Hi DoS, danke für die Antwort.

Es handelt sich nicht um einen Computer, sondern um einen DVD-Player (stand aber auch im ersten Posting). Die -12V werden definitiv benötigt. Klemmt man sie ab, läuft zwar der Player noch, jedoch ohne Tonausgabe über Chinch. Der Strom ist minimal, liegt bei ca. 4mA.
Meine 3,3V werden ca. mit 500mA belastet, so dass der auf Kühlblech verschraubte LM317 ausreichen sollte. Er kann laut Datenblatt bis zu 1,5 A.
Brauche also immer noch eine Lösung für meine negativen 12 V...

cu

Wenn es nicht so viel Strom ist (im mA Bereich) dann schau Dir doch mal den MAX232 von Maxim an. Der ist nicht teuer und macht aus +%v +10/-10V als TTL V24 umsetzer.

http://www.e-online.de/public/riederer/max232.htm

vielleicht ist das was für Dein Problem.

Wow, hört sich gut an ... vielleicht reicht es ja aus.

Vor allen Dingen muß ich mal das Forum hier loben ! Gestern nen Thread aufgemacht und schon mehrere Antworten. Hut ab ! In vielen anderen Foren hat man dann zwar 50 Views, aber noch keinerlei Antworten. "Hier werden Sie geholfen!"

Mit dem Max232 werde ich´s mal probieren, davon hab ich hier bestimmt noch einen rumliegen.

cu

Ein Tip:
Betreibe den MAX-Wandler nicht direkt aus der Fahrzeugbatterie, er hat kaum noch Spannungsreserven, sondern aus den stabilisierten +12V.

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Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

Das geht auch billiger - zumal wenn man eine Bastelkiste hat...

http://sound.westhost.com/project95.htm

- Andrea H.

Hi,

noch ein kleiner Hinweis: möglicherweise werden die -12V für den analogen Ausgangsteil gebraucht. Es kann sein, dass der die ungeregelten "Charge Pump" Schaltungen nicht so gerne sieht.
Ich würde vorsichtshalber noch einen 79L12 dazwischenmurksen.

mfg

DoS

Ja, vielleicht muss man dann sogar auf einen 79L10 oder 09 ausweichen - falls der Ausgang der Charge-Pump unter Last so sehr zusammensackt, dass das Mehr von 2.5V für die ordnungsgemäße Funktion des Reglers nicht mehr drin ist.

Also 79L12 Regler rein und mit dem DVD belasten, dann schauen, ob der Eingang des Reglers noch mindestens 2.5V negativer als der Ausgang ist. Wenn nicht einen kleineren Regler versuchen.

AUFPASSEN! Der MAX232 ist ein Leitungstreiber für RS232 mit einer Betriebsspannung von 5V (oder wenn man den Finger nicht schnell genug von der Shift Taste bekommt %V)! Er liefert dann +10/-10V - Daher @Perl: Ich weiss jetzt nicht, ob der sich bei 12V so wohl fühlt.
Gab es da nicht mal einen ICL7660 oder sowas um negative Spannungen zu zaubern?

Den max232 würde ich natürlich mit den 5V vom 7805 betreiben. Die paar mA verträgt der auch noch (obwohl der 5V Festspannungsregler am meisten belastet wird - ca 800mA - aber er hängt natürlich auf einem kleinen Kühlkörper...)

Ich habe meine Bastelkiste mal durchwühlt und die Teile für den von skuld vorgechlagenen Schaltplan gefunden (Vielen Dank!) Bloss die Zehnerdiode fehlt noch, aber die soll wohl sowieso die Schaltung nur gegen Überspg. schützen, die ich in meinem Auto wohl nicht zu erwarten habe. Diese Schaltung betreibe ich dann direkt an den 13.8 V der Batterie, dahinter einen 7912 und dann wird (hoffentlich) alles gut.

Nach dem ICL7660 habe ich mal geschaut, es gibt ihn in 2 Varianten. Ohne "A" bis 10 V und mit "A" bis 12 V. Die Ausgangsspg. geht recht schnell in die Knie, doch mit 4mA Last dürfte es keine Probleme geben. Mein Problem : Ich hab keinen...

Sobald der Player läuft, poste ich es !

Falls es jemanden interessiert : Der Player ist ein Scott 837, ein sogennanter Multiplayer, der wirklich alles abspielt, unter anderem gebrannte DVDs mit MP3s - 4500 Minuten Musik auf einem Medium ! 3 DVDs und meine komplette Sammlung ist immer dabei ! Wer einen tiefen Radioschacht und einen Drehmel hat (und natürlich Lust zu basteln), dem kann ich dieses Teil nur empfehlen. Meiner hat 62 (!) Euro bei Ebay gekostet. Daran häng ich ein kleines 5,6" TFT Display, welches normalerweise an ein Navigationssystem kommt.

