Kratzt nix, aber ich habe an der Lahnlitze bis zu deren Durchgang durch die Membran herumgemessen und nichts gefunden, das Problem mit gebrochener Schwingspulenlitze kenne ich an sich. Wo das genau verläuft ist mir unklar, ich glaube die Litzen gehen durch den Konus und dann unter der Staubschutzkappe zur Schwingspule. Ersetzen würde ich vorziehen, nur ist das leider ein 12-Öhmer und ich will nicht unbedingt die Endstufe mit 8 Ω überlasten. Andererseits war mein Ziel ja eigentlich, das Gerät einmal spielen zu hören und dann den Weg alles Irdischen gehen zu lassen... intakte Kisten gehen auf eBay - wenn überhaupt - um ca. 10 Euro. Vielleicht hab ich auch noch irgendwo einen 16-Ohm-Lautsprecher, der ist zwar vielleicht leiser aber tuts.

Sollten aber Transistoren im Motortreiber oder auf der Verstärkerplatine ihr Leben ausgehaucht haben wars das für mich, ich habe wenig Lust extra NOS-Ge-Halbleiter zu besorgen um das Gerät dann zu entsorgen. Die Si-Transistoren (anders als in der Schaltung angegeben BC 113 und BC 205) ließen sich ja noch relativ problemlos ersetzen, BC548 und BC558.

Hast du eine Idee was mit der Treiberplatine faul sein könnte?

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

Zitat :

aber ich habe an der Lahnlitze bis zu deren Durchgang durch die Membran herumgemessen und nichts gefunden,

Weil das Problem auf der anderen Seite ist. Am Durchgang ist die Litze zu Ende und da ist der Schwingspulendraht angelötet und auf der Membran mit diesem ätzenden Kleister festgeklebt.

Zitat :

und dann unter der Staubschutzkappe zur Schwingspule

Wenn diese Durchführung dummer Weise unter der Staubschutzkappe verborgen ist, wirst du die wohl öffnen und später wieder zukleben müssen.
Achte peinlich darauf, dass du mit dem Werkzeug keine Eisenspäne einschleppst, denn das wäre das Ende des Lautsprechers, weil du Eisenspäne nie mehr aus dem Luftspalt des Magneten bekommst.
Andererseits kannst du ja auch nicht mehr viel kaputt machen, da der Lautspecher ja schon hi ist.

Zitat :

Insofern kann bei gemessen anliegender Versorgungsspannung doch gar nicht am Ausgang nix anliegen, oder wo hab ich da einen Denkfehler?

Vermutlich hast die Schaltung nicht korrekt aufgezeichnet.
Der Ge-Leistungstransistor dürfte ein pnp sein und der 3 Ohm Widerstand ein Strommesswiderstand.
Das ganze Gebilde hat vermutlich ausser einer spannungsstabilisierenden Funktion auch noch einen negativen Innenwiderstand, so daß die Spannung am Motor etwas steigt, wenn er mehr Strom aufnimmt.

Zitat :

Hast du eine Idee was mit der Treiberplatine faul sein könnte?

Läuft der Motor denn, wenn du ein paar Volt direkt anlegst?

Tausch mal den Si-Transistor aus. Da der 3 Ohm Widerstand gebraten hat, hat der vielleicht zu viel Spannung an der BE-Strecke bekommen, und dann brennt schon mal das Bonddrähtchen (meist) zum Emitter durch.

Zitat :

Den Bauteil mit dem Fragezeichen über R5 konnte ich nicht zuordnen, ist das auch ein Scheibenkondensator?

Vermutlich ein NTC.

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Edit: Der Stromesswiderstand soll den Strom nicht essen, sondern messen!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2014 23:43 ]

Ein Crosspost hier http://www.dual-board.de/index.php?.....63498 hat mir deutlich geholfen. Dort kam nämlich der Hinweis, dass ich beim Aufzeichnen den 1K-Pullup-Widerstand an der Basis von T1 übersehen habe! Den BC208C kann ich mal durch einen BC548C ersetzen, müsste ich haben.

Mit einer 4,5-V-Flachbatterie läuft der Motor anstandslos an, das sollte also nicht das Problem sein.

Können 2 V Überspannung am Eingang den Transistor gekillt haben? Meine Spannungsquelle hatte gemessene 14,5 V, andererseits war das Ding für die Verwendung im Auto vorgesehen, da kommen ganz andere Spannungsspitzen vor und der Widerstand ist sicher nicht erst heute abgefackelt, das hätte ich gerochen. Leicht duftet er noch, aber beim Abbrennen muss das weit mehr als leicht gewesen sein.

Es bleibt die Frage: wie hat jemand die Kiste derart zerstört? Vor allem der Netzschalter ist ja schon hart. Der Schalter und der Lautsprecher könnten ja eventuell noch Korrosion gewesen sein, aber andererseits die empfindlichen Potis und Trimmpotis sind noch ganz und der Hauptschalter soll weggegammelt sein?!?

In 10 Tagen kriege ich Fotos eines baugleichen Geräts mit allen Verbindungen intakt, dann kann ich meines komplett zusammenbauen (einige Verbindungen im Bereich Spannungsversorgung sind mir vom Schaltplan noch nicht 100% klar, jedenfalls nicht, wo die jeweiligen Adern an der Platine angelötet waren). Die Elkos werde ich alle rausschmeißen, eventuell bis auf den dicken mit 2500 µF.

So viel Aufwand für einen Haufen Plastikschrott... aber wenn mich der Ehrgeiz mal gepackt hat, gibt er so schnell nicht wieder auf.

