Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild wird dunkel und verschwi
Hersteller : Miro / Sony
Gerätetyp : miroD1780 TE
Chassis : Bildröhre: M41KKA16X
FCC ID : AK8CPD200SF
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
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Kaum hatte ich das alte Thema geschlossen, fing das gleiche Problem wieder an! Aber diesmal schlimmer als zuvor: wenn früher leichtes Klopfen reichte um das Bild wieder herzustellen, so half jetzt oft wildes Schlagen nicht mehr. Kurzum: so ist der Monitor nicht mehr verwendbar.

So überzeugend die Theorie von fehlender g2 Spannung (oder Spot-Killer fehlerhaft aktiv) auch ist, das letzte Mal haben alle Teile als einwandfrei registriert. Daher will ich diesmal messen, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Gemessen wird mit einem DMM mit 10 MOhm Innenwiderstand.

G2: direkt am Pin der Bildröhre:
* beim Einschalten (kalte Kathoden): 314V
* mit sichtbarem Bild: 312.4V bis 312.1V
* mit verschwundenem Bild: 312.3V
* nach einiger Laufzeit: 311.9V
Damit ist klar, dass der g2-Kreis nicht schuld ist, denn die 100mV Unterschied tasten die Röhre nicht schwarz. Die Hypothese war also nicht zutreffend, daher hat es auch nichts geholfen, im g2-Kreis zu werkeln. War zu schön, um wahr zu sein...

G1: alle 3 g1 liegen direkt auf Masse. Mit DMM (Piepser) nachgemessen. Das kann es also auch nicht sein.

Heizung:
Ich kann leider kein Glühen sehen, weder mit Bild noch ohne. Das plötzliche Erscheinen des Bildes beim Klopfen spricht aber gegen einen Defekt der Heizung, denn dann müsste es langsam erscheinen, wenn die Kathoden wieder warm werden.

Kathoden (rote):
* mit sichtbarem Bild: 99.2V
* mit verschwundenem Bild: 100.5V
Das könnte eine Spur sein.

Kathode (Rot und Blau) mit Oszi gemessen:
* mit sichtbarem Bild: (verwaschene) Signale mit ca. 20V Amplitude (nach Minus)
* mit verschwundenem Bild: Signale verschwinden langsam aber zeitgleich mit dem Bild, nur noch Gleichspannung.
=> Es ist also keine Gleichspannungsverschiebung, wie ich bisher dachte, sondern die Bildinformation (es sind ein paar Textzeilen von einem alten Computer) wird kleiner und geht dann ganz weg! Also eine neue Spur!

Betriebsspannung von IC002 (Video-Treiber) am IC gemessen:
* mit sichtbarem Bild: 80.2V (Soll: 80V)
* mit verschwundenem Bild: 82.5V (wohl wegen fehlender Belastung ohne Videosignal gestiegen)

=> Alle Pins am IC002 nachgelötet. Das Bild erscheint deutlich heller als bisher. Jetzt muss ich mal länger beobachten, ob es stabil bleibt.







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Wieder zu früh gefreut:
lief mit offener Rückwand stundenlang problemlos, aber nach Zusammenbau nach 15 Minuten kein Bild mehr! Gottseidank war das Gerät noch auf der Werkbank.

Also wieder aufgeschraubt: Bild einwandfrei.

Stellt sich raus: die Kontaktfedern (Abschirmung) der Rückwand drücken leicht auf die Bildröhrenplatine und das führt zum Verschwinden des Bildes!! Mit leichtem Druck mit dem Finger geht das Bild weg und kommt wieder. Also noch irgendwo ein Wackler.

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IC001 ist der Video pre-amp. An seinem Eingang bleiben die RGB-Signale stabil, aber am Ausgang faden sie weg. Ich dachte an das BRT-Pin (brightness?), aber dessen Spannung ist stabil. Dachte an die Betriebsspannung (incl. GND) aber die sind auch alle stabil, mit und ohne Bild.

Ich habe da jetzt alles nachgelötet. Mal schauen ob es was bringt. Zu sehen war nix.

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dein IC001 hat bestimmt eine Bezeichnung und noch weitere Eingänge wie Sync, etc. da mal alles nachmessen.
Kathodenspannung klein = Bild ist hell
Kathodenspannung groß = Bild ist dunkel

Zum messen am besten Farbbalkentestbild verwenden.

Noch geht der Monitor 1A. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Moni ist jetzt zugeschraubt und wieder auf dem Schreibtisch. Ich lass das Thema aber noch einige Zeit offen, falls er doch wieder ausfällt. Ich halte euch auf dem Laufenden.

hh

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Zitat : elmo_cgn hat am 23 Sep 2024 13:40 geschrieben :

dein IC001 hat bestimmt eine Bezeichnung und noch weitere Eingänge wie Sync, etc. da mal alles nachmessen. Kathodenspannung klein = Bild ist hell Kathodenspannung groß = Bild ist dunkel Zum messen am besten Farbbalkentestbild verwenden.

