit den fotos kannst du dich vllt auch orientieren

zu 5: hab schon mal nen aufgeblähten elko an nem pc-mainboard ausgetauscht, die sehn aber in ordnung aus

zu 6: bilder folgen, wahrscheinlich noch heute abend

ich hoffe das ist schonmal (vorerst) daten, mit denen du arbeiten kannst, vielen dank nochmal für deine antwort, ich melde mich wie gesagt heut abend(nacht) nochmal mit fotos

mfg

markus

Zu 3: Du schriebst, die grüne Lampe leuchtet noch nicht mal kurz auf. Die grüne Lampe steht doch für normal Modus oder? Was mich jetzt verwundert ist folgendes. Im ersten Thread steht drin, die Endstufe springt an und geht nach ein paar Minuten aus. Jetzt schreibst du, dass sie gar nicht mehr angeht.
Springen denn auch die Sicherungen raus oder bleiben diese heile?
Wurden die Transistoren im Netzteil oder die Leistungstransistoren in der Endstufe mal durchgemessen, ob eventuell einer davon einen Defekt aufweist? In der Endstufe sind ja auch Gleichrichterdioden. Wurden die mal durchgemessen. Funktion einer Diode ist doch bekannt, oder?
Eine Durchlassrichtung eine Sperrichtng. Bei der Velocity VR450 z.B. gehen die Gleichrichterdioden im Netzteil schnell kaputt, da sie zu unterdimensioniert sind.
Mit deinem Multimeter kannst du ja auch mal die Spannungen an den endstufentransistoren messen. Da es eine 2 Kanal Endstufe ist, hast du eventuell pro Kanal ein oder 2 Endstufenpärchen. Ein Transistor ist für die positive Welle also positive Spannung z.B. +33V der andere für die negative Welle also -33V. die Werte dienen nur als Beispiel. Die + und - Spannungen sollten ungefähr gleich sein.
Das Problem ist immer eine Ferndiagnose, am Besten ist es immer, wenn man die Endstufe selbst vor sich liegen hat. Aber egal.
mfg Jörg

Sieht sie eventuell so von Innen aus?

hi, um das nochmal genauer zu erläutern:

wenn die stufe mal läuft, dann je nach lust und laune ein paar wochen/tage/stunden/minuten/sekunden. wenn sie dann während dem betrieb ausfällt, geht sie gar nicht mehr für eine unbestimmbare zeit, auch monate(ohne überhaupt in den normal-modus zu springen)

quasi ganz oder gar nicht, und das ohne zeitlichen/wärmetechnischen/belastungstechnischen zusammenhang

die sicherungen sind und bleiben ok.

wie kann ich transistoren oder kondensatoren auf funktion prüfen? ohne das zu wissen wird die fehlerdiagnose schwierig

funktion von dioden und kondensatoren sind mir bekannt, allerdings bin ich mir bei transistoren nicht sicher, war die funktion nicht ähnlich eines relais oder bin ich weit entfernt vom thema?

anbei sind ein paar bilder von der stufe, ich kann keinen sichtbaren defekt erkennen, alle bauteile sehen fürs erste so aus, wie sie sollten. aber möglicherweise hab ich auch was übersehen, also siehe bilder

zum messen der transis: einfach mit dem multi mal schwarz auf basis und rot auf emitter und collector?

hab nur ein pc-netzteil hier, reicht das fürs erste aus? oder reicht sogar ein kleines steckernetzteil?

mfg

markus

Guten morgen, also ich denke nicht dass du mit ein paar PC Netzteilen weiter kommst bei dieser Autoendstufe. Bei der Größe muss du schon ein Netzteil haben was locker 10A bei 13,8V bringt. Zur Not eventuell ein Batterieladegerät für Kfz Batterien oder eine Autobatterie selbst. Hat dein Kollege nicht ein Netzteil?

Zitat :

quasi ganz oder gar nicht, und das ohne zeitlichen/wärmetechnischen/belastungstechnischen zusammenhang

Das kann ich mir nicht vorstellen, denn es muß ja was passieren, damit die Endstufe in den Protect Modus geht. Entweder hat ein Bauteil einen Fehler bei einer bestimmten Temperatur oder es liegt doch noch irgendwo eine kalte Lötstelle vor.

Zitat :

zum messen der transis: einfach mit dem multi mal schwarz auf basis und rot auf emitter und collector

naja nicht so ganz. einige Transistoren haben eine positive Basis und der Komplimentärtyp (Gegenspieler)eine negative Basis. Kannst du mal schauen was für Transistoren drin sitzen, indem du bei einem Endstufenpärchen das Blech bzw. die Halterung abnimmst.