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Wenn es in der Motorsteuerung den Germaniumtransistor zerwürfelt hat, sollte auch Silizium gehen.

DL2JAS

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mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

Zitat :

Wenn es in der Motorsteuerung den Germaniumtransistor zerwürfelt hat

Vermutlich nicht, denn dann würde der Motor wahrscheinlich kontinuierlich laufen.

Der Übergang von Ge zu Si gelingt auch oft nicht problemlos.
Zum Einen wegen der höheren Ube bei Si, und zum Anderen wegen der meist deutlich höheren Grenzfrequenz bei Si, wodurch es zur Schwingneigung kommen kann.

Ganz was anderes zum selben Gerät: hat jemand eine kreative Idee, wie ich zumindest mit Laborstandards eine Netzzuleitung improvisieren könnte? Durch den Schaltkontakt kommt man an die Lötpunkte der Buchse im Gerät sehr schlecht dran, sonst würde ich einfach die L-Ader ablöten und direkt mit einer Leitung verbinden.

Die Buchse (eigentlich der Einbaustecker) hat vier Stifte mit 2 mm Durchmesser (zwei für 12 V, zwei für Netzspannung 110/160/220 V) und ich habe bislang in meinem Fundus nichts ausgraben können was da ordentlich draufpasst. Die originale Kupplung war wohl rechteckig, ca. 10x22 mm dem Ausschnitt im Gehäuse nach zu urteilen.

Im schlimmsten Fall könnte ich die 220-V-Ader vom Spannungswähler ablöten und direkt in die Primärseite des Trafos einspeisen, aber viel Platz zum Löten ist da auch nicht.

Die Wahrscheinlichkeit, ohne großen Aufwand eine einzelne originale Netzleitung zu bekommen halte ich für sehr gering, außer ich nehme ein ganzes Gerät und das ist irgendwie nicht der Sinn der Sache.

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Zitat :

zumindest mit Laborstandards

Federhülsen von irgendwelchen halbwegs passenden Buchsen nehmen (Oktalsockel?), Adern anlöten, Schrumpfschlauch drüber und das Konstrukt mit Heißkleber "vergiessen"

oder besser noch Säure freies Silikon und dann passend zu schnitzen

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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

3D- Drucker

Guckst Du!

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[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Sep 2014 19:20 ]

Der 3D-Drucker spuckt mir leider nicht die federnden Kontakthülsen aus, und an denen scheitert es momentan! Oktalsockel könnte einen Versuch wert sein, mal sehen wo ich den günstig herkriege!

Meine Idee für eine permanente Kupplung war, eine passend starke Pertinaxplatte (habe ich noch irgendwo Reste) zuzuschneiden, passend Löcher zu bohren, in die dann die Kontakthülsen einzusetzen und das andere Ende mit den Leitungsadern irgendwie zu vergießen.

Für den ersten Test ob es der Selengleichrichter (Siemens B30C300) noch tut habe ich mal Messstrippen Bananenstecker auf Krokodilklemme verwendet. Ergebnis: ja, tut. Deshalb habe ich heute mal eine Lötorgie eingelegt und das Ding weitgehend wieder zusammengebaut. Drei Elkos getauscht, die kilometerweit vom Sollwert weg waren (150 statt 100 µ war noch harmlos, 350 statt 100 schon nicht mehr so und 1400 statt 2500 sowieso jenseits). Den nachträglich in der Serienproduktion dazugeflickten Motor-Elko habe ich noch mit auf der Bestückungsseite untergebracht, deutlich praktischer so.

Was die da für Drähte verwendet haben wüsste ich aber schon gerne! Die brechen geradezu ekelhaft leicht! Kein Wunder, dass da alles ab war!

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Zitat :

federnden Kontakthülsen

Menno!

Da kannst Du Dich austoben und dann mit dem Drucker ein entsprechendes Gehäuse drumherum drucken.

zB.: Seite 19

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0815 - Mit der Lizenz zum Löten!

Zitat :

Der 3D-Drucker spuckt mir leider nicht die federnden Kontakthülsen aus, und an denen scheitert es momentan!

Die Hülsen der 4-poligen Power-Stecker für Harddisks von den PC-Netzteilen könnten auch passen.

Zitat : perl hat am 17 Sep 2014 01:18 geschrieben :

Zitat : Der 3D-Drucker spuckt mir leider nicht die federnden Kontakthülsen aus, und an denen scheitert es momentan! Die Hülsen der 4-poligen Power-Stecker für Harddisks von den PC-Netzteilen könnten auch passen.

Ich habs noch nicht ausprobiert, aber mein Augenmaß meint die sind vom Durchmesser deutlich zu groß. War aber auch meine erste Idee, immerhin sind das runde Stifte/Hülsen und in rauen Mengen gratis zu haben. Auch die Vorräte an Puppenstuben-Elektrik hab ich schon erfolglos durchforstet, entweder zu groß oder zu klein.

Die oben verlinkten Buchsen sind nett, aber leider für federnde Stifte vorgesehen, werden also hier eher nicht halten. Schade!

Die ganzen Buchsenleisten aus der EDV haben auch zu kleinen Durchmesser. Grübel, grübel... irgendwas muss es doch geben! Der zu erwartende Betriebsstrom ist übrigens winzig, das Gerätchen hat bei 220 V satte 3 W (Angabe lt. Typenschild)! Das scheint mir eher die Größenordnung Gerät zu sein, die man noch hinter einem 30-mA-FI zwischen L und PE betreiben könnte...

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