IC001 ist ein LM2283N. Da der Fehler nur sporadisch auftritt, ist "alles nachmessen" nicht so einfach: ich muss den Fehler ja provozieren, während ich die Prüfspitze auf ein Pin drücke. Das ist nicht so einfach, zumal das IC 28 pins hat! Und durch das Drücken der Probe wird der Fehler ja schon beeinflusst. Ich konnte leider nichts Definitives feststellen, aber ich konnte auch nicht alle Pins messen.
Mit den SYNC Signalen hat das IC001 nichts zu tun, die werden wo anders verarbeitet. IC001 ist der RGB-PreAmp.

Farbbalkentestbild: wäre sicher gut, ich habe aber keinen Generator, daher alten PC mit VGA Ausgang verwendet. Der PC bootet schon nicht mehr (daher kann ich da auch keine Farbbalken programmieren), aber für das BIOS-Bild reicht es noch.

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Monitor funktioniert immer noch ohne Probleme. Ich denke, dass ich diesmal durch Nachlöten das Problem gefunden und beseitigt habe.

Was ich gelernt habe: obwohl es für mich so aussah, lag das Problem nicht am Helligkeitskreis (den es in dieser Art, also Steuerung des Gitters, sowieso nicht gibt), es lag auch nicht am spot killer, obwohl das Verhalten sehr danach aussah (hochohmiger Widerstand, Bild wird dunkel getastet, etc.), sondern es lag an der Signalaufbereitung des Video-Signals für die Kathoden.

Ich hätte (schon vor 10 Jahren) einfach mit dem Oszi das Signal an einer Kathode anschauen sollen, dann hätte ich sofort gesehen, dass das Video-Signal hier langsam wegfaded und dann hätte ich das rückverfolgen können, so, wie ich es schliesslich ja auch gemacht habe. Also ganz das normale Vorgehen wäre am besten gewesen.

Aber ich hatte (von einer früheren Reparatur eines anderen Monitors mit sehr ähnlichem Verhalten und dort war es in der Tat ein hochohmiger Widerstand im Helligkeitskreis) einen super starken "confirmation bias", sodass ich einfach nicht objektiv an die Sache herangegangen bin. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion dieser Reparatur: Intuition ist gut und schön, aber wenn es nicht aussieht wie eine Ente, nicht quakt wie eine Ente, nicht fliegt, nicht schwimmt und nicht watschelt, dann ist es vielleicht gar keine Ente.

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 11 Okt 2024  8:32 ]

Zitat : cpu hat am 11 Okt 2024 08:25 geschrieben :

Monitor funktioniert immer noch ohne Probleme. Ich denke, dass ich diesmal durch Nachlöten das Problem gefunden und beseitigt habe. Was ich gelernt habe: obwohl es für mich so aussah, lag das Problem nicht am Helligkeitskreis (den es in dieser Art, also Steuerung des Gitters, sowieso nicht gibt), es lag auch nicht am spot killer, obwohl das Verhalten sehr danach aussah (hochohmiger Widerstand, Bild wird dunkel getastet, etc.), sondern es lag an der Signalaufbereitung des Video-Signals für die Kathoden. Ich hätte (schon vor 10 Jahren) einfach mit dem Oszi das Signal an einer Kathode anschauen sollen, dann hätte ich sofort gesehen, dass das Video-Signal hier langsam wegfaded und dann hätte ich das rückverfolgen können, so, wie ich es schliesslich ja auch gemacht habe. Also ganz das normale Vorgehen wäre am besten gewesen. Aber ich hatte (von einer früheren Reparatur eines anderen Monitors mit sehr ähnlichem Verhalten und dort war es in der Tat ein hochohmiger Widerstand im Helligkeitskreis) einen super starken "Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. ", sodass ich einfach nicht objektiv an die Sache herangegangen bin. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion dieser Reparatur: Intuition ist gut und schön, aber wenn es nicht aussieht wie eine Ente, nicht quakt wie eine Ente, nicht fliegt, nicht schwimmt und nicht watschelt, dann ist es vielleicht gar keine Ente. [ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 11 Okt 2024  8:32 ]

Haben Sie zufällig schon einmal Stromausfälle erlebt?

> Haben Sie zufällig schon einmal Stromausfälle erlebt?

Soll das ein Witz sein?
Oder ein Troll??
Was hat das mit dem Thema zu tun (nein, wenn der Monitor dunkel wurde, war kein Stromausfall im Haus).

Monitor funktioniert immer noch, keine weiteren Ausfälle. Thema geschlossen.


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