ich würde es mal öffnen und schauen ob eine Feinsicherung defekt ist, des weiteren kann man dann gleich auch sehen ob die Schäden schon optisch sichtbar sind bzw. ob nur die Kontakte des Tasters nicht funktionieren

Leider kriege ich das Gehäuse nciht auf, sonst wäre das auch meine erste Idee gewesen... es gibt zwei Schrauben an Ecken und an den jeweils gegenüberliegenden Ecken hängt das Gehäuse auf unbekannte Art zusammen. Vorsichtiges Hebeln oder Ziehen hat nichts ergeben.

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

Ist eventuell "Schnappel in", da könnte ein unterstützender Schraubendreher und sanfte Gewalt helfen.

DL2JAS

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mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

*ächz*
Hab das Gehäuse aufgekriegt!
2 Schrauben von hinten und an den diagonal gegenüberliegenden Ecken zwei Schrauben von vorn... wer kommt auf so eine Idee?

Feinsicherung erkenne ich keine, daher mal zwei hochauflösende Bilder, je eines von den beiden Platinen im Gerät.

Meines Erachtens nach wird die Messung gar nicht eingeleitet. Laut Anleitung sollte nach Betätigen des Tasters für 3 Sekunden die rote LED blinken und wenn der FI ausgelöst hat erlöschen. Wenn der FI-Schalter nicht auslöst sollte die selbe LED erst blinken und dann dauernd leuchten. Tatsächlich erlöschen bei Betätigen des Tasters alle LEDs für die Dauer der Betätigung und sobald man den Taster losläßt blinken rot und grün abwechselnd wie wenn das Gerät frisch eingesteckt wäre (Berührspannungsmessung).

Edit: jetzt hab ich doch glatt die Bilder vergessen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 16 Jan 2011 17:36 ]

Im zweiten Bild lächelt mich ein Roederstein an, den würde ich (auf Kurzschluß) prüfen.

DL2JAS

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Täuscht das, oder hängt auf dem 2.ten Bild das obere Anschlußbeinchen des linken großen (Draht-?) Widerstandes in der Luft?

Zitat : dl2jas hat am 16 Jan 2011 17:57 geschrieben :

Im zweiten Bild lächelt mich ein Roederstein an, den würde ich (auf Kurzschluß) prüfen.

Solltest du ganz rechts den blauen ERO MKP meinen (neben den beiden Drahtwiderständen): ja, der hat (zumindest in der Schaltung gemessen) schon bei 9V DC Durchgang. Soweit ich was lesen kann ohne ihn auszulöten steht dort drauf:
ERO P8
MKP 1842
347-4000

Es irritiert mich leicht, daß keine Einheiten aufgedruckt sind.

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Ich meine den honiggelben liegenden Elko.

DL2JAS

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Ah, sorry!
Da sehe ich eigentlich gleich zwei davon (47/40V mitte rechts und einer ganz links 10/63V). Die sind mit dem DMM gemessen ok (was aber wohl nicht viel aussagt). Könnte sie mal auf Verdacht tauschen, wird halt eine kleine Fitzelei (ich kaufe nicht gerne einzelne Kleinteile im Netz und axiale Elkos gibts hier scheinbar nirgends).

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Wenn Du tauscht, dann auch die blauen, vermutlich Philips.

Axiale Elkos sind in der Tat schwieriger zu bekommen.
Segor in Berlin ist mit denen recht brauchbar ausgestattet.
http://www.segor.de/

DL2JAS

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So, Prüfungen vorbei, wieder mehr Zeit!

Die blauen Elkos sind auch sämtlich Roederstein. Beim Rausschreiben der Werte für die Ersatzbeschaffung ist mir aufgefallen, daß der kleine blaue 2,2uF/63V (im 2. Bild links oben) meiner Meinung nach gar nicht mehr gut aussieht - auf der Minus-Seite wirkt er deutlich aufgebläht und die Außenhülle hat eine regelrechte Falte, ungefähr quer durch den Kapazitätsaufdruck.

Ich werde mich wohl im Laufe des Nachmittags an den A*** der Welt zum blauen Claus begeben und Ersatz besorgen, das scheint laut Gockel die einzige Bezugsquelle für axiale Elkos in Wien zu sein. Die Preise sind überraschenderweise auch passabel.

Offtopic :

Warum wird die Verlängerung Straßenbahnlinie 26 bloß erst ab heuer gebaut und ist nicht schon fertig? *seufz*

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*aargh*
Man sollte definitiv um 23 Uhr keine Elektronikarbeiten mehr anfangen!
Entweder mein Flohmarkt-Ersa-Lötkolben aus den 60ern ist nicht der beste oder ich bin unfähig, jedenfalls ist das Auslöten der alten Cs ein Alptraum, und noch mehr das Entfernen des Zinns - Entlötlitz verhält sich wie imprägniert.

Zuletzt habe ich noch beim Nachhelfen einen der kleinen braunen Keramik-Cs geknackt, die Teile mit dem gleichen Formfaktor wie Widerstände (und Farbcode). Morgen mal die alten Elektronikbaukästen nach Ersatz ausplündern und beten (allzu viele Kapazitätswerte sind da nicht drin).

Den Farbcode lese ich als braun-rot-orange-gold, das müßte wenn meine Tabelle stimmt 12nF 1000V sein. Kann das wahr sein?

Das Opfer ist auf Bild 2 links oben, direkt rechts vom blauen Elko. Kann morgen noch ein besseres Foto machen.

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Also die Elkos waren nicht schuld. Gestern alles fertig gemacht und funktioniert genauso wenig wie vorher.

Zum Löt-Unfall:
Der Lötkolben war schuld Mal die Spitze sauber abgefeilt, neu verzinnt und die Post geht ab!

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