Ich schaue erst immer bei google, was für Transistoren dort verbaut sind und hole mit das Datenblatt um zu wissen wo B C und E sitzen. Dann gehe ich wie folgt vor. Ein Transistor ist ja so aufgebaut wie 2 Dioden. Also Sperr /Durchlass /Sperrschicht. Da messe ich einfach mit deinem Diodenmesser (an jedem digitalmulti) durch. In einer Richtung hat man so um die 0,4 -0,7 und in der anderen Richtung halt mehr (sperrschicht) Ist dann ein Transistor defekt hast du meistens 001 oder so Werte.

Wenn die Endstufe läuft, funktionieren eigentlich beide Kanäle dann?

Guten morgen, also ich denke nicht dass du mit ein paar PC Netzteilen weiter kommst bei dieser Autoendstufe. Bei der Größe muss du schon ein Netzteil haben was locker 10A bei 13,8V bringt. Zur Not eventuell ein Batterieladegerät für Kfz Batterien oder eine Autobatterie selbst. Hat dein Kollege nicht ein Netzteil?

Zitat :

quasi ganz oder gar nicht, und das ohne zeitlichen/wärmetechnischen/belastungstechnischen zusammenhang

Das kann ich mir nicht vorstellen, denn es muß ja was passieren, damit die Endstufe in den Protect Modus geht. Entweder hat ein Bauteil einen Fehler bei einer bestimmten Temperatur oder es liegt doch noch irgendwo eine kalte Lötstelle vor.

Zitat :

zum messen der transis: einfach mit dem multi mal schwarz auf basis und rot auf emitter und collector

naja nicht so ganz. einige Transistoren haben eine positive Basis und der Komplimentärtyp (Gegenspieler)eine negative Basis. Kannst du mal schauen was für Transistoren drin sitzen, indem du bei einem Endstufenpärchen das Blech bzw. die Halterung abnimmst.

Ich schaue erst immer bei google, was für Transistoren dort verbaut sind und hole mit das Datenblatt um zu wissen wo B C und E sitzen. Dann gehe ich wie folgt vor. Ein Transistor ist ja so aufgebaut wie 2 Dioden. Also Sperr /Durchlass /Sperrschicht. Da messe ich einfach mit deinem Diodenmesser (an jedem digitalmulti) durch. In einer Richtung hat man so um die 0,4 -0,7 und in der anderen Richtung halt mehr (sperrschicht) Ist dann ein Transistor defekt hast du meistens 001 oder so Werte.

Wenn die Endstufe läuft, funktionieren eigentlich beide Kanäle dann?

Ich habe mir mal die Bilder angesehen. also sauber wurde da ja nicht gerade gearbeitete. Die Bauteile die in dem ROTEN Kastensind,schau sie dir mal genau an. Unter dem Bauteilist eine feine Isolierplatte. Leider liegt das Bauteil nicht richtig auf dieser Isolierplatte (auch Glimmerscheibe genannt) Das Bauteil hat einen metallischen und somit leitenden Hintergrund. Das soll eine glimmerscheibe verhindern. Sie dient dazu das Bauteil gegenüber dem Kühlkörper zu isolieren. Bei dir aber steht das Bauteil über dieser Glimmerscheibe, somit hast du wahrscheinlich Kontakt zum Gehäuse. Und dadurch PENG.
mfg Jörg



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogy27 am  2 Jul 2006  8:26 ]

Zusatz: würde jetzt mal folgends machen. ein kleines netzteil drarn (nur so 1-2A Strom max, wenn du hast?!?!?) Die endstufe einschalten, dann mit dem isolierten griff eines schraubendrehers die platine puntuell abdrücken. wenn man glück hat findet man so die stelle wo die kalte lötstelle sitzt. Auf jedenfall alles wirklich alles mal nachlöten, also Platine ausbauen und gib ihm.
ach noch was, irgendwie fehlen bei deiner endstufe die Klammern im netzteil. Das bild was ich gesendet habe am anfang sieht komplett anders aus.

hi, also batterieladegerät hätte ich da, allerdings macht das ich glaub nur 5 oder 7 amp.

wollte nicht sagen, das sie ohne zusammenhang etwas passiert ist, nur das ich keinen zusammenhang erkenne, da ich 2 mal dabei war, als sie ausgefallen ist, und das war nicht mal halbe lautstärke. mir ist bei dem amp aufgefallen, das er das letzte mal, als er funktioniert hat, wurde er nach 5 minuten sehr warm/heiss, gerade so das man sich nicht die finger verbrannt hat.

hab das blech mal runtergenommen, die wärmeleitpaste runtergewischt, tada! die aufschriften der transissen sind:

D
K718
O436

4304154
BD245C
PHIL
K10

MOSPEC
U16C20A
A10D

IRFZ48V
I(zeichen für diode)R 309H
42 85

ausser von dem irfz hab ich noch keinen hier im forum sonderlich gelesen. nuja, vielleicht sagen dir ja die anderen was.

wenn die stufe läuft, läuft sie gut, mit beiden kanälen und voller leistung/klangqualität, ohne macken.

das mit den isolierplatten: ich hatte sie auseinander zum kontakte überlöten, und hab wohl die isolierplatten dabei verrutscht



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