Vielen Dank nochmal für die schnelle und kompetente Hilfe. Damit hätte ich nie gerechnet.

cu

Wie wäre ein 78S05 ? Der kann bis zu 2A - sicher ist sicher.
Außerdem dachte ich gerade mal an einen 3.9 oder 4.7Ohm Widerstand 5-7W vor dem 7805 Regler.- Damit kannst du spannungspitzen aus dem Bordnetz filtern (Kondensator 10000u an den Eingang des 7805) und reduziert die Verlustleistung des 7805.

und mal eine Dumme bemerkung zu den 12V - Die kannst du nicht sauber mit einem 7812 regeln. Deine Batterie hat nominell 12V - wenn sie satt voll ist 13.2V, wenn der Wagen läuft vielleicht 14.4V - Du brauchst aber 2.5V mehr Eingang als Ausgang damit ein 7812 sauber regelt.
Also mal nach einem Low drop 12V Regler umsehen oder sehen, ob es mit 10V geht (7810).

Zitat : Skuld hat am 27 Feb 2003 19:02 geschrieben :

............. AUFPASSEN! Der MAX232 ist ein Leitungstreiber für RS232 mit einer Betriebsspannung von 5V (oder wenn man den Finger nicht schnell genug von der Shift Taste bekommt %V)! Er liefert dann +10/-10V - Daher @Perl: Ich weiss jetzt nicht, ob der sich bei 12V so wohl fühlt. Gab es da nicht mal einen ICL7660 oder sowas um negative Spannungen zu zaubern?

Ja, ja, ja, mea maxima culpa !



Den hatte ich auch gemeint. Ist sowieso ziemlich blödsinnig, einen V24 Treiber als Kraftwerk zu benutzen.
Immerhin, wenn man den 12V Regler davor hat, gibts kein Feuerwerk, wenn der SC-Wandler platzt. Kann übrigens gut sein, daß er das aushält. Ich habe schon erfolgreich 74HC Chips mit 12V betrieben, obwohl die höchstens 7V dürfen. Anlaß dazu war eine Werbeaussage von Philips über die Latchup festigkeit.


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Ich probiere es einfach mal mit dem 7812 aus und messe mal die Ausgangsspg unter Last. Ansonsten teste ich einen 7810er... mal sehen, ob dem Player die 10 V ausreichen. Wenns nicht geht, dürfte ich die gleichen Probleme wohl auch mit den -12V (7912) bekommen (heul)

Zu dem 7805er. Man muss nehmen, was man hat. Früher konnte ich mir allerlei Bauteile in der Firma "organisieren" , was jetzt nicht mehr drinne ist, da ich eine Techniker Schule besuche. Und die haben weniger als ich in meiner Bastelkiste... Und wegen drei Brocken bei dem großen C zu betellen lohnt meist nicht.

Habe jetzt einen 7805CT auf Kühlblech. Der muss reichen. Wenn nicht... von denen hab ich noch nen paar. Ab und an mal austauschen wäre also auch nicht allzu tragisch.

Ach so : einen fetten Kondensator habe ich als "Spannungspitzenkiller" direkt am Eingang sitzen.

Weiterhin frohes Löten !

cu

Dann tu einen Widerstand von 3.9 Ohm vor den 7805.
Ohne Widerstand verbrät der 7805 bei Batteriespannung von 14.4V und 800mA Stromaufnahme im 5V Zweig (14.4-5)*0.8=7.52 Watt.- Das kann den schon ziemlich warm werden lassen.

Schaltest du aber einen Widerstand von 3.9 Ohm vor den Regler dann fallen an dem Widerstand bei 0.8A schon einmal 3.12V ab. Macht als Verlustleistung für den 7805 dann nur noch 5W
Bei 4.7 Ohm wären es nur noch 4.5 W

Rechnen wir mal Worest case:
bei 12V Batteriespannung, 1.0A Stromaufnahme im 5V Zweig, 2.5V Überspannung des 7805 zur richtigen Regelung, dann wären noch 12-7.5 = 4.5V übrig. Die Verbrät bei 1A ein Widerstand von 4.5Ohm - also sollten 3.9Ohm Vorwiderstand auf jeden Fall Reserven bieten. Ausgehend von 800mA Stromaufnahme wären sogar 4.7Ohm noch möglich. - Bei laufendem Motor auf jeden Fall 4.7 Ohm.

Du musst bedenken, dass die 7805 zwar 1A abkönnen, doch wenn es ihnen zu warm wird schalten die nicht immer auf Schutzbetrieb, sondern machen auch schonmal einen Kurzen,- und ob der Player >12V auf der 5V Versorgung klaglos hinnimmt....

Oh ha, 12 V wird er wohl nicht vertragen, dann kommt von der Player-Platine wohl nur ein kurzes BDQ-Signal (Beißender, dichter Qualm)...

So einen dicken Widerstand hab ich auch nicht da. Da bleibt nur eine Lösung :

Morgen hab ich frei, da werde ich wohl mal die alten Kollegen besuchen müssen, um das ein oder andere Teil zu organisieren. Ausserdem lecker Käffchen trinken. Dann hol ich mir die S-Version. Und evtl. einen Leistungswiderstand.

cu